Lorenzo Reina

 

Se n'è andato il pastore sognatore... un uomo che un giorno, mentre portava al pascolo le pecore, sognò un teatro di pietra. E, sasso su sasso, da solo, lo costruì. Su una delle cime dei Monti Sicani (Agrigento), ad abbracciare il sole al tramonto. 

 Lorenzo Reina è morto. 

Un altro poeta che viene a mancare ... troppo presto... in questo mondo sempre più arido. Avevo avuto l'onore di scrivere di lui e del suo teatro qualche tempo fa, per lavoro (clicca QUI) e mi ero subito innamorata della sua storia e della sua stupenda famiglia. Uno dei suoi figli, Libero Reina, ha una pagina Instagram che si chiama IOSONOLIBERO in cui canta le meraviglie della Sicilia e della sua anima araba. Un erede della luce del padre, che sicuramente porterà avanti la sua poesia così come la moglie, l'altro figlio e tutti i suoi amici porteranno avanti la sua opera di bellezza e di cultura. Addolora moltissimo la scomparsa di una persona bella. E Lorenzo Reina sicuramente lo era. Ha lasciato in eredità a tutti noi, attraverso il suo TEATRO ANDROMEDA, il comandamento sacrosanto che tutti i sogni si possono realizzare, con pazienza e fiducia: sasso su sasso su sasso su sasso... . 

 -------------- NELLA FOTO: l'ultimo post scritto dal sig. Reina. Una incredibile premonizione. Un delicatissimo e inconsapevole addio.🥺 

The man of dreams has passed away... a Sicilian shepherd who dreamed of a stone theatre in the open air, one day, while grazing his sheep. And, stone by stone, all alone, he built it. On one of the peaks of the Sicani Mountains (Agrigento), embracing the setting sun. 

Lorenzo Reina has died. 

Another poet is gone ... too soon... from this increasingly evil and arid world. I had the honor of writing about him and his theater some time ago, for work (HERE), and I immediately fell in love with his story and his wonderful family. One of his sons, Libero Reina, has an Instagram page called IOSONOLIBERO where he sings of the wonders of Sicily and its Arab soul. An heir to his father's light, who will surely carry on his poetry, just as Lorenzo's wife, his other son, and all his friends will carry on his work of beauty and culture. The loss of a beautiful person is deeply saddening. And Lorenzo Reina certainly was. He left us all, through his ANDROMEDA THEATRE, the sacred commandment that all dreams can come true, with patience and faith: stone by stone by stone by stone... 

 -------------- IN THE PHOTO: Mr. Reina's last post. An incredible premonition. A delicate and unconscious farewell. 🥺

Carattere e gusto: Agrigentini - People and flavours

 

PHOTO BY SICILIA MC

Agrigento è la culla del turismo siciliano. Città simbolo non solo di storia (millenaria) ma anche di arte e bellezza, che si riassume per lo più nella grande Valle dei Templi e nella storica Via Atenèa. Una città devastata dagli anni folli dell'edilizia selvaggia, con grattacieli senza senso che ne deturpano il profilo, ha saputo comunque conservare - nel proprio cuore storico - meravigliose architetture arabesche e classiche. 

Fondata nel VI secolo avanti Cristo da coloni greci di origine rodi-cretese visse secoli di gloria nell'impronta della civilità ellenica. Il brusco e drammatico abbandono, seguito alla distruzione per mano degli Arabi (828 dopo Cristo), fu seguito da una lenta ricostruzione per mano dei Normanni a partire dal secolo XI in poi. Lo splendore di Agrigento non risiede quindi soltanto nei templi greci ancora visibili e intatti, ma anche nel centro storico di struttura araba ma ricco di palazzi e chiese medievali e barocche.

Agrigento ha regalato all'Italia e al mondo alcune delle menti più vivaci della cultura. Pirandello e Camilleri sono solo gli esempi più citati, ma ricordiamo certamente il drammaturgo e compositore Tony Cucchiara, il giornalista Matteo Collura, l'attore Gianfranco Jannuzzo, la cantautrice Rosa Balistreri (nata a Licata), lo scrittore Leonardo Sciascia (nato a Racalmuto) fra i tanti. Questo perchè l'agrigentino spazia con la mente altrove, si affida alla fantasia, al sognare in grande, per evadere da una realtà che è di fatto durissima. Nonostante la bellezza del territorio, infatti, i problemi legati alla disoccupazione, alla siccità, alla criminalità organizzata in passato hanno reso la vita in questa provincia difficilissima. E allora la gente di Agrigento si mostra fatalista, accomodante ma anche sognante ... per questo eccelle nelle arti, nella cultura e nello spettacolo. E dove si impegna, l'agrigentino riesce. Chi è abituato a lottare per sopravvivere non si lascia scoraggiare dalle difficoltà del mondo.

La genialità degli agrigentini si accompagna al gusto raffinato della loro gastronomia. Se verrete ad Agrigento, non mancate di assaggiare:

• i cavatelli all'agrigentina, una pasta fresca di grano duro che si condisce con pomodorini e cipolla saltati in padella a cui si aggiungono le melanzane, il basilico e la ricotta salata con un filo di olio.
• il macco di fave, una minestra ottenuta cuocendo le fave fresche e passandole in forma di crema insieme alle verdure; ottime da mangiare con il pane o anche con la pasta.
• i cialdoni, sono dei mini cannoli alla ricotta la cui cialda croccante è impastata insieme alle mandorle.
• il couscous dolce, un'opera d'arte a base di mandorle e pistacchi, opera delle mani delle monache di clausura della Abbazia di Santo Spirito. La ricetta? Un segreto da difendere a costo della vita!!

PHOTO BY SICILIAFAN.IT

Agrigento is the cradle of Sicilian tourism. A city that is a symbol not only of history (thousand-years old) but also of art and beauty, which is mostly summarized in the great Valley of the Temples and the historic  Atenèa street. A city devastated by the crazy years of wild construction, with senseless skyscrapers that disfigure its profile, it has nevertheless managed to preserve - in its historic heart - wonderful Arabic and classical architecture.

Founded in the 6th century BC by Greek people of Rhodian-Cretan origin, it lived centuries of glory in the imprint of Hellenic civilization. The sudden and dramatic decay, following the destruction by the hands of the Arabs (828 AD), was followed by a slow reconstruction by the Normans from the 11th century onwards. The splendor of Agrigento therefore does not reside only in the Greek temples still visible and intact, but also in the historic core of Arab structure but rich in medieval and baroque palaces and churches.

Agrigento has given Italy and the world some of the most lively minds in culture. Pirandello and Camilleri are just the most cited examples, but we certainly remember the playwright and composer Tony Cucchiara, the journalist Matteo Collura, actor Gianfranco Jannuzzo, the singer-songwriter Rosa Balistreri (born in nearby Licata), the writer Leonardo Sciascia (born in Racalmuto) among many others. This is because the Agrigento native wanders with his/her mind elsewhere, relies on fantasy, on dreaming big, to escape from a reality that is in fact very harsh. Despite the beauty of the territory, in fact, the problems related to unemployment, drought, organized crime in the past have made life in this district very difficult. And so the people of Agrigento are fatalistic, accommodating but also dreamy ... for this reason they excel in the arts, culture and entertainment. And where they commit themselves, the Agrigento natives succeed. Those who are used to fighting to survive do not let themselves be discouraged by the difficulties of everyday life.

The genius of the people of Agrigento is accompanied by the refined taste of their gastronomy. If you come to Agrigento, don't miss tasting:

• cavatelli all'agrigentina, a fresh pasta made from durum wheat that is seasoned with cherry tomatoes and onion sautéed in a pan, to which aubergines, basil and salted ricotta are added with a drizzle of oil.
• macco di fave, a soup obtained by cooking fresh broad beans and pureeing them together with vegetables; excellent to eat with bread or even with pasta.
• cialdoni, are mini cannoli with ricotta whose crunchy wafer is kneaded together with almonds.
• sweet couscous, a masterpiece in pastry made with almonds and pistachios, the work of the cloistered nuns of the Abbey of Santo Spirito. The recipe? A secret to be defended at the cost of one's life!!

ARAGONA

 

PHOTO Carmelo Cavaleri

Il 6 gennaio 1606 il conte Baldassarre Naselli III fondava, nel cuore della Sicilia, il feudo di Dièsi costruendovi un palazzo signorile e un borgo intorno, che presto prese il nome della madre spagnola del suo signore, Aragona.

Retto dalla famiglia Naselli per ben due secoli, il borgo si sviluppò in una cittadina che oggi conta circa 9000 abitanti e fa parte del territorio di Agrigento. L'economia del feudo si basò quasi sempre sui prodotti agricoli ma nel Novecento - grazie allo sfruttamento delle miniere di zolfo - il lavoro degli abitanti dipendeva quasi esclusivamente da questo. Anche la famiglia dello scrittore Luigi Pirandello possedeva delle miniere nella zona di Aragona.

Il decadimento iniziò a metà XX secolo, quando i metodi estrattivi cambiarono e molte miniere chiusero i battenti. La povertà e l'abbandono dei campi causò l'emigrazione di buona parte della popolazione locale. Un accenno di ripresa si è avuto alla fine degli anni Novanta, quando anche Aragona, come molti centri dell'agrigentino, ha deciso di puntare sul turismo. Lo ha fatto grazie alle vecchie miniere (che suscitano l'interesse degli appassionati di architetture industriali) e grazie alle MACCALUBE.

Le Maccalube (o Macalube), cioè i vulcani di fango, ad Aragona ci sono sempre stati. Ma soltanto a fine XX secolo sono divenuti una attrazione turistica. La Riserva Naturale creata all'occorrenza, e gestita da Legambiente, monitora questi particolari fenomeni vulcanici che -sebbene abbordabili- sono comunque pericolosi. Nel 2014 una improvvisa esplosione uccise due bambini in visita con la famiglia sul posto. Da allora, a causa di lungaggini processuali, il sito è rimasto chiuso. Nel 2024 è stata stabilita la "non responsabilità" di Legambiente nella disgrazia e oggi si parla di prossima riapertura possibile. Il termine Maccalube deriva dall'arabo "Maqlub" che significa "rivoltamento" e indica proprio il rivoltamento della terra che espelle all'esterno ciò che di solito sta nel sottosuolo. Per saperne di più sulla Riserva Naturale delle Maccalube IL SITO DA VISITARE E' QUESTO.

COME ARRIVARE E COSA VEDERE IN CITTA'

Aragona e le Maccalube si raggiungono da Catania e da Palermo tramite l'autostrada A19, con uscita Agrigento per immettersi nella Statale SS 189. Il centro dista circa 2 ore da entrambi gli aeroporti principali (Fontanarossa di Catania e Falcone&Borsellino di Palermo). Oltre ai famosi vulcanetti, vale la visita anche al centro storico della cittadina dove potrete ammirare: l’antico Palazzo Baronale - Palazzo Naselli,  la Chiesa del Rosario con all’interno un soffitto ligneo del ‘700 e un tesoro di ex voto custodito in sacrestia. Tra le reliquie custodite qui, anche una preziosa reliquia contenente un lembo della Sacra Sindone. Visitate anche la Chiesa Madre dal nome particolare. Infatti è forse una delle poche chiese in Europa dedicata ai Santi Tre Re (i Magi che visitarono Gesù).

photo by Typicalsicily

On January 6th, 1606, Count Baldassarre Naselli III founded the fiefdom of Dièsi in the very heart of Sicily, building a stately mansion and a surrounding village, which soon took the name of its lord's Spanish mother, Aragona.

Ruled by the Naselli family for two centuries, the village developed into a town that today has about 9,000 inhabitants and is part of the territory of Agrigento. The economy of the fiefdom was almost always based on agricultural products, but in the 20th century - thanks to the exploitation of sulfur mines - the work of the inhabitants depended almost exclusively on this. The family of the Nobel writer Luigi Pirandello also owned mines in the Aragona area.

The decline began in the mid-twentieth century, when the extraction methods changed and many mines closed their doors. Poverty and the abandonment of the fields caused the emigration of a large part of the local population. There was a hint of recovery at the end of the 1990s, when Aragona, like many other towns in the Agrigento area, decided to focus on tourism. It did so thanks to the old mines (which arouse the interest of fans of industrial architecture) and thanks to the MACCALUBE site.

Maccalube (or Macalube), that is, the mud volcanoes, have always existed in Aragona. But only at the end of the 20th century did they become a tourist attraction. The Natural Reserve created for the purpose, and managed by Legambiente Association, monitors these particular volcanic phenomena which - although easily approachable - are still dangerous. In 2014, a sudden explosion killed two children who were visiting with their family on the site. Since then, due to lengthy legal proceedings, the site has remained closed. In 2024, Legambiente was declared "not responsible" for the tragedy and today there is chance of reopening soon. The word Maccalube derives from the Arabic "Maqlub" which means "turning" and indicates the turning of the earth that expels outside what is usually underground. To learn more about the Maccalube Nature Reserve GO VISIT THIS WEB SITE.

HOW TO GET THERE AND WHAT TO SEE IN TOWN

Aragona and the Maccalube can be reached from Catania and Palermo via the A19 motorway,  Agrigento exit, to then join the SS 189 state road. The town is about 2 hours away from both main airports (Fontanarossa in Catania and Falcone&Borsellino in Palermo). In addition to the famous volcanoes, it is also worth visiting the historic centre of the town where you can admire: the ancient Palazzo Baroniale - Palace Naselli, the Church of the Rosary with an 18th century wooden ceiling inside and a treasure of votive offerings kept in the sacristy. Among the relics kept here, there is also a precious relic containing a piece of the Holy Shroud. Also visit the Main Church with its unusual name. In fact, it is perhaps one of the few churches in Europe dedicated to the Holy Three Kings  who visited Jesus at birth.

Monte Cammarata, cuore di Sicilia - The mountain in the very heart of Sicily

 

PHOTO BY www.unamontagnadieccellenze.com

Con i suoi 1578 metri, il MONTE CAMMARATA svetta tra le piane e le colline della Sicilia interna, dominando una parte della provincia di Agrigento, tra i paesi di Cammarata e San Giovanni Gemini. A vederlo così, con quelle linee addolcite, non sembra... ma quando si sta su, l'ampiezza del panorama giustifica la sua altezza. Che per questa parte dell'isola è anche "notevole". Nelle giornate limpide, da qui si vede perfino la cima dell'Etna, in provincia di Catania!

Il suo nome antico era Colles Gemini, perchè la cima principale si eleva a poca distanza dalla cima di Monte Gemini, creando quindi l'apparenza di due punte gemelle. Il nome Cammarata venne aggiunto (e sostituì il primo) probabilmente nel XII secolo, quando il feudo che includeva il monte, di proprietà reale, divenne possedimento della principessa normanna Lucia di Cammarata.

Oggi Monte Cammarata, la cima più alta dei Monti Sicani, è una riserva naturale protetta che rientra nel Parco dei Monti Sicani. Formato da gradini, cime e gole rocciose costituite da calcarei bianchi e da marmi grigio-azzurri di rara bellezza, ospita anche importanti elementi di flora e di fauna. Questa montagna è terra di querce, lecci, aceri e pini ma anche di cedri e di specie indigene come il "dente di leone siciliano" e "bivonea gialla". Gli animali che qui trovano riparo sono: la volpe, la donnola, l'istrice, la lepre, il coniglio e diverse specie di uccelli tra cui gheppio, poiana, assiolo, civetta, picchio rosso maggiore e coturnice sicula (Alectoris Graeca Whitakeri).

Lungo i sentieri che serpeggiano per Monte Cammarata si incontrano grotte (Grotta del Baglio, Grotte dell'Acqua Fitusa), sorgenti termali sulfuree (Acqua Fitusa), siti archeologici (tombe preistoriche, necropoli romane, chiese paleocristiane, perfino villaggi di epoca Punica), e ovviamente i comuni che occupano questo territorio fin dal Medioevo. I più importanti sono Cammarata e San Giovanni Gemini.

CAMMARATA, il castello che diede il nome al monte nel XII secolo, oggi è una cittadina di circa 6000 abitanti raccolta intorno ai resti del famoso maniero - di cui rimane solo la torre, usata come sede museale ed espositiva. Il percorso d'arte qui comprende le chiese più importanti, come la Chiesa Madre San Nicola di Bari (di epoca normanna, rifatta nel 1600), Santa Domenica, Sant'Antonio Abate, la bellissima Chiesa dell'Annunziata dal soffitto stuccato in oro, e il santuario della Madonna di Cacciapensieri.  SAN GIOVANNI GEMINI è un comune che sorge all'interno del territorio comunale di Cammarata, totalmente circondato da quest'ultimo. Pare infatti che sia stato fondato da un erede dei Cammarata in un periodo (XV secolo) in cui il feudo era tornato di proprietà reale, e che abbia ottenuto un permesso speciale per creare il proprio castello dentro le terre del re! La bellezza del paese si riassume nelle chiese seicentesche e medievali che costellano le sue vie.

photo by Christian Reina

Nei pressi del Monte Cammarata sorge anche SANTO STEFANO QUISQUINA, borgo medievale un tempo situato al centro di grandi e fitti boschi oscuri, da cui il nome (dall'arabo Koskhin, cioè tenebra) e oggi divenuto famoso per una originale opera di architettura: il bellissimo Teatro Andromeda, edificato da un pastore in cima al colle che domina il paese (vedi foto  qui di fianco, di Christian Reina).

With its 1578 meters a.s.l., MOUNT CAMMARATA stands out among the plains and hills of inland Sicily, dominating a part of the district of Agrigento, between the towns of Cammarata and San Giovanni Gemini. At first sight, with those softened lines, it doesn't seem like it... but when you climb up, the breadth of the panorama justifies its height. Which, for this part of the island is a "remarkable" height. On clear days, from here you can even see the top of volcano Etna, in the district of Catania!

Mt Cammarata's ancient name was Colles Gemini, because the main peak rises a short distance from the top of Mount Gemini, thus creating the appearance of  twin peaks. The name Cammarata was added (and replaced the first) probably in the 12th century, when the feud that included the mountain, owned by the Sicilian royal family, became the possession of the Norman princess Lucia di Cammarata.

Today Mt Cammarata, the highest peak of the Sicani ranges, is a protected nature reserve which is part of the Sicani Mountains Park. Made up of steps, peaks and rocky gorges of white limestone and gray-blue marble of rare beauty, it also houses important elements of flora and fauna. This mountain is a land of oaks, holm oaks, maples and pines but also of cedars and indigenous species such as the "Sicilian dandelion" and "yellow bivonea". The animals that find shelter here are: foxes, weasels, porcupines, hares, rabbits and various species of birds including kestrels, buzzards, scops owls, owls, great spotted woodpeckers and the typical Sicilian Alectoris Graeca Whitakeri.

Along the paths that meander through Mt Cammarata, you will come across caves (Grotta del Baglio, Grotte dell'Acqua Fitusa), sulphurous thermal springs (Acqua Fitusa), archaeological sites (prehistoric tombs, Roman necropolises, early Christian churches, even villages from the Punic era), and obviously the municipalities that have occupied this territory since the Middle Ages. The most important are Cammarata and San Giovanni Gemini.

CAMMARATA, the castle that gave its name to the mountain in the 12th century, is today a town of about 6,000 inhabitants gathered around the remains of the famous manor - of which only the tower remains, used as a museum and exhibition place. The art itinerary here includes the most important churches, such as the Main Church of St Nicholas of Bari (from the Norman era, rebuilt in 1600), Santa Domenica, St Antonio Abate, the beautiful Annunziata Church with a gold stuccoed ceiling, and the sanctuary of the Madonna di Cacciapensieri. SAN GIOVANNI GEMINI is a municipality that rises within the municipal territory of Cammarata, totally surrounded by the latter. In fact, it seems that it was founded by an heir of the Cammarata Family in a period (15th century) in which the feud had returned to royal ownership. The heir, so,  obtained a special permit to create his own castle within the king's lands! The beauty of the town can be summed up in the seventeenth-century and medieval churches that dot its streets.  SANTO STEFANO QUISQUINA also stands near Mt Cammarata. It is a medieval town once located in the center of large and dense dark woods, hence the name (from the Arabic Koskhin, meaning darkness) and which today has become famous for an original work of architecture: the beautiful  Andromeda Theatre, built by a shepherd on top of the hill overlooking the town (see small photo above, by Christian Reina).

SICILIA MODERN ART 1: FAVARA

 

PHOTO courtesy: www.farmculturalpark.com

Sicilia Muse Culture vuole farvi conoscere anche l'aspetto moderno e originale della Sicilia, un'isola che solo in apparenza è "antica". Ma che in realtà è una silenziosa sperimentatrice di idee innovative. Ne vedremo insieme alcune, cominciando dal progetto luminoso e bellissimo che è nato a Favara, nell'Agrigentino, nel 2010.

FARM CULTURAL PARK (link al sito qui) è un'idea che scintilla nella mente di un uomo e una donna favaresi, il notaio Andrea Bartoli e sua moglie, l'avvocato Florinda Saieva. Brillanti giovani professionisti, cercavano un ambiente stimolante in cui vivere e da qualche tempo avevano scelto Parigi e la Francia. Ma il 23 gennaio 2010 un evento drammatico ferisce al cuore tutti gli abitanti di Favara. Una palazzina fatiscente del centro storico collassa su se stessa, travolgendo una intera famiglia: moriranno due bambine. Andrea e Florinda, anche loro genitori, colpiti da quel lutto cittadino decidono di non cercare più stimoli all'estero, ma di regalarne di nuovi alla loro città. Vogliono trasformare Favara in modo che il centro storico non ceda mai più all'abbandono, ma torni a vivere. Anche nel nome delle piccole vittime di quella tragedia.

I due coniugi iniziano a interessarsi personalmente del recupero e del restauro di alcune palazzine, partendo da un luogo particolare di Favara, detto "i Sette Cortili". Si trattava di un antico complesso residenziale popolare raccolto intorno a sette piccole piazzette, "cortili" appunto, destinato all'abbandono o all'abbattimento. Il recupero delle costruzioni, pian piano, ha coinvolto architetti, artisti, mecenati ed è stato accompagnato da progetti di abbellimento artistico originali.

Nel piano dei suoi ideatori, Farm Cultural Park doveva essere moderno come il Palais de Tokyo di Parigi, dinamico come il mercato londinese di Camden Town e colorato come la piazza di Marrakech in Marocco. Il risultato, dodici anni dopo, è un centro culturale e turistico diffuso che coinvolge buona parte del centro storico di Favara. Affreschi contemporanei, pittura dinamica, eventi originali animano le antiche strade di questa cittadina, a pochi chilometri dal regno della storia, la Valle dei Templi di Agrigento.

Librerie, hotel, centri espositivi, laboratori didattici e dinamici, centri di grafica ... questo e molto altro offre questo spettacolare esperimento siciliano, premiato anche alla Mostra Internazionale di Architettura di Venezia nel 2012. Si viene al Farm Cultural Park per partecipare a eventi culturali di richiamo internazionale, per ammirare mostre, per ammirare l'architettura ... e perchè no? Per conoscere anche Favara. Che diventa così il centro del mondo. Come e più di Parigi! 

Favara è tutto intorno: piazze cinquecentesche, palazzi barocchi del Settecento, una gigantesca chiesa madre che somiglia un po' alla moschea di Santa Sofia di Istanbul. E ancora un castello che risale al 1270 e alcune necropoli (dall'età del Bronzo alla prima era Normanna) situate fuori città. Agrigento con i suoi templi millenari non sono lontani e completano questa incredibile esperienza da vivere.

COME ARRIVARE: Favara si trova alla stessa distanza sia dall'aeroporto di Catania che da quello di Palermo, circa 152 km. Dunque una volta atterrati, si dovrà comunque percorrere un po' di strada per arrivare, da entrambe le direzioni. Tuttavia è molto ben collegata da linee di autobus regionali, data la sua vicinanza con la Valle dei Templi di Agrigento.

Tramite l'autostrada A19 Catania-Palermo, si esce a Caltanissetta e si segue la segnaletica per Agrigento sulla SS 640 fino al bivio diretto per Favara. Da Palermo la Statale di riferimento è la numero 189.

Sicilia Muse Culture also wants to introduce you to the modern and original aspect of Sicily, an island that is only apparently "old". Instead, it is a silent experimenter of innovative ideas. We will see some of them together, starting with the bright and beautiful project that was born in Favara, in the Agrigento area, in 2010.

FARM CULTURAL PARK (link to the website here) is an idea that sparkles in the mind of a man and a woman from Favara, the notary Andrea Bartoli and his wife, the lawyer Florinda Saieva. Bright young professionals, they were looking for a stimulating environment where to live. And for some time they had chosen Paris and France. But on 23rd January 2010 a dramatic event wounded all the inhabitants of Favara to the heart. A dilapidated building in the historic center collapsed, burying an entire family: two little girls would die. Andrea and Florinda, who  were also parents themselves, were struck by that city mourning. So they decided not to look for more stimuli abroad, but to give new ones to their hometown. They wanted to transform Favara so that the old town shall never be left to abandonment, but could go back to life. Even in the name of the little victims of that tragedy.

The couple began to take a personal interest in the recovery and restoration of some buildings, starting from a particular place, known as "the Seven Courtyards". It was an ancient popular residential complex gathered around seven small squares, "courtyards" in fact, destined to be abandoned or demolished. The recovery of the buildings, slowly involved architects, artists, patrons and was accompanied by original artistic embellishment projects.

In the plan of its creators, Farm Cultural Park had to be as modern as the Palais de Tokyo in Paris, as dynamic as the London market in Camden Town and as colourful as the square in Marrakech in Morocco. The result, twelve years later, is a widespread cultural and tourist center that involves a large part of the historic core of Favara. Contemporary frescoes, dynamic paintings, original events animate the ancient streets of this town, a few kilometers away from the realm of history, the Valley of the Temples in Agrigento.

Bookshops, hotels, exhibition centers, educational and dynamic laboratories, graphics centers ... this and much more is available thanks to this spectacular Sicilian experiment, also awarded at the Venice International Architecture Exhibition in 2012. People come to the Farm Cultural Park to participate in cultural events of international appeal, to admire exhibitions, to admire architecture ... and why not? To get to know Favara too. Which thus becomes the center of the world. As much and maybe more than Paris itself!

All around, there is Favara, the town: sixteenth-century squares, eighteenth-century baroque palaces, a gigantic main church that looks a bit like the Hagia Sophia mosque in Istanbul. And more: a castle that dates back to 1270 and some necropolises (from the Bronze Age up to the early Norman age) located outside the city. Agrigento with its millenary temples is not far away and completes this incredible experience to live.

HOW TO GET THERE: Favara is located at the same distance from both Catania and Palermo airports, about 152 km. So once you land in Sicily, you will still have some way to go to get there, from both directions. However it is very well connected by regional bus lines, given its proximity to the Valley of the Temples in Agrigento.

Via the A19 Catania-Palermo motorway, exit at Caltanissetta and follow the signs for Agrigento on the State Street 640 up to the direct junction for Favara. From Palermo the reference state road is SS 189.

Le nostre isole 4: Lampedusa, Linosa, Lampione

 

photos from the Web

Per molti, per troppi, il nome di queste isole è legato soltanto alla cronaca degli sbarchi dei migranti africani - a immagini di miseria associate a proteste politiche e bracci di ferro. Chi però le ha visitate per una vacanza, e più ancora chi le vive, sa che Lampedusa, Linosa e Lampione sono degli spicchi di cielo in Terra, degli assaggi di paradiso.

Lampedusa e Linosa, insieme, formano un comune sparso in provincia di Agrigento. Il comune più a sud d'Italia, l'ultimo lembo d'Europa prima del continente africano. Anzi, sono già Africa! Lampedusa e Lampione sono di fatto brandelli del continente "nero" emersi al centro del Mediterraneo mentre Linosa si trova sulla placca tettonica europea. Lo spettacolare punto di azzurro del mare e il colore bianchissimo delle spiagge sono dovuti alle rocce - calcaree e residui corallini - tipiche delle isole.

Qui abitano in tutto 6.540 persone, suddivise per lo più tra Lampedusa (6.304) e Linosa (236), su territori piatti e semi aridi. Il punto più alto dell'arcipelago è Punta Albero Sole che raggiunge appena i 133 metri. Non ci sono veri e propri "monumenti", qui. L'edificio più importante, dopo il santuario Maria Santissima di Portosalvo, è la villa di Domenico Modugno - dove il famoso cantante visse gli ultimi anni fino alla morte - situata sulla spiaggia Dei Conigli, di fronte all'isoletta omonima.

Isola dei Conigli è di per sé un bel monumento naturale, un grosso scoglio di roccia bianca sul quale vivono diversi piccoli animali selvatici. Un tempo era effettivamente piena di conigli, ma non è per questo che porta quel nome.  L'isolotto infatti era anticamente noto come al Rabit ("il collegamento" in arabo), ma il primo a disegnarne la mappa - il navigatore britannico Smith - scrisse Rabbit Island, portando automaticamente alla traduzione da rabbit, coniglio.

I monumenti più belli di Lampedusa, Linosa e Lampione sono i panorami, le spiagge, le calette di roccia. Nomi romantici e unici - Cala Greca, Cala Madonna, Cala Guitgia, Cala Ruperta, Capo Grecale, Punta Parrino, Punta Alaimo - che a volte nascondono segreti. La grotta di Punta Parise, ad esempio, o i fondali spettacolari di Cala Mare Morto.

Fra i tre crateri spenti di Linosa, invece, si possono ammirare bellissimi animali come le tartarughe Caretta Caretta, l'uccello Berta Maggiore, la lucertola linosana - indigena e quindi introvabile altrove. Uccelli marini, uccelli migratori, crostacei, spugne e magnifici pesci sono le bellezze della disabitata Lampione. Qui si trovano anche le rocce più antiche dell'arcipelago.

Raggiungere queste isole è facilissimo. Si arriva in aereo, da Catania e Palermo, atterrando al piccolo aeroporto di Lampedusa. Poi ci si sposta in barca tra un'isola e l'altra. Il periodo migliore per godersi Lampedusa, Linosa e Lampione è ... sempre. Qui l'inverno non esiste. Il mese più "freddo" è gennaio quando la temperatura scende - se così si può dire - a 23°C !

For many - too many - people the name of these islands is linked only to the chronicle of the landings of African migrants, to images of misery associated with political protests and standoffs. However, those who have visited them for a holiday, and even more those who live them all year long, know that Lampedusa, Linosa and Lampione are slices of heaven on Earth, a taste of paradise. Lampedusa and Linosa together form a scattered municipality in the Sicilian district of Agrigento. The southernmost municipality of Italy, the last strip of Europe before the African continent. Indeed, they are already Africa! Lampedusa and Lampione are in fact shreds of the "black" continent that emerge in the center of the Mediterranean Sea. While Linosa is on the European tectonic plate. The spectacular blue shade  of the sea and the shining white colour of the beaches are due to the rocks - limestone and coral residues - typical of the islands.

A total of 6,540 people live here, mostly divided between Lampedusa (6,304) and Linosa (236). They live on flat and semi-arid territories. The highest point of the archipelago is Punta Albero Sole which rises to just 133 meters. There are no real "monuments" here. The most important building, after the sanctuary of Our Lady of Portosalvo, is the villa of Domenico Modugno - where the famous singer lived for the last few years until his death - located on the Conigli beach, opposite the islet of the same name. Isola Dei Conigli (island of rabbits)  is itself a beautiful natural monument, a large white rock on which several small wild animals live. It was once actually full of rabbits, but that's not why it bears that name. In fact, the islet was formerly known as al Rabit ("the connection" in Arabic), but the first one to draw the map - the British explorer Smith - wrote Rabbit Island, automatically leading to the wrong translation. The most beautiful monuments of Lampedusa, Linosa and Lampione are the views, the beaches, the rocky coves. Romantic and unique names - Cala Greca, Cala Madonna, Cala Guitgia, Cala Ruperta, Capo Grecale, Punta Parrino, Punta Alaimo - which sometimes hide secrets. The cave of Punta Parise, for example, or the spectacular seabed of Cala Mare Morto.

Among the three extinct craters of Linosa, instead, you can admire beautiful animals such as the Caretta Caretta turtles, the Bertha birds, the Linosan lizards - the latter endemic to the place and therefore impossible to find elsewhere. Sea birds, migratory birds, crustaceans, sponges and magnificent fish are the beauties of the deserted Lampione island. Here are also the oldest rocks of the archipelago. Reaching these islands is very easy. You can arrive by airplane, from Catania and Palermo, landing at the small airport of Lampedusa. Then you will move by boat between one island and another. The best time to enjoy Lampedusa, Linosa and Lampione is ... all the time in the year. There is no winter at all. The "coldest" month is January when the temperature drops - if you can ever say so! - to 23°C (73,4°F).

Comitini, il fantasma di Federico - The king's ghost

 

photo SICILIA M.C.

                                                       

Nessuno passa da Comitini, piccolissimo paese in provincia di Agrigento, a pochi passi dalla più interessante e avvincente Aragona - la città dei vulcani di fango. Eppure fermarsi a Comitini potrebbe regalare emozioni incredibili, specie se amate le storie di fantasmi. E se amate l'imperatore Federico II.

In tanti, oggi, rimpiangono l'era gloriosa del grande sovrano svevo, lo stupor mundi che seppe rendere Palermo e la Sicilia terre ricche e di altissima cultura in tutto il mondo. Ma Federico II è morto secoli fa e non potrà mai più tornare. A meno che ........ non veniate a cercarlo a Comitini.

Nella piazza centrale, accanto alla chiesa madre, sorge palazzo Bellacera, residenza dell'antico signore locale (1631) e oggi museo aperto a tutti. Si possono ammirare gli appartamenti nobiliari ai piani superiori, le cucine e le stalle al piano terra e nelle cantine sono raccolti i reperti archeologici della zona. Ma se vi avventurate di sera o di notte tra quelle stanze, potreste imbattervi nel fantasma dell'imperatore Federico II! Il primo ad avvistarlo fu - nel 1577 - un certo Pietro Carrera. Pare che il fantasma gli abbia anche parlato, chiedendogli di far recitare delle messe per la propria anima.

Secondo la leggenda che ancora oggi si racconta in paese, Federico II pur essendo un grande re aveva molto peccato contro Dio. E dunque fu condannato a vagare con l'anima in pena per 270 anni finché un viaggiatore che andava da Palermo ad Agrigento non lo avesse incontrato e riconosciuto. Ecco perché si trova a Comitini, tra i due capoluoghi. 

photo from the internet

Nonostante sia stato avvistato e riconosciuto, però, pare che non abbia ancora trovato pace. Da allora infatti gli avvistamenti si sono ripetuti, sebbene non numerosi, nei secoli. Chi oggi avrà la fortuna, o sfortuna, di vedersi apparire davanti Federico II non capirà subito di avere a che fare con uno spirito. La figura si presenta infatti come un uomo elegantissimo, dall'aspetto bonario e gentile. Soltanto quando sarete abbastanza vicini lo vedrete svanire tra le ombre del castello.

Nobody passes by Comitini, a very small town in the district of Agrigento, a few steps from the most interesting and exciting Aragona - the town of the mud volcanoes. Yet stopping in Comitini could give you incredible emotions, especially if you love ghost stories. And if you love Emperor Frederick 2. Many people, today, miss the glorious era of the great Swabian ruler, the stupor mundi who knew how to make Palermo and Sicily rich and highly cultural lands, known worldwide. But Frederick 2 died centuries ago and will never be able to return. Unless ........ you do come and look for him in Comitini. In the central square, next to the main church, stands Palazzo Bellacera, the residence of the ancient local lord (1631) and today a museum open to the public. You can admire the noble apartments on the upper floors, the kitchens and the stables on the ground floor; in the cellars, there is the archaeological section of the museum. But if you venture into those rooms in the evening or at night, you might come across the ghost of Emperor Frederick 2! The first one to see it was - in 1577 - a guy, Pietro Carrera. It seems that the ghost also spoke to him, asking him to please have masses recited for his own soul. According to the legend that is still told in the village today, Frederick 2 despite being a great king had a lot of sin against God. And therefore he was condemned to wander with his soul in pain for 270 years until a traveler who went from Palermo to Agrigento would have met and recognized him. That's why the ghost appears in Comitini, set between the two capitals. Despite having been sighted and recognized, however, it seems that Frederick has not yet found peace. In fact, since then the sightings have been repeated, although not numerous, over the centuries. Those who today will have the good - or bad- fortune of meeting the Emperor will not immediately understand that they are dealing with a spirit. In fact, the figure appears like a very elegant man, with a kind and gentle aspect. Only when you are close enough you will see it vanish into the shadows of the castle.

Albanesi di Sicilia -- The Albanian Sicily

                                                        foto dal web

Nell'anno 1468, alla morte del grande condottiero Georgios Skanderberg, l'Albania cadde nelle mani feroci dei turchi ottomani che iniziarono immediatamente le persecuzioni della popolazione di origine greca. In migliaia, prevalentemente di religione ortodossa, fuggirono da quella terra e trovarono ospitalità nel Regno delle Due Sicilie, tra Puglia, Calabria e Sicilia. 

Dopo quella prima ondata, altre migrazioni si susseguirono per quasi un secolo, fino alla prima metà del Cinquecento. Posti sotto la tutela del vescovo cattolico di Agrigento, i fuggiaschi albanesi in Sicilia si insediarono nella parte centro-occidentale dell'isola dove oggi sorgono i principali paesi di cultura arbëreshë . La comunità più consistente, infatti, proveniva dall'isola di Andros ed era formata dai discendenti della tribù Arbeeror. Dopo diversi secoli di integrazione sul territorio, le comunità albanesi si ingrandirono con le nuove ondate migratorie del 1991. In questo caso, i profughi scappavano dalla fame e dalla miseria del regime post Comunista. Seguì nel 2002 la migrazione dei profughi di guerra dal Kosovo.

Queste popolazioni - che ormai sono siciliane al cento per cento - conservano, del loro antico retaggio, la ritualità religiosa (ortodossia greco-bizantina) e la lingua, derivante da un dialetto che ancora oggi si parla nell'Albania centro-meridionale. Dal 1999, le comunità arbëreshë sono minoranze linguistiche protette dallo Stato e dalla Regione Sicilia. Possono insegnare la loro lingua alle scuole elementari dei comuni di residenza e possono scrivere le indicazioni stradali in italiano e in albanese.

Le città siculo-albanesi più note sono: Piana degli Albanesi (foto a lato, di GINA DI DATO), grosso comune situato sull'omonimo lago, uno dei più vasti di Sicilia, dove ha sede la Cattedrale Ortodossa di San Demetrio e la relativa "eparchìa" che governa tutte le chiese di tal rito in Sicilia. Bellissimi i quartieri medievali del centro: Shen Gijoni, Rroquat, Kryqa e Palermeesh. Contessa Entellina, prima colonia albanese di Sicilia, dove sorge la Chiesa dell'Annunziata (foto in alto, sotto il titolo). Santa Cristina Gela, famosa per le sue feste religiose. Mezzojuso e Palazzo Adriano, con le loro splendide piazze e chiese antiche, sono altri due centri albanesi importanti, come gli altri tutti nella provincia di Palermo.

Ma troviamo città albanesi anche in provincia di Agrigento (Sant'Angelo Muxaro) e perfino nel catanese, dove però il susseguirsi di dominazioni culturalmente più significative ha quasi del tutto cancellato le tracce degli arbëreshë . Quanti di voi sanno, ad esempio, che un tempo proprio qui all'ombra dell'Etna esistevano le colonie albanesi di Brontee, Kallikari Albavilla e Shen Mikelli (Bronte, Biancavilla e San Michele di Ganzaria)?

Se volete respirare il profumo antico di queste comunità, che grazie alla loro ricchezza culturale hanno contribuito a rendere unica la Sicilia, andate a visitarle nel periodo di Pasqua. I loro riti, le loro feste, le loro canzoni sono spettacoli da non perdere.

In 1468, after the death of the great leader Georgios Skanderberg, Albania fell into the

ferocious hands of the Ottoman Turks who immediately began the persecutions of the population of Greek origin. Thousands, mainly of Orthodox religion, fled from that land and found hospitality in the Kingdom of the Two Sicilies, between Puglia, Calabria and Sicily.

After that first wave, other migrations followed one another for almost a century, until the

first half of the 16th century. Placed under the protection of the Catholic bishop of Agrigento, Albanian fugitives in Sicily settled in the central-western part of the island where today the main towns of arbëreshë culture arise. The largest community, in fact, came from the island of Andros and was formed by the descendants of the Arbeeror tribe. After several centuries of integration on the territory, the Albanian communities expanded with the new migratory waves of 1991. In this case, the refugees fled the hunger and misery of the post-Communist regime. In 2002 also arrived the people from Kosovo, in order to save themselves from the war.

These populations - which are now 100% Sicilian - retain, from their ancient heritage, religious rituals (Greek-Byzantine orthodoxy) and the language, deriving from a dialect that is still spoken today in central-southern Albania. Since 1999, arbëreshë communities have been linguistic minorities protected by the State and the Region of Sicily. They can teach their language in the primary schools of their municipalities and are allowed to write the street directions both in Italian and Albanian.

The best-known Sicilian-Albanian cities are: Piana degli Albanesi, a large municipality located on the lake of the same name, one of the largest in Sicily, where the orthodox Cathedral of San Demetrio arises. It is also seat of the "eparchy" which governs all the churches of Greek ritual in Sicily. The medieval areas of the town's historic centre  -Shen Gijoni, Rroquat, Kryqa and Palermeesh -  are charming and beautiful. Contessa Entellina, the first Albanian colony of Sicily, where the Annunziata Church stands (photo above, under the title). Santa Cristina Gela, famous for its religious ceremonies. Mezzojuso and Palazzo Adriano, both showing splendid squares and ancient churches, are two other important Albanian centers, and like the other ones, they also are in the province of Palermo.

But we find Albanian cities also in the province of Agrigento (Sant'Angelo Muxaro) and even in Catania, around the Etnean area. Here, however, the succession of culturally more significant dominations has almost completely erased the traces of the arbëreshë. For example, how many of you know that the Albanian colonies of Brontee, Kallikari Albavilla and Shen Mikelli (Bronte, Biancavilla and San Michele di Ganzaria) existed right here at the foot of Mt. Etna?

If you want to breathe the ancient scent of these communities, which thanks to their cultural heritage have contributed to making Sicily unique, go and visit them during Easter week. Their rites, their events, their songs are not to be missed.

Il Teatro Andromeda - The theatre of the stars

                             PHOTO  BY   GIUSEPPE AMENTA

Dovete perdere più volte la strada, al centro della Sicilia, prima di trovare Santo Stefano Quisquina (Agrigento) e il "teatro di Lorenzo" . Lorenzo è Lorenzo Reina un pastore con l'animo da poeta e le mani da artista.  Mentre portava le pecore al pascolo leggeva libri, guardava le stelle e immaginava forme fatte di pietra. E quel pascolo rotondo, altissimo - a 1000 metri, tra le cime dei Monti Sicani - sembrava fatto apposta per trasformare i suoi sogni in realtà.

Iniziò con un masso, poi un'altra pietra, un circolo, una ordine lineare ... in breve riuscì a riprodurre la costellazione di Andromeda in Terra. Da qui partì un'idea, un progetto ben preciso, frutto di anni di studio. E dieci anni dopo il pascolo era diventato un vero teatro "greco".

Il Teatro Andromeda divenne una curiosità. Vennero a vederlo gli altri pastori, gli abitanti del paese, qualcuno lo disse ai parenti di fuori, e arrivarono i primi coraggiosi escursionisti. I turisti vennero per ultimi e ancora in tanti non sanno che esiste questo gioiello nel cuore della Sicilia. Perché arrivare fin quassù è difficile, ma non impossibile. Lorenzo Reina e la sua famiglia gestiscono, oggi, una Fattoria Didattica che organizza escursioni e spettacoli proprio in questo bellissimo teatro, circondato da statue gigantesche scolpite dallo stesso Reina.

Con l'aiuto dei figli ventenni, uno fotografo e l'altro musicista, Lorenzo continua a promuovere il suo teatro e ha avuto l'onore di essere invitato come ospite alla Biennale di Architettura di Venezia. Ma nonostante ciò non si è mai montato la testa. Ha continuato a vivere qui, tra i monti di Santo Stefano Quisquina, a sorridere ai tramonti, a fare poesia e a insegnarla agli altri al centro del bellissimo Teatro dei suoi sogni. 

You have to lose the road several times, in the centre of Sicily, before finding the village of Santo Stefano Quisquina (in the district of Agrigento) and  "Lorenzo's theater". "Lorenzo" is Lorenzo Reina, a shepherd with the soul of a poet and the hand of an artist. As he led the sheep to pasture he read books, looked at the stars and imagined shapes made of stone. And that round, very high pasture - at 1000 meters asl, among the peaks of the Sicani Mountains - seemed made on purpose to transform his dreams into reality.  It started with a boulder, then another stone, a circle, a linear order ... in short he managed to reproduce the constellation of Andromeda on Earth. From here an idea started, a very precise project, the result of years of plans and study. And ten years later the pasture had become a real "Greek" theater.

The Andromeda Theater became a curiosity. The other shepherds, the inhabitants of the village ... all came to see it. Then someone told his relatives abroad and the first courageous hikers arrived. Tourists came last and still many do not know that this jewel exists in the heart of Sicily. Because getting up here is difficult, but not impossible. Lorenzo Reina and his family now manage an Educational Farm that organizes excursions and shows in this beautiful theater, surrounded by gigantic statues carved by Reina himself. With the help of his twenty-year-old sons, one a photographer and the other a musician, Lorenzo continues to promote his theater and has had the honor of being invited as a guest to the  Architecture Biennale event, in Venice. But nevertheless, he never changed his character. He continued to live here, among the mountains of Santo Stefano Quisquina, smiling at sunsets, making poetry and teaching it to others at the centre of the beautiful theater of his dreams.

Lago Arancio: il fortino sommerso -- A submerged fortress

                                    photo by : Gianni Mania (web)

A pochi chilometri dal paese di Sambuca di Sicilia (di cui parleremo in seguito) sorge il LAGO ARANCIO, un bacino artificiale costruito nel secondo dopoguerra sbarrando il corso del fiume Carboj. Siamo in provincia di Agrigento, quasi al confine con Trapani, in un'area che nel periodo della dominazione Araba fu un centro di enorme interesse economico e militare, tanto che proprio in questa valle sul corso del Carboj sorgeva un fortino chiamato MAZZALLAKKAR ...nome certamente saraceno ma sul cui significato non si sa ad oggi nulla. Il fortino risale probabilmente agli anni successivi all' 830, quando nasceva già l'abitato di Sambuca e bisognava difenderlo dagli attacchi provenienti dall'interno dell'isola. Nonostante i tanti anni e le avversità, naturali e umane, subite il fortino era ancora in ottime condizioni nel 1949, quando iniziò la costruzione della diga. Era usato dai pastori locali come rifugio per pecore e mucche e di conseguenza ben curato. La costruzione della diga causò l'allagamento della vallata e di conseguenza il fortino Mazzallakkar venne del tutto sommerso dalle acque. Ancora oggi, esso conserva la forma originaria... quadrangolare con una torre rotonda ad ogni angolo ... ed è possibile vedere su alcune di esse i resti di una copertura cuspidata con un simbolo che forse un tempo era una mezzaluna. Mazzallakkar rimane a "dormire" sotto l'acqua per quasi tutto l'anno, ma durante l'estate - tra giugno e settembre- a causa del caldo che riduce la portata d'acqua del lago riemerge in parte e si lascia ammirare da turisti e curiosi in tutto il suo antico splendore... Poi, alle prime piogge autunnali, tornerà a nascondersi sotto la sicura "coperta" del lago. Insieme ai suoi fantasmi saraceni.

A few kilometres away from the town of Sambuca di Sicilia (which we will describe in one of the next articles) there is the ORANGE LAKE, an artificial basin built in the  post-Second World War period by stopping the course of the Carboj River. We are in the province of Agrigento, near the border with Trapani, in an area that during the Arab times was a centre of great economic and military interest, in fact in this valley -right on the course of Carboj River- was built a fortress called MAZZALLAKKAR ... (a certainly Arabic name but on whose meaning we know nothing up to now). The fortress probably dates back to the 830s, when Sambuca was already inhabited and had to be defended by attacks from the interior of the island. Despite so many years and  natural and human adversities, the fortress was still in excellent conditions in 1949, when the construction of the dam began. It was used by local shepherds as shelter for sheeps and cows and therefore they took good care of it. The dam that stopped the Carboj River caused the flooding of the valley and consequently  Mazzallakkar was completely submerged by the water. Even today it preserves the original shape ... quadrangular with a round tower at each corner ... and it is possible to see  the remains of a cusp cover with a symbol that once used to be a crescent moon. Mazzallakkar remains "asleep" under the water for almost all the year, but during the summer - between June and September - due to the heat that reduces the lake's water capacity,  it partly re-emerges and let tourists and curious visitors admire its ancient splendor ... Then, as the early autumn rains come, it will hide again under the "blanket" of the lake, along with its Saracen ghosts.