La Torre Rossa di Fiumefreddo - A Red Tower to visit

 

Poco lontano dal centro storico del piccolo comune di Fiumefreddo di Sicilia, ben nascosta tra muretti di pietra lavica e alberi di limone, sorge una torre particolare e misteriosa che pochi - anche tra i residenti - conoscono.

La Torre Rossa di Fiumefreddo porta questo nome perchè spiccano gli antichi mattoni di terracotta rossa di cui è rivestita ancora oggi. Ma non si hanno notizie chiare sulla sua origine e sul suo utilizzo. Sul sito ufficiale del comune ( https://www.comune.fiumefreddo-di-sicilia.ct.it/ ) si legge che il vescovo Giacomo Mannuges, nel 1103, la menzionava nel documento di cessione della proprietà all'abate Ansgerio e che tale menzione veniva confermata qualche anno dopo (1106) anche dal vescovo Roberto da Messina. Dunque la torre esisteva ed era in buone condizioni in epoca Normanna, ma non si sa esattamente quando e da chi fu costruita. Un'ipotesi venne azzardata dall'artista e architetto francese Jean Houel che si trovò a soggiornare a Fiumefreddo nel XVIII secolo e che così scrisse nei suoi appunti: << la Torre Rossa è struttura singolare e mi è parso meritare attenzione >>. Secondo gli studi di Houel, la torre è sicuramente una antica sepoltura di epoca romana, infatti ricorda che << la maggior parte degli abitanti di questo luogo, molto mal popolato, si sono insediati sulle rovine degli antichi edifici. La tomba è un’opera romana di bella esecuzione >>.

Questa ipotesi appare la più probabile, anche in base a nuovi scavi eseguiti nel XX secolo che avrebbero portato alla luce ritrovamenti antico-romani nelle immediate vicinanze della torre. 

Il sito del comune di Fiumefreddo descrive così il monumento: 

La costruzione ha forma di un blocco parallelepipedo la cui regolarità è assai compromessa da una secolare opera demolitoria che ha soprattutto corroso la parte inferiore, e deriva il suo nome dall’interessante parametro murario in mattoni di terracotta, la cui patina è ancora evidente malgrado i diversi depositi terrosi, le diffuse incrostazioni, l’azione degli agenti meteorici. 

Attualmente la torre affiora da un lato (quello che guarda a est verso la costa) per un’altezza di circa otto metri; trovandosi esattamente allineata con un basso muretto di terrazzamento, sul quale inoltre è ospitato un moderno canale per la distribuzione dell’acqua d’irrigazione, risulta ulteriormente interrata sugli altri tre fronti di circa un metro. Sul fronte a valle, il notevole asporto distruttivo di muratura risulta compensato dalla tarda costruzione (XVII-XVIII secolo) di un muro di grossa sezione che ha avuto come scopo la chiusura della camera interna per usi contadini e la necessaria opera di consolidamento. In questo si apre un varco, in passato provvisto d’infisso ligneo, da cui si può ben vedere in basso il vano semiipogeo. 

Il prospetto Nord risulta alquanto regolare, con la maggior parte del paramento ben conservata; in basso, una trincea di scavo rivela l’esistenza di due gradini che ne profilano la base e che valgono dunque a stabilire l’antico piano di posa. I prospetti affacciati a oriente e mezzogiorno sono quelli che hanno maggiormente sofferto danni. Nel primo un muretto contadino chiude in parte la vasta breccia aperta sul sacello funerario, mentre la zona di coronamento rivela un crollo o, forse, i segni del tentativo di abbattimento. L’angolo e il conseguente quarto lato si dimostrano ampiamente disfatti avendo perso buona parte della sezione più esterna che chiudeva parte della rampa di scale ottenuta nello spessore murario. 

La tessitura dei mattoni che riveste l’esterno presenta un preciso, elegante ricorso di elementi in cotto alternati per spessore; nello zoccolo di base, notevolmente guastato, si osservano alcuni tratti dell’accurata esecuzione di modanature attraverso l’impiego di blocchi smussati, la particolare disposizione dei lembi rialzati di embrici, la giacitura di sottili mattoni variamente sporgenti.

OGGI E' POSSIBILE VISITARE IL SITO (Via Diana, 8 - orari di apertura: dal martedì alla domenica, ore 9-13 ) e ammirare la torre dall'esterno, mentre è vietato l'accesso alle camere interne. Tuttavia il centro di informazioni turistiche associato alla torre fornirà tutte le notizie utili per completare la visita al sito. ATTENZIONE!! A VOLTE IL NAVIGATORE DEL VOSTRO CELLULARE/AUTO DA' IL SITO COME "CHIUSO": ANDATE A VERIFICARE SEMPRE DI PERSONA PERCHE' L'INFORMAZIONE POTREBBE ESSERE ERRATA.

Not far from the historic core of the small town of Fiumefreddo di Sicilia—well-hidden amidst lava-stone walls and lemon trees—stands a distinctive and mysterious tower known to few, even among locals.

The Torre Rossa (Red Tower) of Fiumefreddo takes its name from the striking red terracotta bricks that still clad its exterior walls. However, there is no clear information regarding its origins or original purpose. The municipality's official website (https://www.comune.fiumefreddo-di-sicilia.ct.it/) notes that in year 1103, Bishop Giacomo Mannuges mentioned the tower in a document transferring the property to Abbot Ansgerio—a reference later confirmed in 1106 by Bishop Roberto of Messina. Thus, the tower existed and was in good condition during the Norman era, yet exactly when and by whom it was built remains unknown. A hypothesis was put forward by the French artist and architect Jean Houel, who stayed in Fiumefreddo during the 18th century and wrote in his notes: "The Red Tower is a singular structure that seemed to me worthy of attention." According to Houel’s studies, the tower is undoubtedly an ancient Roman burial site; indeed, he observed that "most of the inhabitants of this sparsely populated area have settled upon the ruins of ancient buildings. The tomb is a beautifully executed Roman work."

This hypothesis appears the most likely, particularly in light of 20th-century excavations that reportedly unearthed ancient Roman artifacts in the immediate vicinity of the tower. The Municipality of Fiumefreddo’s website describes the monument as follows:

The structure is shaped like a rectangular block, though its regularity has been significantly compromised by centuries of erosion—which has primarily affected the lower section—and it takes its name from its interesting terracotta brick masonry; the brickwork’s patina remains visible despite various soil deposits, widespread encrustations, and weathering.

Currently, the tower emerges to a height of approximately eight meters on one side (the east-facing side overlooking the coast); however, because it is perfectly aligned with a low terracing wall—which also supports a modern irrigation channel—it remains buried by about a meter on its other three sides. On the downslope side, the significant loss of original masonry is offset by a later, thick-walled structure (dating to the 17th or 18th century) built to enclose the inner chamber for agricultural use and to provide necessary structural reinforcement. This later wall features an opening—formerly fitted with a wooden door—that offers a clear view of the semi-underground chamber within.

The north elevation is relatively regular, with most of its masonry facing well-preserved; at the base, an excavation trench reveals two steps outlining the structure, thereby establishing the original ground level. The east- and south-facing elevations have sustained the most damage. On the east side, a low agricultural wall partially blocks a large breach leading into the funerary chamber, while the upper section shows signs of a collapse or, perhaps, a past attempt to demolish the structure. The corner and the resulting fourth side are largely ruined, having lost a significant portion of the outermost section that enclosed part of the staircase built into the thickness of the wall.

The brickwork cladding the exterior features a precise, elegant pattern of terracotta elements alternating in thickness; the base plinth—though considerably damaged—reveals traces of finely crafted moldings created using beveled blocks, a distinctive arrangement of raised roofing tile edges, and thin bricks set at varying projections.

THE SITE IS CURRENTLY OPEN TO VISITORS (Via Diana, 8 – opening: Tuesday to Sunday, 9:00 AM – 1:00 PM), allowing you to admire the tower from the outside, although access to the interior chambers is prohibited. However, the tourist information center associated with the tower provides all the information needed to complete your visit to the site. ATTENTION!!! SOMETIMES THE SATELLITE MAP OF YOUR CAR/MOBILE MIGHT INDICATE THE SITE AS CLOSED: GO CHECK IN PERSON, BECAUSE THE INFORMATION MIGHT BE WRONG.

Leone il Siciliano - Leo the Sicilian

 

Questo bambino nella foto ha uno sguardo molto siciliano. Occhi neri, profondi, mediterranei che oggi - addolciti dagli anni e dalla sapienza - guardano il mondo dal volto saggio di.... Papa Leone XIV. Il primo papa statunitense, che di americano ha poco e nulla, ha sempre dichiarato di avere "origini italiane" tra le tante che compongono il mix del suo albero familiare (ha anche origini francesi e afro-haitiane). Ed è proprio la sua parte italiana quella che ci interessa. 

Le radici di Papa Leone XIV affondano nel tempo fino al lontanissimo 24 giugno 1876 quando, nel paese di Milazzo (provincia di Messina) veniva al mondo il suo bisnonno Salvatore Giovanni Gaetano RIGGITANO. Dei primi anni di questo bisnonno siciliano si sa poco, alcuni dicono che si fosse sposato giovanissimo, poco prima di emigrare - per lavoro - in Francia... secondo altre versioni non era sposato, quando lasciò la Sicilia. Certamente si sa, con sicurezza, che in Francia incontrò Susanne Fontaine, se ne innamorò e andò a vivere con lei... ma senza sposarla. Forse fu questa condizione di "conviventi peccatori" o forse - se era davvero già sposato, in Sicilia - la condizione più grave di "adulteri", che mise i due in grande difficoltà. In Europa non potevano più vivere, così decisero di emigrare negli Stati Uniti.

L'America era meno severa con le coppie "irregolari" ma non per questo le accettava. Anche negli USA, una coppia non sposata creava sospetti e poteva avere problemi legali, per questo i due si imbarcarono sulla nave usando entrambi un nome falso - PREVOST - derivato da quello di un parente lontano di Susanne Fontaine. L'urgenza di cambiare totalmente il cognome fa pensare che forse davvero l'antenato del papa fosse un adultero e che in Sicilia abbia lasciato una moglie o addirittura una famiglia in attesa. Ma questa cosa non si saprà mai con certezza ... perchè poi, arrivati negli Stati Uniti, i Prevost rimasero Prevost per sempre. I due figli nati dalla coppia fecero la loro vita, prima in Louisiana e poi a Chicago, e uno di essi - il nonno del papa - sposò una donna meticcia discendente da una famiglia afro-caraibica.

Robert Francis Prevost - papa Leone XIV - ha dunque il sangue ricchissimo di chi mescola in sé molteplici culture, nazioni e continenti. E addirittura due razze diverse! Eppure a noi piace sentire quella lontana eco siciliana ... e immaginare che oggi, qualche Riggitano di Milazzo possa ancora riconoscersi "parente alla lontanissima" di uno dei papi più affascinanti della storia!

The child in the large photo on top has a distinctly Sicilian glance. Deep, dark Mediterranean eyes that today—softened by the age and the wisdom—gaze out at the world from the wise face of... Pope Leo XIV. The first US-born pope—who otherwise has little to nothing of the "American" type —has always declared that he has "Italian origins" among the many strands making up his family tree (he also has French and Afro-Haitian roots). And it is precisely his Italian side that seems very interesting, here.

Pope Leo XIV’s roots go back to June 24, 1876, when his great-grandfather, Salvatore Giovanni Gaetano Riggitano, was born in the town of Milazzo (in the district of Messina, Sicily). Little is known about this Sicilian great-grandfather's early years; some say he married at a very young age, just before emigrating to France looking for a job, while other accounts claim he was unmarried when he left Sicily. What is certain is that in France he met Susanne Fontaine, fell in love with her, and moved in with her—without marrying her. Perhaps it was their status as "cohabiting sinners"—or, if he was indeed already married back in Sicily, the more serious charge of "adultery"—that caused them such great difficulty. Unable to continue living in Europe, they decided to emigrate to the United States.

America was less strict regarding "irregular" couples, though it did not necessarily accept them. Even in the US, an unmarried couple aroused suspicion and could face legal trouble; for this reason, the pair boarded their ship using a false surname—Prevost—derived from a distant relative of Susanne Fontaine. The urgent need to completely change their surnames suggests that the Pope's ancestor may  have been an adulterer who left behind a wife, or even a family, back in Sicily. But this will never be known for certain... because once they arrived in the United States, the Prevosts remained Prevosts forever. The couple's two children built their lives—first in Louisiana and later in Chicago—and one of them (the Pope's grandfather) married a woman of mixed heritage descending from an Afro-Caribbean family.

Robert Francis Prevost—Pope Leo XIV—thus possesses the rich heritage of someone who embodies a blend of multiple cultures, nations, and continents. And even two different races! Yet, we love to hear that distant Sicilian echo... and to imagine that, today, some Riggitanos resident in the  Milazzo area might still recognize themselves as a "very distant relative" of one of history's most fascinating popes!

Carattere e gusto: Trapanesi - People and flavour

 

I trapanesi sembrano un'isola nell'isola. Un mondo a se stante, lontano da ogni clamore e rumore. Parlano un dialetto più simile al catanese che al vicino palermitano, hanno un atteggiamento verso la vita più simile a quello dinamico dei ragusani che a quello dei vicini di casa agrigentini. Chi sono VERAMENTE i trapanesi?

Trapani e i suoi abitanti si distinguono per concretezza, tenacia, senso di comunità e ospitalità. Quel loro puntare verso il grande vuoto d'occidente, verso quel mare totalmente aperto che per secoli si pensava essere la "fine del mondo", li ha resi capaci di resistere con forza alle avversità: guerre, disgrazie, invasioni ... . Per resistere con tenacia bisogna essere concreti, pratici. E ospitali. Perchè ogni nuovo arrivato, diventando parte di te, ti aiuterà a difendere casa tua.

Trapani profuma di alghe essiccate, pesce e mare. Si distende fino alla rocca di Erice dall'alto della quale si lascia ammirare, con la sua sinuosa forma a falce. Una falce senza martello, ma comunque "comunista quanto basta" per mantenere ancora vivo il senso del sociale, dell'aiuto, della generosità. Trapani è accogliente..........anche nel mangiare!

La gastronomia trapanese si può dire che si basi solo su due prodotti: il tonno e il cous-cous.

Del tonno non si getta via niente! Si cucina la carne prelibata, si mangiano le uova (la bottarga), diventano piatti di alta cucina anche il cuore, i polmoni e i fegatelli (lattume) del tonno. E quel che non si cucina si essicca e si mangia come una sorta di polvere grattugiata (musciame) o di salame (ficazza).

Il cous-cous, eredità araba, qui si cucina con qualsiasi cosa anche se la prelibatezza principale è la ricetta in brodo a base di pesce. Ma accanto al cous-cous spiccano le busiàte (maccheroni arrotolati con l'aiuto di un bastoncino detto busia) che di norma vengono condite con il "pesto trapanese" a base di pomodoro, formaggio e mandorle. Qui si gusta anche la frascàtula, una sorta di polenta di grano da condire con pesce o verdure. 

A fine pasto si gustano le dolcezze dei cannoli con ricotta di pecora, delle Genovesi (sfoglie ripiene di crema), Muccunetti (biscotti con la zuccata) e Cose di Ficu (pasta frolla ripiena di mandorle, fichi e palline di cioccolato). Da bere, su tutto, naturalmente... un ottimo Marsala!

Trapani and its inhabitants are famous for their down-to-earth approach, tenacity, sense of community, and hospitality. Their living in front of the great emptiness of the West, on that wide-open sea that for centuries was thought to be the "end of the world," has enabled them to withstand adversity with strength: wars, disasters, invasions... To resist with tenacity, you must be concrete, practical. And open to welcome the world. Because every new arrival, if becoming a part of you, will help you defend your common home.

Trapani smells of dried seaweed, fish, and sea. It stretches all the way to the rock of Erice, from whose heights you can admire the city's sinuous sickle shape. A sickle without a hammer, but still "just enough communist" to keep alive a sense of community, of help, and of generosity. Trapani is welcoming...even in its food!

Trapani's cuisine can be said to be based on just two products: tuna and couscous.

Nothing goes to waste with tuna! They cook its exquisite meat, but also the roe (bottarga), and the tuna heart, lungs, and liver (lattume) sometimes served as haute cuisine dishes. And what isn't cooked is dried and eaten as a sort of grated powder (musciame) or fish salami (ficazza).

Couscous, an Arab legacy, is cooked with just about anything here, although the main delicacy is the fish-based broth recipe. But alongside couscous, busiàte (macaroni rolled with a stick called busia) stand out, typically seasoned with "pesto trapanese," a tomato, cheese, and almond sauce. Frascàtula, a type of wheat polenta served with fish or vegetables, is also a popular dish. At the end of the meal, enjoy the sweet treats of cannoli with sheep's milk ricotta, Genovesi (cream-filled puff pastry), Muccunetti (cookies with pumpkin cream), and Cose di Ficu (shortcrust pastry filled with almonds, figs, and chocolate chips). To top it all off, of course... an excellent Marsala wine!

Sicilia e le realtà "sorelle" - Sicily and her "sisters"

 

photo SICILIA MC

La Sicilia è l'isola più grande del Mediterraneo ed è dunque una realtà a parte, per quanto riguarda natura, ecosistema, popolazione e cultura. Si è sviluppata nel corso dei secoli assorbendo influenze da mille popoli e riadattandosi a diversi tipi di clima. Un "pianeta unico" sicuramente ... ma che non può rinnegare di avere delle "sorelle" nei dintorni.

Non lontano dalla Sicilia, infatti, esistono tre realtà che le sono "sorelle" nel vero senso della parola. 

Tracce culturali simili, simile natura, scambi di popolazione hanno fatto in  modo da renderle somiglianti alla grande isola pur restandone lontane. Sicuramente le conoscete anche voi, queste "realtà sorelle" della Sicilia, ma magari non ci avete mai fatto caso davvero. Vi aiutiamo a conoscerle noi.

LA CALABRIA

La regione Calabria è la "punta dello stivale" italiano e si allunga fino quasi a toccare la Sicilia, fino al famoso Stretto di Messina. Proprio intorno alla zona dello stretto, nel territorio di Reggio Calabria, le somiglianze con la cultura siciliana - e con quella di Messina in particolare - sono notevoli. Si parla un dialetto quasi uguale, si condividono ricette gastronomiche e quei rimasugli di cultura greco-antica che conserva, in alcuni borghi, anche la lingua greca vera e propria.

Viaggiando per l'Aspromonte calabrese incontrerete molti villaggi arroccati sui monti che somigliano tantissimo ai borghi messinesi arrampicati su Peloritani e Nebrodi. Gli scambi culturali e lavorativi, attraverso i traghetti che fanno la spola tra Messina e Reggio Calabria, rendono questi due territori così simili da sembrare un'unica entità. Andando in Calabria, insomma, non sentirete mai del tutto la mancanza della Sicilia! E se proprio non potete staccarvene... una passeggiata sul lungomare di Reggio, con le luci della costa siciliana e il cono dell'Etna appena al di là del mare, vi piacerà.

L'ISOLA DI MALTA

Se un siciliano chiude gli occhi, mentre ascolta un maltese parlare la sua strana lingua ibrida, sicuramente coglierà - e capirà - almeno un termine su tre! La cultura e la storia di Malta sono state legate alla Sicilia fin da quando erano entrambe colonie Romane. Le due isole sono state coinvolte insieme nelle varie conquiste: bizantina, musulmana,  normanna, aragonese... e solo dal XVI secolo in poi le loro strade si sono divise. Non del tutto però! A Malta si seguono tranquillamente le TV e  le radio siciliane e ancora oggi molti cognomi locali (Farrugia, Cassar, Galea, Schembri...) sono siciliani. I maltesi vengono spesso a "far shopping" a Catania: in fondo, bastano 30 minuti d'aereo per arrivare! Insomma... la Sicilia è, per Malta,  "il negozio dietro l'angolo"!

LA TUNISIA

I tunisini sono partiti alla volta della Sicilia sempre. Fin dai tempi dei Cartaginesi e poi ancora nel X secolo e infine negli anni Sessanta, per cercare lavoro come pescatori, i popoli nordafricani hanno da sempre visto nella nostra isola una "seconda casa". Ma ci sono stati tempi, a inizio XX secolo per esempio, in cui anche i siciliani hanno cercato lavoro e fortuna a Tunisi. Quelle colonie si sono moltiplicate e oggi, in effetti, esistono famiglie tunisine con cognomi siciliani e il ricordo antico del nostro dialetto che si parla ancora. 

Se in Sicilia la lingua araba è rimasta soltanto nel suono di alcune parole, la cultura gastronomica tunisina ha radici profonde anche nella cucina siciliana (la cassata, l'insalata di melanzane infornate, il cous-cous, la grigliata a base di carne di cavallo...) e continua a piacere a tutti. Tra i più interessanti "unificatori" di queste due culture, siciliana e tunisina, oggi spicca un giovane agrigentino che con i suoi social celebra questa unione. Libero Reina, musicista e storico, lo trovate QUI e anche QUI.

Sicily is the largest island in the Mediterranean and is therefore unique in its nature, ecosystem, population, and culture. It has developed over the centuries, absorbing influences from a thousand peoples and adapting to diverse climates. A "unique planet" for sure... but one that cannot deny its "sisters" nearby.

Not far from Sicily, in fact, there are three realities that are its "sisters" in the truest sense of the word.

Similar cultural traits, similar nature, population exchanges have made them resemble the larger island while remaining distant from it. You're certainly familiar with these "sister realities" of Sicily, but perhaps you've never really noticed. We'll help you get to know them.

CALABRIA

The Calabria region is the "toe of the Italian boot" , stretching almost to Sicily, all the way to the famous Strait of Messina. Right around the Strait, in the Reggio Calabria area, the similarities with Sicilian culture—and that of Messina in particular—are remarkable. A nearly identical dialect is spoken, along with shared culinary recipes and those remnants of ancient Greek culture, which, in some villages, even preserves the Greek language itself.

Traveling through the Calabrian Aspromonte ranges, you'll find many villages perched on the mountains that closely resemble the villages of Messina perched on the Peloritani and Nebrodi mountains. Cultural and business exchanges, via the ferries that shuttle between Messina and Reggio Calabria, make these two territories so similar they seem like a single entity. In short, when you visit Calabria, you'll never completely miss Sicily! And if you absolutely can't tear yourself away... a stroll along the Reggio seafront, with the lights of the Sicilian coast and the cone of Mount Etna just across the sea, will be your delight.

THE ISLAND OF MALTA

If a Sicilian closes his/her eyes while listening to Malteses speaking their strange hybrid language, he/she will surely catch—and understand—at least one in three words! Malta's culture and history have been linked to Sicily since they both were Roman colonies. The two islands were involved in various conquests together: Byzantine, Muslim, Norman, Spaniard (Aragonese)... and only from the 16th century onward did their paths diverge. Not entirely, though! In Malta, people can watch Sicilian TV and listen to Sicilian radio and even today, many local surnames (Farrugia, Cassar, Galea, Schembri...) are Sicilian. The Maltese people often go shopping in Catania: after all, it's only a 30-minute plane ride away! In short... for Malta, Sicily is "the shop around the corner"!

TUNISIA

Tunisian people have always set out for Sicily. Since the time of the Carthaginians, and again in the 10th century, and finally in the 1960s - when they sought work as fishermen - North Africans have always considered our island a "second home" . But there were times, for example, in the early 20th century, when Sicilians also sought work and fortune in Tunis. Those colonies multiplied, and today, indeed, there are Tunisian families with Sicilian surnames and the ancient memory of our dialect is still spoken over there.

While the Arabic language has survived in Sicily only in the sound of a few words, Tunisian gastronomic culture is deeply rooted in Sicilian cuisine (cassata cake, baked eggplant salad, couscous, grilled horse meat...) and continues to delight everyone. Among the most interesting "unifiers" of these two cultures, Sicilian and Tunisian, stands out today a young man from Agrigento who celebrates this union on his social media. He is Libero Reina, musician and historian, and you can follow him HERE and HERE

Carattere e gusto: Messinesi - People and flavour

 

Messina è come quella signorina pallida, raffinata, svenevole, sempre muta, sottomessa, timida che... nel momento di una improvvisa emergenza, a sorpresa, diventa un capitano d'assalto e prende in mano la situazione, risolvendo il problema con forza e determinazione. Non si può spiegare altrimenti una città in apparenza "molle", pigra, sonnolenta che però si è rialzata più volte dalla devastazione: terremoti, guerre, perfino un maremoto spaventoso (nel 1908). Ogni volta, recupera le proprie macerie, rinasce e poi torna a sonnecchiare serena!

I messinesi sono proprio così. Trascinano lentamente il loro dialetto musicale, fatto di consonanti raddoppiate "per noia" e di vocali allargate per "sbadiglio"... ventiDDue, limuuuna, figghiaaooli ... e con la stessa pacatezza affrontano ogni giorno le sfide di una città portuale e turistica, che non sono da poco. Messina è seduta su un intreccio di faglie sismiche che la mette in pericolo ogni giorno - e solo l'idea di costruire un ponte proprio qui è la follia di chi per orgoglio si venderebbe anche la madre! - eppure affronta il futuro con coraggio e con sicurezza. Rinata dalle ultime macerie più larga, ariosa, luminosa, vanta un patrimonio storico ottocentesco con qualche punto di bellezza medievale che il sisma ha risparmiato. A proposito di determinazione: il Duomo di Messina è uno spettacolo duecentesco... ma in realtà è stato ricostruito negli anni Venti del XX secolo, seguendo passo passo il disegno dell'antica chiesa sbriciolata. E facendola rinascere identica.

Simpatici, tranquilli e buongustai, i messinesi sono famosi nell'isola per:

• La focaccia messinese - una pizza a base di pomodoro, olive, acciughe, verdura scalora e formaggio "tuma".
• La braciola - fettine di carne tenera impanata nel pecorino e arrotolata a forma di involtino.
• Pagnotta Disgraziata -  pane di semola farcito con melanzane e carciofini sott'olio, olive schiacciate, formaggio, pomodori secchi e salame.
• Stigghiòla - fettine di budella aromatizzate e avvoltolate intorno a un cipollotto per essere poi cotte alla brace.
• Stocco alla Ghiotta - baccalà stoccafisso cotto in tegame con  pomodoro, patate, capperi e olive.
• Pignolata Glassata - un dolce ricco, formato da palline di pasta fritta e farcita con miele, ricoperta poi da glassa al limone e al cioccolato così da formare un montarozzo bianco e nero.

Altro dolce tipico è la grantica caffé e panna. Su tutto, si bevono i vini tipici del posto che sono Malvasìa e Mamertino.

The city of Messina is like that pale, refined, swooning, always silent, submissive, shy young lady who... in the moment of a sudden, unexpected emergency, becomes a commanding officer and takes charge, solving the problem with strength and determination. There's no other way to explain such a "soft," lazy, sleepy city that has, however, repeatedly recovered from devastation: earthquakes, wars, even a terrifying tsunami (in 1908). Each time, it recovers its rubble, is reborn, and then returns to its peaceful sleep!

The people of Messina are just like that. They slowly drag out their musical dialect, made of doubled consonants "out of boredom" and widened vowels "out of yawning"... ventiDDue, limuuuna, figghiaaooli... and with the same calm they face the daily challenges of a port and tourist city, which are no small feat. Messina sits atop a network of seismic faults that puts it in daily danger—and the mere idea of ​​building a bridge here is the folly of someone who would sell their mother for pride!—yet it faces the future with courage and confidence. Reborn from the last rubble much larger, airier, and brighter, it boasts a 19th-century historical heritage with a few medieval beautiful spots that the earthquake spared. Speaking of determination: Messina's Cathedral is a 13th-century spectacle... but in reality, it was rebuilt in the 1920s, following the design of the ancient, crumbled church step by step. And rebuilt identical!

Friendly, laid-back, and gourmet, the people of Messina are famous throughout the island for preparing charming recipes, such as:

• Focaccia Messinese—a pizza made with tomatoes, olives, anchovies, scallion vegetables, and "tuma" cheese.
• Braciola—slices of tender meat breaded in pecorino cheese and rolled into a roulade.
• Pagnotta Disgraziata -  bread stuffed with eggplant and artichokes, crushed olives, cheese, sun-dried tomatoes, and salami.
• Stigghiòla - slices of flavored intestines wrapped around spring onions and grilled.
• Stocco alla Ghiotta - cod stockfish cooked in a pan with tomatoes, potatoes, capers, and olives.
• Pignolata Glassata - a rich dessert made of fried dough balls filled with honey, then covered with lemon and chocolate glaze to create a black and white "sweet hill".

Another typical dessert is coffee and cream granita. The local wines, Malvasia and Mamertino, are the perfect accompaniment.

Lu Jovi di li Mastri - Gratteri's Drummers

 

photo from video di Vincenzo Di Majo

Gratteri è un piccolo paese di confine, là dove si incontrano le province di Messina e di Palermo. Il comune rientra in questo secondo distretto, sebbene si trovi più vicino a Cefalù che al capoluogo siciliano e non sono poche le bellezze affascinanti che può offrire al turista che decida, per una volta, di andare oltre "i soliti luoghi". 

Aggrappato tra i boschi delle Madonie, Gratteri ha un minuscolo centro storico dove si trovano chiese medievali (Matrice Vecchia, Santa Maria di Gesù, Sant'Elia, Sant'Andrea) e un castello di epoca normanna; mentre due abbazie di epoca precedente si possono ammirare nelle vicinanze - Santa Anastasia e la diroccata, ma bellissima, San Giorgio (foto in basso). A circa 300 m dall'abitato, invece, sotto il monte Pizzo di Pilo, sorge la grotta di "Grattara", il cui toponimo ha probabilmente contribuito a dare il nome al paese. Questo luogo viene così descritto dagli storici locali: "una conca di sedici piedi di altezza e dieci di larghezza, la cui sommità è vuota come un cratere formato dallo stillicidio perenne delle acque". Vi si accede tramite gradini scavati nella roccia.

In giugno, solitamente il primo giovedì dopo il Corpus Domini, il paese si ferma per celebrare l'evento noto come LU JOVI DI LI MASTRI (il giovedì dei maestri artigiani): il parroco porta in processione l'ostia consacrata, preceduto da file di piccoli ministranti vestiti di bianco e seguito da tutti gli abitanti. Ad aprire la processione sono le insegne delle corporazioni artigiane del paese e i "tammuriaturi". L'usanza di suonare decine di tamburi davanti alla processione risale a tempi antichi in cui, per spaventare i lupi e tenerli lontani dalle vie de paese in festa, venivano mandati avanti gli uomini a fare rumore per far fuggire gli animali. Anche per questo la "tammuriata" (VIDEO QUI) viene chiamata A TUCCATA D'I LUPI.

Gratteri is a small border town, where the districts of Messina and Palermo meet. The municipality is part of the latter, although it is closer to Cefalù than to the Sicilian capital. It offers many fascinating sights to tourists who decide, for once, to venture beyond the "usual Sicilian destinations."

Clinging to the woods of the Madonie mountains, Gratteri has a tiny historic core home to medieval churches (Old Parish, Santa Maria di Gesù, St Eliah, St Andrew) and a Norman castle. Two abbeys, dating much earlier in time, can be admired nearby: St Anastasia and the ruined but beautiful St George Abbey (small photo above). About 300 meters away from the town, beneath Mount Pizzo di Pilo, lies the "Grattara" cave, whose name likely contributed to the town's name. This place is described by local historians as "a basin sixteen feet high and ten feet wide, whose summit is hollow like a crater formed by the perpetual dripping of water" . You enter the cave via steps carved into the rock.

In June, usually on the first Thursday after Corpus Christi Day, the town comes to a halt to celebrate the event known as LU JOVI DI LI MASTRI (Master Craftsmen's Thursday). The parish priest carries the consecrated host in procession, preceded by rows of small altar kids dressed in white and followed by all the residents. Leading the procession are the insignia of the town's artisan guilds and the "tammuriaturi" (the drummers). The custom of beating dozens of drums before the procession dates back to ancient times when, in order to scare away wolves and keep them away from the streets of the town during the celebration, men were sent ahead to make noise. This is also why the drumming procession (VIDEO HERE) is called A TUCCATA D'I LUPI (The Wolves' Escape).

Nel ventre verde del vulcano - The volcano's green womb

 

photos by Grazia M for Sicilia MC

Sul fianco orientale dell'Etna, a circa 3 km dal centro della cittadina di Zafferana Etnea, il corpo del vulcano sembra rientrare all'improvviso. Come se un risucchio improvviso abbia tirato verso l'interno rocce, boschi e sentieri inghiottendoli in un tunnel verde che si chiama... Valle San Giacomo.

Valle San Giacomo è in realtà il risultato di millenni di erosione su antichissime lave, derivate - come la vicina Val Calanna - dal collasso dell'antica cima del vulcano. Ha una forma a V e si innalza fino a 1200 metri (partendo da 730 m) tra boschi di castagni, lecci, faggi, roverelle, querce, aceri, pioppi e ginestre. Ai lati si elevano due costoni lavici, Cugno di Mezzo e Monte Fior di Cosimo, che la separano da un'altra vallata gemella (Valle Cavasecca). Durante l'inverno, le ripide pareti che formano la valle raccolgono le acque piovane dai boschi e le convogliano nel torrente stagionale San Giacomo che poi entra nell'abitato di Zafferana assumendo però il nome di torrente Salaro.

Nel cuore della Valle San Giacomo, nel XII secolo, venne fondato un luogo di eremitaggio chiamato Priorato di San Giacomo, a cui si affiancava la chiesetta di San Giacomo Apostolo. Distrutti entrambi dal terremoto del 1693, vennero ricostruiti in seguito in forma di villa residenziale e privata. Intorno a quell'antico priorato, però, si formò il primissimo villaggio che avrebbe dato vita alla attuale città di Zafferana Etnea. Le rovine della villa (ex priorato) si trovano tutt'ora, abbandonate, lungo la via che sale dal centro alla Valle San Giacomo.

A pochi metri dall'imbocco del sentiero della valle si trova la colata lavica che nel 1992 raggiunse quasi l'abitato di Zafferana. Ai suoi piedi, una statua della Madonna e... un più prosaico centro di degustazione dei prodotti tipici dell'Etna (miele, marmellate, vini).

On the eastern flank of Mount Etna, about 3 km from the center of the town of Zafferana Etnea, the volcano appears to suddenly retreat. As if a sudden suction has pulled rocks, forests, and paths inward, swallowing them into a green tunnel called... Valle San Giacomo.

Valle San Giacomo (St James Valley) is actually the result of millennia of erosion on ancient lava flows, resulting—like the nearby Val Calanna—from the collapse of the volcano's ancient summit. It has a V-shape and rises up to 1,200 meters (starting from 730 m) through forests of chestnut, holm oak, beech, downy oak, oak, maple, poplar, and broom. On either side rise two lava ridges, Cugno di Mezzo and Monte Fior di Cosimo, separating it from another twin valley (Valle Cavasecca). During the winter, the steep walls that form the valley collect rainwater from the woods and channel it into the seasonal San Giacomo stream, which then flows into the town of Zafferana, becoming the Salaro river.

In the very heart of the San Giacomo valley, a hermitage called the Priory of San Giacomo was founded in the 12th century, alongside the small church of St James the Apostle. Both were destroyed by the 1693 earthquake and later rebuilt as a residential and private villa. Around that ancient priory, however, the very first village formed, which would later give rise to the present-day town of Zafferana Etnea. The ruins of the villa (former priory) still stand, abandoned, along the road that climbs from the town center to the San Giacomo valley.

A few meters from the entrance to the valley trail is the lava flow that almost reached the town of Zafferana in 1992. At its feet, a sacred statue of the Virgin Mary and... a much more "secular" tasting center for typical Etna products (honey, jams, wines).