Carattere e gusto: Messinesi - People and flavour

 

Messina è come quella signorina pallida, raffinata, svenevole, sempre muta, sottomessa, timida che... nel momento di una improvvisa emergenza, a sorpresa, diventa un capitano d'assalto e prende in mano la situazione, risolvendo il problema con forza e determinazione. Non si può spiegare altrimenti una città in apparenza "molle", pigra, sonnolenta che però si è rialzata più volte dalla devastazione: terremoti, guerre, perfino un maremoto spaventoso (nel 1908). Ogni volta, recupera le proprie macerie, rinasce e poi torna a sonnecchiare serena!

I messinesi sono proprio così. Trascinano lentamente il loro dialetto musicale, fatto di consonanti raddoppiate "per noia" e di vocali allargate per "sbadiglio"... ventiDDue, limuuuna, figghiaaooli ... e con la stessa pacatezza affrontano ogni giorno le sfide di una città portuale e turistica, che non sono da poco. Messina è seduta su un intreccio di faglie sismiche che la mette in pericolo ogni giorno - e solo l'idea di costruire un ponte proprio qui è la follia di chi per orgoglio si venderebbe anche la madre! - eppure affronta il futuro con coraggio e con sicurezza. Rinata dalle ultime macerie più larga, ariosa, luminosa, vanta un patrimonio storico ottocentesco con qualche punto di bellezza medievale che il sisma ha risparmiato. A proposito di determinazione: il Duomo di Messina è uno spettacolo duecentesco... ma in realtà è stato ricostruito negli anni Venti del XX secolo, seguendo passo passo il disegno dell'antica chiesa sbriciolata. E facendola rinascere identica.

Simpatici, tranquilli e buongustai, i messinesi sono famosi nell'isola per:

• La focaccia messinese - una pizza a base di pomodoro, olive, acciughe, verdura scalora e formaggio "tuma".
• La braciola - fettine di carne tenera impanata nel pecorino e arrotolata a forma di involtino.
• Pagnotta Disgraziata -  pane di semola farcito con melanzane e carciofini sott'olio, olive schiacciate, formaggio, pomodori secchi e salame.
• Stigghiòla - fettine di budella aromatizzate e avvoltolate intorno a un cipollotto per essere poi cotte alla brace.
• Stocco alla Ghiotta - baccalà stoccafisso cotto in tegame con  pomodoro, patate, capperi e olive.
• Pignolata Glassata - un dolce ricco, formato da palline di pasta fritta e farcita con miele, ricoperta poi da glassa al limone e al cioccolato così da formare un montarozzo bianco e nero.

Altro dolce tipico è la grantica caffé e panna. Su tutto, si bevono i vini tipici del posto che sono Malvasìa e Mamertino.

The city of Messina is like that pale, refined, swooning, always silent, submissive, shy young lady who... in the moment of a sudden, unexpected emergency, becomes a commanding officer and takes charge, solving the problem with strength and determination. There's no other way to explain such a "soft," lazy, sleepy city that has, however, repeatedly recovered from devastation: earthquakes, wars, even a terrifying tsunami (in 1908). Each time, it recovers its rubble, is reborn, and then returns to its peaceful sleep!

The people of Messina are just like that. They slowly drag out their musical dialect, made of doubled consonants "out of boredom" and widened vowels "out of yawning"... ventiDDue, limuuuna, figghiaaooli... and with the same calm they face the daily challenges of a port and tourist city, which are no small feat. Messina sits atop a network of seismic faults that puts it in daily danger—and the mere idea of ​​building a bridge here is the folly of someone who would sell their mother for pride!—yet it faces the future with courage and confidence. Reborn from the last rubble much larger, airier, and brighter, it boasts a 19th-century historical heritage with a few medieval beautiful spots that the earthquake spared. Speaking of determination: Messina's Cathedral is a 13th-century spectacle... but in reality, it was rebuilt in the 1920s, following the design of the ancient, crumbled church step by step. And rebuilt identical!

Friendly, laid-back, and gourmet, the people of Messina are famous throughout the island for:

• Focaccia Messinese—a pizza made with tomatoes, olives, anchovies, scallion vegetables, and "tuma" cheese.
• Braciola—slices of tender meat breaded in pecorino cheese and rolled into a roulade.
• Pagnotta Disgraziata -  bread stuffed with eggplant and artichokes, crushed olives, cheese, sun-dried tomatoes, and salami.
• Stigghiòla - slices of flavored intestines wrapped around spring onions and grilled.
• Stocco alla Ghiotta - cod stockfish cooked in a pan with tomatoes, potatoes, capers, and olives.
• Pignolata Glassata - a rich dessert made of fried dough balls filled with honey, then covered with lemon and chocolate glaze to create a black and white "sweet hill".

Another typical dessert is coffee and cream granita. The local wines, Malvasia and Mamertino, are the perfect accompaniment.

Lu Jovi di li Mastri - Gratteri's Drummers

 

photo from video di Vincenzo Di Majo

Gratteri è un piccolo paese di confine, là dove si incontrano le province di Messina e di Palermo. Il comune rientra in questo secondo distretto, sebbene si trovi più vicino a Cefalù che al capoluogo siciliano e non sono poche le bellezze affascinanti che può offrire al turista che decida, per una volta, di andare oltre "i soliti luoghi". 

Aggrappato tra i boschi delle Madonie, Gratteri ha un minuscolo centro storico dove si trovano chiese medievali (Matrice Vecchia, Santa Maria di Gesù, Sant'Elia, Sant'Andrea) e un castello di epoca normanna; mentre due abbazie di epoca precedente si possono ammirare nelle vicinanze - Santa Anastasia e la diroccata, ma bellissima, San Giorgio (foto in basso). A circa 300 m dall'abitato, invece, sotto il monte Pizzo di Pilo, sorge la grotta di "Grattara", il cui toponimo ha probabilmente contribuito a dare il nome al paese. Questo luogo viene così descritto dagli storici locali: "una conca di sedici piedi di altezza e dieci di larghezza, la cui sommità è vuota come un cratere formato dallo stillicidio perenne delle acque". Vi si accede tramite gradini scavati nella roccia.

In giugno, solitamente il primo giovedì dopo il Corpus Domini, il paese si ferma per celebrare l'evento noto come LU JOVI DI LI MASTRI (il giovedì dei maestri artigiani): il parroco porta in processione l'ostia consacrata, preceduto da file di piccoli ministranti vestiti di bianco e seguito da tutti gli abitanti. Ad aprire la processione sono le insegne delle corporazioni artigiane del paese e i "tammuriaturi". L'usanza di suonare decine di tamburi davanti alla processione risale a tempi antichi in cui, per spaventare i lupi e tenerli lontani dalle vie de paese in festa, venivano mandati avanti gli uomini a fare rumore per far fuggire gli animali. Anche per questo la "tammuriata" (VIDEO QUI) viene chiamata A TUCCATA D'I LUPI.

Gratteri is a small border town, where the districts of Messina and Palermo meet. The municipality is part of the latter, although it is closer to Cefalù than to the Sicilian capital. It offers many fascinating sights to tourists who decide, for once, to venture beyond the "usual Sicilian destinations."

Clinging to the woods of the Madonie mountains, Gratteri has a tiny historic core home to medieval churches (Old Parish, Santa Maria di Gesù, St Eliah, St Andrew) and a Norman castle. Two abbeys, dating much earlier in time, can be admired nearby: St Anastasia and the ruined but beautiful St George Abbey (small photo above). About 300 meters away from the town, beneath Mount Pizzo di Pilo, lies the "Grattara" cave, whose name likely contributed to the town's name. This place is described by local historians as "a basin sixteen feet high and ten feet wide, whose summit is hollow like a crater formed by the perpetual dripping of water" . You enter the cave via steps carved into the rock.

In June, usually on the first Thursday after Corpus Christi Day, the town comes to a halt to celebrate the event known as LU JOVI DI LI MASTRI (Master Craftsmen's Thursday). The parish priest carries the consecrated host in procession, preceded by rows of small altar kids dressed in white and followed by all the residents. Leading the procession are the insignia of the town's artisan guilds and the "tammuriaturi" (the drummers). The custom of beating dozens of drums before the procession dates back to ancient times when, in order to scare away wolves and keep them away from the streets of the town during the celebration, men were sent ahead to make noise. This is also why the drumming procession (VIDEO HERE) is called A TUCCATA D'I LUPI (The Wolves' Escape).

Nel ventre verde del vulcano - The volcano's green womb

 

photos by Grazia M for Sicilia MC

Sul fianco orientale dell'Etna, a circa 3 km dal centro della cittadina di Zafferana Etnea, il corpo del vulcano sembra rientrare all'improvviso. Come se un risucchio improvviso abbia tirato verso l'interno rocce, boschi e sentieri inghiottendoli in un tunnel verde che si chiama... Valle San Giacomo.

Valle San Giacomo è in realtà il risultato di millenni di erosione su antichissime lave, derivate - come la vicina Val Calanna - dal collasso dell'antica cima del vulcano. Ha una forma a V e si innalza fino a 1200 metri (partendo da 730 m) tra boschi di castagni, lecci, faggi, roverelle, querce, aceri, pioppi e ginestre. Ai lati si elevano due costoni lavici, Cugno di Mezzo e Monte Fior di Cosimo, che la separano da un'altra vallata gemella (Valle Cavasecca). Durante l'inverno, le ripide pareti che formano la valle raccolgono le acque piovane dai boschi e le convogliano nel torrente stagionale San Giacomo che poi entra nell'abitato di Zafferana assumendo però il nome di torrente Salaro.

Nel cuore della Valle San Giacomo, nel XII secolo, venne fondato un luogo di eremitaggio chiamato Priorato di San Giacomo, a cui si affiancava la chiesetta di San Giacomo Apostolo. Distrutti entrambi dal terremoto del 1693, vennero ricostruiti in seguito in forma di villa residenziale e privata. Intorno a quell'antico priorato, però, si formò il primissimo villaggio che avrebbe dato vita alla attuale città di Zafferana Etnea. Le rovine della villa (ex priorato) si trovano tutt'ora, abbandonate, lungo la via che sale dal centro alla Valle San Giacomo.

A pochi metri dall'imbocco del sentiero della valle si trova la colata lavica che nel 1992 raggiunse quasi l'abitato di Zafferana. Ai suoi piedi, una statua della Madonna e... un più prosaico centro di degustazione dei prodotti tipici dell'Etna (miele, marmellate, vini).

On the eastern flank of Mount Etna, about 3 km from the center of the town of Zafferana Etnea, the volcano appears to suddenly retreat. As if a sudden suction has pulled rocks, forests, and paths inward, swallowing them into a green tunnel called... Valle San Giacomo.

Valle San Giacomo (St James Valley) is actually the result of millennia of erosion on ancient lava flows, resulting—like the nearby Val Calanna—from the collapse of the volcano's ancient summit. It has a V-shape and rises up to 1,200 meters (starting from 730 m) through forests of chestnut, holm oak, beech, downy oak, oak, maple, poplar, and broom. On either side rise two lava ridges, Cugno di Mezzo and Monte Fior di Cosimo, separating it from another twin valley (Valle Cavasecca). During the winter, the steep walls that form the valley collect rainwater from the woods and channel it into the seasonal San Giacomo stream, which then flows into the town of Zafferana, becoming the Salaro river.

In the very heart of the San Giacomo valley, a hermitage called the Priory of San Giacomo was founded in the 12th century, alongside the small church of St James the Apostle. Both were destroyed by the 1693 earthquake and later rebuilt as a residential and private villa. Around that ancient priory, however, the very first village formed, which would later give rise to the present-day town of Zafferana Etnea. The ruins of the villa (former priory) still stand, abandoned, along the road that climbs from the town center to the San Giacomo valley.

A few meters from the entrance to the valley trail is the lava flow that almost reached the town of Zafferana in 1992. At its feet, a sacred statue of the Virgin Mary and... a much more "secular" tasting center for typical Etna products (honey, jams, wines).

U MUZZUNI pagano di Alcara Li Fusi - The Pagan Muzzuni

 

PHOTO FROM GDS . IT/messina

Ad Alcàra Li Fusi, in provincia di Messina, esiste una tradizione che si svolge senza interruzione fin dal X secolo avanti Cristo! E, nonostante le aggiunte cristiane, conserva ancora rituali e simbologie paganeggianti che richiamano al mito della Madre Terra.

Il termine “Muzzuni” pare si riferisca ai fasci di spighe mozzati (vengono separati i gambi più duri dalle parti tenere) che venivano offerti alle dee Demetra (Terra) e Kore (Vegetazione) per ringraziare del buon raccolto e propiziarne uno altrettanto buono l'anno seguente. La celebrazione avveniva il 21 giugno, in onore dell'arrivo dell'estate. Con la introduzione della tradizione cristiana, la festa venne spostata al 24 giugno (San Giovanni Battista) e quindi il termine "muzzuni" fu riferito alla testa mozzata del Santo.

La Festa du Muzzuni è considerata una delle più antiche d'Italia e ancora oggi conserva rituali pagani che nulla hanno a che vedere con il santo. La sera del 24 giugno, le donne del paese preparano "gli altarini" agli angoli delle strade: tappeti colorati creati a telaio, fiori, attrezzi contadini e vasi faranno da contorno al Muzzuni - una brocca dal collo corto, rivestita da un foulard di seta ed adorna di ori appartenenti alle famiglie del quartiere, dalla cui sommità fuoriescono steli di orzo e grano fatti germogliare al buio, lavanda, spighe di grano già maturato e dei garofani.

La deposizione del Muzzuni avviene con una processione paganissima, durante la quale "la sacerdotessa" (una giovane ragazza del quartiere) trasporta la brocca fino all'altarino. Una volta deposto al centro, inizia la festa con canti, balli e banchetti fino a tarda notte.

La parte più bella sono le cantate “Chianote” e “Ruggere” ovvero canti polifonici che hanno forma di duetti scherzosi uomo-donna, creando situazioni di corteggiamento e d'amore. Ancora oggi davanti al “Muzzuni” si rinnova il “Rito del Comparatico”, mediante il quale si rafforzano vecchie amicizie e se ne intrecciano di nuove.

(informazioni tratte da: Opuscolo Assessorato BBCC & Turismo )

In Alcàra Li Fusi, in the district of Messina, a tradition has been practiced continuously since the 10th century BC! And despite Christian additions, it still retains pagan rituals and symbols that hark back to the myth of Mother Earth. The term "Muzzuni" (cut) appears to refer to the severed bundles of ears of wheat (the toughest stalks are separated from the tender parts) that were offered to the goddesses Demeter (Earth) and Kore (Vegetation) to thank them for a good harvest and ensure an equally good one the following year. The celebration took place on June 21st, in honor of the arrival of summer. With the introduction of the Christian tradition, the festival was moved to June 24th (St. John the Baptist), and thus the term "muzzuni" came to refer to the severed head of the saint. The Muzzuni Festival is considered one of the oldest in Italy and still today preserves pagan rituals that have nothing to do with the saint. On the evening of June 24th, the women of the village prepare "altars" at street corners: colorful woven carpets, flowers, farming tools, and vases will surround the Muzzuni—a short-necked jug, covered with a silk scarf and adorned with gold belonging to the neighborhood families. From the top of the jug sprout stalks of barley and wheat sprouted in the darkness, lavender, ripened ears of wheat, and carnations. The deposition of the Muzzuni takes place with a very pagan procession, during which "the priestess" (a young girl from the neighborhood) carries the jug to the small altar. Once placed in the center, the celebration begins with singing, dancing, and feasting until late into the night. The most beautiful part is the chorus of "Chianote" and "Ruggere," polyphonic songs in the form of playful duets between a man and a woman, creating scenes of courtship and love. Even today, the "Rite of the Comparatico" is renewed in front of the "Muzzuni," through which old friendships are strengthened and new ones are forged. (Information taken from: Cultural Heritage & Tourism Board's brochure)

I tre mari - Three seas

 

photo Sicilia MC

La Sicilia si trova nel cuore del Mediterraneo, quindi è uno solo il mare che la avvolge in un unico abbraccio blu. Eppure, questo "unico mare" assume caratteristiche diverse a seconda della esposizione, della conformazione del fondale e dei venti che lo animano. Ecco perchè noi parliamo di "tre mari", perchè il Mediterraneo ha di fatto tre personalità. E ciascuna determina anche una caratteristica della nostra "isola dalle tre facce".

MARE DI SICILIA

Il Mare di Sicilia è quella porzione di Mediterraneo che bagna le coste sud-occidentali dell'isola. Di fatto è proprio il cuore caldo del mare più antico del mondo ed è un mare molto aperto e selvaggio. Se vi è capitato qualche volta di fare il bagno a Licata, ad Agrigento, a Sciacca, lo avrete visto spesso pieno di onde verdastre, sferzato da venti caldi africani, rumoroso oltremisura. Proprio questo suo essere aperto, privo di ostacoli, porta la salinità di questo tratto di mare -tramite la brezza- fin nell'entroterra ed ecco perchè la Sicilia meridionale appare molto più arida rispetto alle altre coste. In compenso, qui le spiagge sono bellissime, lunghe, dorate, formate da sabbia finissima e morbida.

MARE JONIO

Il mare che la Sicilia condivide con la Grecia e che ha funzionato proprio da "autostrada" per la primissima colonizzazione, tremila anni fa, è anche un mare scuro e molto profondo (il suo punto massimo è meno 5270 metri) e freddo. La temperatura dello Jonio fatica moltissimo ad adattarsi alla stagione estiva, a prova del fatto che questo mare vive di correnti lontane che risalgono dagli abissi. A differenza di altri mari è spesso calmo, quasi immobile, piatto. La temperatura fredda dello Jonio favorisce la formazione di nubi di umidità e quindi offre diversi giorni di pioggia alle fortunate coste orientali. Le spiagge ioniche sono variegate, possono essere sabbiose come quelle di Noto, rocciose come quelle catanesi o di ghiaietta come le spiagge di Taormina.

MAR TIRRENO

Il Tirreno è un mare dinamico! Le sue acque coprono infatti la linea di spaccatura tra i due continenti, Africa ed Europa, quindi i suoi fondali sono ricchi di vulcani - emersi e non. La catena vulcanica più famosa sono le isole Eolie, ma sotto il pelo dell'acqua "sonnecchiano" altri grossi vulcani come il Marsili, il Vavilov, il Magnaghi, l'Enarete, il Sisifo e l'Eolo, oltre ai vulcani della Catena del Palinuro. La temperatura del Tirreno è variabile, perchè soggetta a molte maree contrastanti. Le spiagge - tra le più famose: Capo d'Orlando, Cefalù, Mondello, San Vito Lo Capo - sono quasi sempre formate da ghiaietta o ciottoli e, anche laddove sono fatte di sabbia, si tratta di una sabbia a grani grossi.

CURIOSITA'

Le forti correnti che infestano lo Stretto di Messina al punto da creare, nell'immaginario antico-greco, i "mostri" di Scilla e Cariddi sono il frutto del costante riversarsi delle acque del Tirreno nello Jonio, attraverso la "scarpata" sommersa che corre proprio sotto lo stretto.

Se visiterete l'Isola delle Correnti (Siracusa) vi capiterà di vedere lo spettacolare "incrocio dei mari" ovvero il punto in cui il selvaggio e verde Mar di Sicilia entra nel calmo Jonio blu creando una danza di gorghi e ondicelle lungo tutta la linea che demarca questo incontro.

Sotto il Mar di Sicilia, a circa 16 miglia (30 km) dalla costa di Sciacca (Agrigento), dorme dimenticata la misteriosa Isola Ferdinandea, un vulcano emerso e riaffondato nel giro di sei mesi tra il 1831 e il 1832. 

Sicily lies in the heart of the Mediterranean Sea, so it is surrounded by a single, blue sea. Yet this "single sea" takes on different characteristics depending on its exposure, the shape of its seabed, and the winds that blow it. This is why we speak of "three seas", because the Mediterranean, in fact, has three personalities. And each one also determines a characteristic of our "island with three faces".

SICILIAN SEA

The Sicilian Sea is the portion of the Mediterranean that laps the southwestern coasts of the island. It is, in fact, the warm heart of the world's oldest sea, and a very open and wild sea. If you've ever swam in Licata, Agrigento, or Sciacca, you've often seen it filled with greenish waves, buffeted by hot African winds, and incredibly noisy too. Precisely because of its openness, free of obstacles, the salinity of this water fills the air and gets all the way inland, which is why southern Sicily appears much drier than the other coasts. On the other hand, the beaches here are beautiful: long, golden, and made of fine, soft sand.

IONIAN SEA

The sea that Sicily shares with Greece, which served as a "highway" for the very first colonization three thousand years ago, is also a dark, very deep (its deepest point is -5,270 meters), and cold sea. The Ionian Sea struggles to adapt to the summer season, proving that it thrives on distant currents rising from the abyss. Unlike other seas, it is often calm, almost motionless, flat. The Ionian Sea's cold temperatures favor the formation of humidity clouds, thus bringing several days of rain to the fortunate eastern coasts. The Ionian beaches are varied: they can be sandy like those of Noto, rocky like those of Catania, or pebbly beaches like those of Taormina.

TYRRHENIAN SEA

The Tyrrhenian Sea is a dynamic sea! Its water spans the rift between the two continents, Africa and Europe, so its seabed is rich in volcanoes—both above and below the surface. The most famous volcanic chain is the Aeolian Islands, but other large volcanoes slumber beneath the water's surface:  Marsili, Vavilov, Magnaghi, Enarete, Sisyphus, and Aeolus, as well as the volcanoes of the Palinuro chain. The temperature of the Tyrrhenian Sea varies due to its many opposing tides. The beaches—among the most famous: Capo d'Orlando, Cefalù, Mondello, San Vito Lo Capo—are usually made up of gravel or pebbles, and even where they are sandy, it is a coarse-grained sand anyway.

INTERESTING FACTS

The strong currents that plague the Strait of Messina, so much so that they created, in the ancient Greek imagination, the "monsters" of Scylla and Charybdis, are the result of the constant flow of water from the Tyrrhenian Sea into the Ionian Sea, through the submerged "slope" that runs just beneath the strait.

If you visit the Isola delle Correnti (Island of the Currents)  near Syracuse, you'll see the spectacular "crossing of the seas," the point where the wild, green Sicilian Sea enters the calm, blue Ionian Sea, creating a dance of whirlpools and ripples along the entire line that marks this meeting.

Beneath the Sicilian Sea, about 16 miles (30 km) off the coast of Sciacca (Agrigento), the mysterious  Ferdinandea -or Graham- Island sleeps forgotten: it is a volcano that suddenly emerged in the summer 1831 and sank six months later, in January 1832.

Sicilia, regione... nazione? - Sicily, a region and... a nation?

 

Il 15 maggio, qui in Sicilia, si celebra il Giorno della Regione Siciliana, fino a qualche anno fa considerato festivo "rosso" sul calendario (con scuole e uffici chiusi). Una celebrazione che vuole sottolineare l'importanza di questo risultato raggiunto... ovvero una regione forte, determinante, talmente autonoma da essere quasi equiparata ad uno stato federato. 

Eppure ... 

Eppure abbiamo ben poco da festeggiare, fuori dalla carta. Perchè la enorme autonomia, che il nostro Statuto Speciale varato nel 1946 ci garantisce, non è stata mai applicata nei fatti. O meglio, è stata applicata nelle banalità che fanno gola ai politici (per esempio, ai nostri consiglieri regionali spetta per statuto il nome di "onorevoli" e i compensi dei nostri governanti, per statuto, sono elevati come quelli dei parlamentari nazionali). A differenza del Trentino-Alto Adige dove, con uno statuto molto meno potente, le due province locali agiscono e si comportano di fatto come una vera nazione indipendente, la Sicilia ha lasciato marcire nella polvere uno Statuto che è un vero e proprio gioiello.

Sapevate che lo Statuto Siciliano consente alle tasse dei siciliani di restare in regione e di essere usate in favore della regione stessa? Sapevate che lo Statuto Siciliano dà potere al governatore della nostra regione di ricandidarsi liberamente senza fare le tradizionali "consultazioni" con i propri capi partito di Roma? Sapevate che la Sicilia ha il potere di utilizzare per se stessa le fonti energetiche che essa produce? E allora, Santo Dio, PERCHE' ABBIAMO LASCIATO MORIRE TUTTO?

Per l'avidità dei nostri politici, ancora servi coloniali del passato. Per loro, Palermo è solo un trampolino di lancio verso Roma, che è il loro vero obiettivo. Vivono ancora con la mentalità servile che "la grande città è il premio finale"........mentre il premio lo hanno da sempre sotto gli occhi - il potere ASSOLUTO che lo Statuto gli concede in Sicilia - e non lo usano!

La Sicilia è diventata parte dell'Italia nel 1860, dopo quasi 900 anni di vita da nazione indipendente. Nel Medioevo abbiamo avuto noi, per primi in Europa, un vero Parlamento democratico. Il 15 maggio 1946 abbiamo firmato lo Statuto dell'Autonomia per ritrovare la via verso il nostro essere nazione..........cosa è successo dopo?

Comunque, pure se col cuore pesante... BUONA FESTA DELLA REGIONE.

E che la Triscèle illumini le menti di chi siederà in futuro a Palermo. Abbiamo già perso fin troppo tempo.

On May 15th, here in Sicily, we celebrate the Sicilian Region Day, a day that a few years ago was still considered a main holiday on the calendar (with schools and offices closed). This celebration aims to underline the importance of this achievement... namely, a strong, decisive region, so autonomous as to be almost equivalent to a federate state.

But...

But we have very little to celebrate, outside of the official papers. Because the enormous autonomy that our Special Statute, approved in 1946, guarantees in theory has never been applied in practice. Or rather, it has been applied in the stupid things that tempt politicians (for example, our regional councilors are by statute entitled "honorables", and their salaries, by statute, are as high as those of national politicians). Unlike region Trentino-Alto Adige - where, with a much less powerful statute, the two local provinces effectively act and behave like a truly independent nation - Sicily has allowed a wonderful Statute to rot in the dust.

Did you know that the Sicilian Statute allows Sicilians' taxes to remain in the region and be used for the region's benefit? Did you know that the Sicilian Statute empowers the governor of our region to freely run for re-election without the traditional "consultations" with his party leaders in Rome? Did you know that Sicily has the power to use its own energy sources for itself? So, good Lord, WHY DID WE LET EVERYTHING DIE? Because of the greed of our politicians, still colonial servants of the past. For them, our capital Palermo is merely a stepping stone to get to Rome, which is their true goal. They still live with the servile mentality that "the big city is the ultimate prize"...when they've always had the prize before their eyes—the ABSOLUTE power the Statute grants them in Sicily—and they have never used it!

Sicily became part of Italy in 1860, after nearly 900 years as an independent nation. In the Middle Ages, we were the first in Europe to have a truly democratic Parliament. On May 15th, 1946, we signed the Statute of Autonomy in order to rediscover our "being a nation"... what happened next?

However, even with a heavy heart... HAPPY SICILIAN REGION DAY.

And may the Triscèle (the woman with three legs which is the symbol of our island) enlighten the minds of those who will sit in Palermo in the future. We have already wasted far too much time.

I giardini arabi di Sicilia - Arab gardens in Sicily

 

photo Sicilia MC

Li chiamano "giardini segreti" ma segreti non sono affatto. Sono anzi la normalità, in Sicilia. E non solo qui. Le città della nostra isola appaiono spesso molto carenti di verde pubblico: abbiamo pochi parchi, enormi facciate di pietra che si susseguono per chilometri, con solo pochi fiori alle finestre. Se ci pensate bene, Catania, Palermo, Agrigento, Ragusa ... ricordano tanto quelle città arabe arroccate su colline aride, dove si cammina all'ombra di palazzi terrosi e in apparenza privi di ogni colore. Ma basta varcare una di quelle porte...........

Ed ecco cortili immensi, alberi, prati, ma anche fontane e statue di rara bellezza.

Perchè il privato, per i siciliani come per gli arabi, è sacro. E proprio dagli arabi abbiamo ereditato la tradizione dei "giardini segreti", chiusi dalle quattro mura del palazzo. Le famiglie, le donne, i bambini devono sentirsi liberi di correre, prendere il sole, giocare lontano da occhi indiscreti. Nel chiuso dei propri giardini, gli anziani possono prendere il sole sdraiati sul prato, senza che nessuno si scandalizzi, e la ragazzina adolescente potrà mettersi in bikini liberamente ... senza attirare sguardi fastidiosi. Quel che succede nel giardino segreto resta nel giardino segreto e tutto può avvenire in questi piccoli mondi nascosti.

La prova che questa è una tradizione ereditata, e non solo una esigenza da ricchi, sta nel fatto che anche le casupole dei quartieri popolari delle nostre città - quelli degradati, immersi nel fumo dell'inquinamento e nelle discariche - nascondono al loro interno piccoli cortili con gli orti, oasi di bellezza lontano dal caos e dalla bruttura della periferia.

Una volta qualcuno disse della società islamica: la donna in pubblico deve stare velata e sottomessa, ma basta varcare la soglia di una casa qualsiasi e dentro i giardini nascosti vedrete le donne togliersi il velo e comandare a bacchetta i propri uomini. Lo stesso avviene in Sicilia. Perchè dietro quelle mura il mondo è diverso ... è rivoluzionato da una bellezza che si respira in privato, e che è soltanto tua.

They call them "secret gardens" but they're not secret at all. In fact, they're the norm in Sicily. And not just here. Our island's cities often appear severely lacking in public greenery: we have few small parks, enormous stone façades stretching for miles, with only a few flowers at the windows. If you think about it, Catania, Palermo, Agrigento, Ragusa... they're reminiscent of those Arab cities perched on arid hills, where you walk in the shadow of earthy, colorless buildings. But all you have to do is walk through one of those doors...

And there they are: immense courtyards, trees, lawns, but also fountains and statues of rare beauty.

Because, for Sicilians as for Arabs, privacy is sacred. And it's from the Arabs that we inherited the tradition of "secret gardens," enclosed within the four walls of the palace. Families, women, children all feel free to run, sunbathe and play away from prying eyes. In the privacy of their gardens, elderly people can lay down on the lawn, undisturbed by anyone, and teenage girls can freely wear bikinis... without attracting unwanted glances. What happens in the secret garden stays in the secret garden, and anything can happen in these hidden little worlds.

Proof that this is an inherited tradition, and not just a luxury of the wealthy ones, lies in the fact that even the tiny houses in our cities' working-class neighborhoods—the rundown ones, immersed in the smoke of pollution and trash—hide within thir walls small courtyards with vegetable gardens, oases of beauty far from the chaos and ugliness of the suburbs.

Someone once said of Islamic society: women in public must remain veiled and submissive, but just cross the threshold of any home and inside the hidden gardens you will see these ladies removing their veils and bossing their men around. The same thing happens in Sicily. Because behind those walls, the world is different... it is revolutionized by a beauty that you breathe in private, and that is yours alone.