Le terre del vino: PANTELLERIA

 

Pantelleria fa provincia con Trapani, ma è molto più africana che italiana. Una piccola terra emersa grazie alla spinta dei vulcani, il cui suolo lavico impregna ancora i terreni sui quali si coltivano ottimi frutti. L'uva è l'orgoglio di Pantelleria. In particolare la specialità Zibibbo, ma anche altri vitigni che insieme contribuiscono a creare vini speciali, deliziosi e davvero raffinati. 

La coltivazione dell'uva a Pantelleria è una continua lotta contro il clima, che qui è ventoso e arido. A volte le variazioni arrivano con lo Scirocco, che porta invece troppa umidità. Il vento è il principale alleato ma anche il nemico di molte coltivazioni. Per quanto riguarda l'uva, per far sì che le viti crescano senza essere abbattute dal vento la gente dell'isola scava delle conche nel terreno e pianta i filari sul fondo, così da essere riparati. Inoltre, le viti di Pantelleria tendono a crescere verso l'alto, come alberi. Il suolo vulcanico e il dosaggio dell'acqua contribuiscono a rendere il vino che si ricava da queste viti unico per sapore e caratteristiche aromatiche.

IL PASSITO DI PANTELLERIA

Il vino Passito di Pantelleria (detto anche Moscato Passito) è una produzione che risale a tempi antichissimi. Anche i Romani bevevano questo delizioso prodotto delle uve isolane! Il segreto risiede nelle caratteristiche del suolo che nutre le piante, ma anche in come viene trattata l'uva. Spesso questa viene raccolta solo dopo che è maturata al punto da appassire sul ramo. In alternativa, viene raccolta al momento giusto e lasciata appassire in un secondo tempo.

Dall'uva appassita, in seguito, si ricava il mosto. Ma questo non viene subito trasformato in vino. Viene conservato e "affinato" per mesi. Se la vendemmia avviene in settembre, il vino sarà stappato a luglio. Se avviene in novembre potrebbe essere stappato anche a ottobre dell'anno successivo!

Il risultato è un vino dal colore ambrato, con profumi che richiamano la noce moscata (da cui il secondo nome) e un sapore dolciastro, delicato ma con una nota agre in fondo. Si abbina ottimamente con formaggi freschi alle erbe e con dolci, meglio se farciti alla frutta secca o ai frutti di bosco.

Pantelleria is an island belonging to the district of Trapani, Sicily, but it is much more African than Italian. A small land that emerged thanks to the thrust of volcanoes, whose lava soil still impregnates the land on which excellent fruit is grown. Grapes are Pantelleria's pride. In particular the Zibibbo vine, but also other vines that together contribute to creating special, delicious and truly refined wines.

The cultivation of grapes in Pantelleria is a continuous struggle against the climate, which is windy and mostly dry, here. Sometimes the variations come with the African wind, which instead brings too much humidity. Wind is the main ally but also the enemy of many crops. As for the grapes, to ensure that the vines grow without being knocked down by the wind, the people of the island dig hollows in the ground. Then they plant the rows on the bottom, so as to be repaired. Furthermore, the vines of Pantelleria tend to grow upwards, like trees. The volcanic soil and the dosage of water contribute to making the wine from these grapes unique in flavour and aromatic characteristics.

THE PASSITO DI PANTELLERIA

Passito di Pantelleria wine (also called Moscato Passito) is a production that dates back to ancient times. Even the Romans drank this delicious product of the island's grapes! The secret lies in the characteristics of the soil that nourishes the plants, but also in how the grapes are treated. Often they are harvested only after they have matured up to the point of wilting on the branch. Alternatively, they are harvested at the right time and left to dry and wilt apart for weeks.

The must is then obtained from the dried grapes. But this is not immediately transformed into wine. It is stored and "refined" for months. If the harvest takes place in September, the wine will be uncorked in July. If it happens in November it could also be uncorked in October of the following year!

The result is an amber-coloured wine, with a perfume reminding of noce moscata (italian word for nutmeg, hence the second name) and a sweetish flavour, delicate but also with a sour note that comes late. The Passito is perfect for your dinner table when you eat fresh cheeses with herbs and/or desserts, better if stuffed with dried fruit or red berries.

Le nostre isole 9: PANAREA

 

photo by Sicilia MC

    

Con questo nome armonioso che suona quasi come quello di un'isola polinesiana, Panarea è sicuramente il paradiso del turismo eoliano. Lo è diventata ancor di più dopo un famoso film (dal titolo omonimo) che ne promuoveva i divertimenti estivi sfrenati. Oggi, difatti, l'isola è votata interamente all'accoglienza, al ristoro e agli eventi per intrattenere i forestieri. Eppure, storicamente, è la "nonna" per eccellenza dell'arcipelago.

Si tratta infatti del primo, grande, vulcano emerso delle Eolie. Un vulcano primordiale che poi è andato distrutto in una devastante esplosione che ha fatto collassare il suo cratere. Quel che vediamo oggi - l'isola di Panarea stessa e gli isolotti di Basiluzzo, Spinazzola, Lisca Bianca, Dattilo, Bottaro, Lisca Nera, Panarelli e Formiche - sono quel che rimane in superficie della sua enorme circonferenza. E non è detto che il vulcano sia del tutto estinto, dato che sulla costa nord di Panarea esistono fumarole ancora attive.

PHOTO SICILIA MC

Territorialmente l'isola è la più "piatta" delle Eolie, ricchissima di macchia mediterranea e di capperi, è abitata da 280 persone appena che dividono gli spazi con gabbiani, corvi e bellissimi falchi. Nel corso della storia, Panarea inizia ad esistere con l'invasione araba (nel IX secolo) e con il successivo dominio Normanno. Nel XVI secolo, a causa delle incursioni del pirata saraceno Dragut, l'isola fu abbandonata. La popolazione tornò nel XVIII secolo quando alcuni contadini di Lipari decisero di andare a colonizzare nuovamente questa terra.

Non ci sono veri monumenti su Panarea. Due deliziose chiesette, molto semplici, richiamano la tipica architettura locale che però si vede meglio nelle costruzioni private - in stile "eoliano". Sono per lo più da ammirare, qui, i siti archeologici (il villaggio preistorico di Capo Milazzese, il Castello del Salvamento - un pinnacolo di roccia usato dagli abitanti per sfuggire alle incursioni dal mare) e le bellezze naturali. Ogni scoglio di Panarea è un paradiso naturale da scoprire. Ovviamente non mancano le spiagge: Calcara, la spiaggia dove le rocce sfiatano vapori vulcanici caldi; lo splendido anfiteatro naturale di Cala Junco; Cala Zimmari, dalla suggestiva sabbia rossa.

QUALCHE CURIOSITA': il nome di Panarea è misterioso. Si usa dal VII secolo ma nessuno sa da dove derivi. Forse fa riferimento alla parola siciliana "panaro" (cestino) per via della forma dell'isola stessa?

A Panarea non esistono numeri civici. Ogni casetta, ogni edificio, si distingue per una poesia incisa sulla ceramica o dipinta sulle mattonelle o sui muretti. Camminare per quest'isola è davvero fare "due passi nella poesia delle Eolie". 

With this harmonious name that sounds almost like a Polynesian word, Panarea is certainly

PHOTO SICILIA MC

the paradise of the Aeolian tourism. It became even more so after a famous film (with the same title) that promoted its wild summer fun. Today, in fact, the island is devoted entirely to hospitality, refreshments and events to entertain foreigners. Yet, historically, it is the archipelago's "grandmother" par excellence. It was in fact the first, large, emerged volcano of the Aeolian Islands. A primordial volcano then destroyed in a devastating explosion that caused its crater to collapse. What we see today - the island of Panarea itself and the islets of Basiluzzo, Spinazzola, Lisca Bianca, Dattilo, Bottaro, Lisca Nera, Panarelli and Formiche - are the remains on the sea surface of its enormous circumference. And it is not certain that the volcano is completely extinct, since on the north coast of Panarea there are still active steam vents. 

As a territory, the island is the "flattest" of the Aeolian Islands, rich in Mediterranean bushy vegetation and caper plants, it is inhabited by 280 people only. They share the spaces with gulls, crows and beautiful hawks. Throughout history, Panarea begins to exist with the Arab invasion (in the 9th century) and with the subsequent Norman domination. In the 16th century, due to the raids of the Saracen pirate Dragut, the island was abandoned. The population returned in the 18th century when some peasants from Lipari decided to go and settle on this land again. 

 There are no real monuments on Panarea. Two delightful, very simple churches recall the typical local architecture which however is best seen in private buildings - in "Aeolian" style. The archaeological sites (the prehistoric village of Capo Milazzese, the Castle of Salvation - a pinnacle of rock used by the inhabitants to escape the sea pirates) and the natural beauties are mostly to be admired. Each rock of Panarea is a natural paradise to discover. Obviously there are beautiful beaches, too: Calcara, the beach where the rocks release hot volcanic steam; the splendid natural amphitheater of Cala Junco; Cala Zimmari, with its suggestive red sand. 

CURIOUS FUNNY THINGS: Panarea's name is a mystery. No one knows where it comes from. It started to be in use in the 7th century AD. Perhaps it might come from a Sicilian word, "panaro" (basket), due to the island's shape.

In Panarea there are no house numbers. Each small house, each building, is distinguished by a poem engraved on the ceramic or painted on the tiles or on the walls. Touring around this island is really as to  "have a walk in the poetry of the Aeolian Islands".

Le nostre isole 8: ALICUDI e FILICUDI

 

FOTO DI R.ZINGALES FLICKR

Alicudi e Filicudi vengono sempre nominate insieme. Sono in effetti le più piccole, le più selvagge e le più distanti delle sette isole Eolie, due "gemelle diverse" ma unite dalla situazione geografica e anche dalla bellezza. Qui sembra davvero di essere su altri pianeti, distanti anni luce dal resto delle terre emerse.

La più lontana delle due è Alicudi, un isolotto vulcanico abitato soltanto sul versante meridionale. A nord, i forti venti e le mareggiate rendono quasi impossibile ogni attività umana. Il suo nome deriva da Erikussa, isola dell'erica selvatica, e oggi è in gran parte ancora un territorio vergine. Vi fioriscono erica, capperi e ginestre, a fare da habitat a capre, conigli, aironi, fenicotteri e rapaci. Alicudi Porto è il centro principale, frazione di Lipari, suddiviso in diverse contrade tra cui una denominata "Montagna" perché situata a 370 metri di altezza sul mare! Le spiagge sono sassose o a ciottoli e diverse formazioni rocciose sono veri monumenti naturali: Scoglio Perciato, Scoglio Palumba, Scoglio Galera. Sull'isola non esistono strade e ci si sposta prevalentemente a dorso d'asino o di mulo, oppure a piedi.

Filicudi (da Phoenicuss, palma nana) si trova a poca distanza da Alicudi, più vicina alle altre isole sorelle ed è ancora oggi ricca di vegetazione africana con la palma - la palma nana in particolare - molto diffusa. Anche qui fioriscono ginestre, capperi, lentisco e ulivo e anche qui dimorano o si fermano periodicamente gli uccelli migratori e i grandi rapaci. Gli abitanti si suddividono tra Filicudi Porto, Valdichiesa, Pecorini e Pecorini a Mare. Altre contrade minori sono disseminate sul piccolo territorio ricco di coltivazioni. L'isola vanta alcuni siti archeologici del Neolitico, come Capo Graziano e Filobraccio, ma anche quattro relitti di epoca Romana e Medievale nei bellissimi fondali. Le spiagge più famose sono Le Punte, Brigantini, Punta Perciato. Da non perdere il tramonto da Punta Stimpagnato.

Anche Alicudi e Filicudi, come le altre Eolie, sono isole di origine vulcanica ma i loro crateri sono spenti ormai da secoli e si limitano a offrire punti panoramici e splendidi stralci di macchia mediterranea. Per arrivare sulle due isole più lontane il mezzo più usato è l'aliscafo con partenza da Milazzo, ma su Alicudi può atterrare anche l'elicottero.

Alicudi and Filicudi are always named together. They are in fact the smallest, wildest and most distant of the seven Aeolian islands. Two "different twins" but united by their geographical situation and also by beauty. Here you will feel as if you are on other planets, ages away from the rest of the land.

The farther of the two is Alicudi, a volcanic islet inhabited only on the southern side. In the north, strong winds and storms make any human activity almost impossible. Its name derives from Erikussa, wild heather, and today it is still largely a virgin territory. Heather, capers and brooms bloom here, providing habitat for goats, rabbits, herons, flamingos and birds of prey. Alicudi Porto is the main center, a hamlet of Lipari's municipality, divided into different districts including the one called "Montagna" (mountain) because it is located 370 meters above the sea level! The beaches are stony or pebbly and various rock formations are true natural monuments: Scoglio Perciato, Scoglio Palumba, Scoglio Galera. There are no roads on the island and you mainly move by donkey or mule, or on foot.

Filicudi (from Phoenicuss, short palm) is located a short distance from Alicudi, closer to the other sister islands and is still today rich in African vegetation with the palm - the short palm in particular - very widespread. Here too  broom, capers, mastic and olive trees do grow and here too migratory birds and large birds of prey dwell or stop periodically. The inhabitants are divided between Filicudi Porto, Valdichiesa, Pecorini and Pecorini a Mare. Other minor villages are scattered over the small territory rich in crops. The island boasts some Neolithic archaeological sites, such as Capo Graziano and Filobraccio, but also four Roman and Medieval wrecks in the beautiful seabed. The most famous beaches are Le Punte, Brigantini, Punta Perciato. Do not miss the sunset from Punta Stimpagnato.

Alicudi and Filicudi, like the other Aeolian Islands, are also islands of volcanic origin but their craters have been extinct for centuries. Today they just offer panoramic points and splendid stretches of Mediterranean bush. You get to the islands by hydrofoils from Milazzo. Alicudi also has a small landing area for helicopters.

Le nostre isole 7: SALINA

 

photo by Sicilia MC

La seconda più grande isola delle Eolie è Salina, ed è anche l'unica ad essersi separata dalla municipalità di Lipari - che comprende le restanti sei isole dell'arcipepago - formando da sola tre comuni: Santa Marina di Salina, Malfa e Leni.

Se avete un'idea delle isole del Mediterraneo fatta di sole, mare, spiagge e porticcioli ... cancellatela dalla vostra mente, quando venite a Salina. Perchè qui troverete anche montagne, entroterra e località che distano anche 10 minuti d'auto dal mare!

Salina si è formata grazie alla fusione di due vulcani - oggi spenti - dei quali si vedono benissimo le due cime gemelle, gli antichi crateri. Uno, Monte Fossa delle Felci è la cima più alta delle isole Eolie con i suoi 962 metri, mentre Monte Porro raggiunge gli 860 metri. Proprio per la forma a gobba di cammello che le danno questi due crateri, l'antico nome di Salina era Didyme, "i gemelli". Il nome attuale invece deriva dalle saline della laguna di Contrada Lingua.

I ritrovamenti archeologici ci dicono che Salina era molto abitata già nel IV secolo avanti Cristo e che nel VII secolo dopo Cristo era l'isola con la più alta densità demografica dell'arcipelago. Le persone abbandonarono l'isola nel IX secolo, per sfuggire alle continue incursioni Arabe e tornarono a popolarla soltanto cinque secoli più tardi, incoraggiati dai missionari che avevano stabilito sull'isola alcuni conventi ed eremitaggi.

Salina è l'isola più fertile delle Eolie ed anche quella che offre più risorse: la pesca, il turismo, la possibilità di coltivare una vasta porzione di territorio a vigneti, frutteti e campi di capperi sono motivazioni che spingono la gente a mettere radici qui. E, cosa più importante di tutte, Salina è l'unica isola delle Eolie a vantare sorgenti d'acqua dolce e a non dipendere dalle navi-cisterna per i rifornimenti.

photo from Google Maps

Le navi dirette a Salina approdano a Santa Marina oppure a Rinella. SANTA MARINA DI SALINA è il principale centro abitato, costruito sulla costa est intorno alla parrocchia più importante e ricco di servizi turistici; qui si possono ammirare le tre chiesette del paese, i siti archeologici di Villaggio Portella e Terme Barone, le Grotte dei Saraceni scavate lungo la costa nel tufo, la laguna di Lingua. MALFA, a nord, è il secondo comune dell'isola, e anche quello in cui hanno sede le scuole primaria e secondaria; nel suo territorio ricade la Riserva Naturale Montagne delle Felci e dei Porri. Il territorio comunale di LENI si inoltra dalla costa meridionale dell'isola fino all'entroterra, tra boschi, campi coltivati e la riserva delle Montagne delle Felci e dei Porri. Proprio nella ampia vallata tra i due crateri sorge il bellissimo Santuario di Maria Santissima del Terzito nella frazione Valdichiesa. Il nome di Leni pare derivi dal greco lenòs, torchio, e non è un caso che proprio qui si produca il miglior vino Malvasia delle Eolie!

Bisogna venire a Salina per scoprire un volto diverso e forse meno mondano - ma più umano - delle Eolie. Noi di Sicilia Muse Culture, lo confessiamo, abbiamo un debole per quest'isola in particolare...! Anche perché quanto a bellissime spiagge Salina non è da meno delle sue "sorelle". Sorgono qui le incantevoli cale di Pollara (set del film "Il Postino" di Massimo Troisi), Rinella, Punta Sicario (Malfa), Leni,  Lingua e Santa Marina.

The second largest of the Aeolian Islands is Salina, also the only one to have separated from the municipality of Lipari - which includes the remaining six islands of the archipelago. It forms by itself  three municipalities: ​​Santa Marina di Salina, Malfa and Leni. If you have an idea of ​​the Mediterranean islands made of just sun, sea, beaches and marinas ... erase it from your mind when you come to Salina. Because here you will also find mountains, wild hinterland and places that are also 10 minutes away by car from the sea!

Salina was formed thanks to the merging of two volcanoes - now extinct - of which the two twin peaks,

photo by Sicilia MC

the ancient craters, can be clearly seen. One, Mount Fossa delle Felci is the highest peak of the Aeolian Islands with its 962 meters. Mount Porro reaches 860 meters. Precisely because of the camel-hump shape that these two craters give it, the ancient name of Salina was Didyme, "the twins". The current name instead derives from the salt flats of the Contrada Lingua lagoon. Archaeological findings tell us that Salina was already inhabited in the 4th century BC and that in the 7th century AD it was the island with the highest population density of the archipelago. The people left the island in the 9th century, to escape the continuous Arab armies raids and only returned to populate it five centuries later. They were also encouraged by the missionaries who had established some convents and hermitages on the island in the Middle Ages.

Salina is the most fertile land of the Aeolian Islands and also the one that offers more resources: fishing, tourism, the possibility of cultivating a large portion of the territory with vineyards, orchards and fields of capers are reasons that invite people to take root here. And most important of all, Salina is the only island of the Aeolian archipelago with freshwater springs, thus not depending on tankers for supplies.

Ships bounding for Salina land in Santa Marina or in Rinella Beach harbours. SANTA MARINA DI SALINA is the main inhabited center, built on the east coast around the most important parish church. It is rich in tourist services. Here you can admire the three small churches of the town, the archaeological sites of Villaggio Portella and Terme Barone, the Saraceni caves dug along the coast in the tuff stone, the Lingua lagoon. MALFA, to the northern coast, is where primary and secondary schools of the whole island are located; the Natural Reserve of the Felci and Porri Mountains falls within its territory. The municipal territory of LENI extends from the southern coast to the hinterland, through woods, cultivated fields and the reserve of the Felci and Porri Mountains. Right in the wide valley between the two craters stands the beautiful Sanctuary of Maria Santissima del Terzito in the Valdichiesa hamlet. Leni's name seems to derive from the Greek word  lenòs, the press, and it is no coincidence that the best Malvasia wine is produced right here!

You have to come to Salina to discover a different and perhaps less glamourous - but more human - aspect of the Aeolian Islands. We of Sicilia Muse Culture blog, we must confess, do have a special affection for this island in particular ...! Also because -as for beautiful beaches- Salina is no less than its "sisters". Here you will enjoy sun and sea at the enchanting coves of Pollara (also the set of the film "Il Postino" by Massimo Troisi), Rinella, Punta Sicario near Malfa, Leni, Lingua and Santa Marina.

Le nostre isole 5: LIPARI - the castle island

 

                                            photo Sicilia Muse Culture

Oggi Lipari è considerata la più tranquilla delle isole Eolie, per quanto riguarda i fenomeni vulcanici. Eppure è ancora un vulcano, anche se la sua attività si manifesta con intervalli di migliaia di anni. L'ultima eruzione documentata risale all'anno 1230, quella precedente è datata anno 780, quindi bisogna andare indietro di millenni - 15.000 anni fa, 50.000 o 200.000 anni fa - per avere ricordi delle eruzioni dei crateri di Lipari.

Monte Pilato e Forgia Vecchia sono le bocche dormienti del vulcano sommerso di cui l'isola di Lipari è solo la cima. E tra esse, oggi, la popolazione ha ricostruito la vita. Case, strade, paesini molto popolati, campi coltivati ... Lipari è la più grande delle sette Eolie e anche il comune principale (seguito da Santa Marina di Salina, Leni e Malfa).

A Lipari vivono circa 10.000 persone, numero che in estate aumenta di parecchio grazie al turismo che qui trova servizi e divertimenti che in altre isole sono in parte assenti. Qui possono circolare i mezzi a motore, le vie e le piazze sono ampie e si trovano pure monasteri e chiese. E un castello. Il paese di Lipari è raccolto intorno al Castello di Lipari, una fortificazione situata in cima alla collina che domina il porto. Una collina abitata - con testimonianze evidenti - dalla Preistoria. Furono i bizantini a costruire il castello, i Normanni lo resero la fortezza che è ancora oggi. Un tempo il borgo di Lipari era tutto compreso tra le mura del Castello, oggi al loro interno si trovano solo le chiese - tra cui la Cattedrale di San Bartolomeo - le necropoli e il museo archeologico. Nei pressi della cattedrale si possono ammirare dei bellissimi chiostri antichi (foto in alto) risalenti al secolo XI e appartenuti al monastero benedettino.

photo Sicilia MC

Le spiagge più belle di Lipari si trovano nelle sue frazioni: Acquacalda, Canneto e Quattropani. Quest'ultima località è famosa per i ritrovamenti preistorici noti come Cultura del Castellaro Vecchio (V millennio avanti Cristo), che consistono in lavorazioni in ceramica uniche in Sicilia. Simili ritrovamenti si sono visti solo in Calabria e in Puglia. Altre bellezze da vedere a Lipari sono: i faraglioni, la Grotta del Cavallo (foto a lato) - dentro la quale si può entrare solo via mare - la ex cava di pomice e i panorami da Belvedere Quattrocchi e dall'osservatorio di Monte Guardia.

PER ARRIVARE A LIPARI: con traghetto o aliscafo, da Messina e da Milazzo, ma anche da Reggio Calabria e da Napoli.

Today Lipari is considered the quietest of the Aeolian Islands, as far as volcanic phenomena are concerned. Yet it is still a volcano, even if its activity occurs with intervals of thousands of years. The last documented eruption dates back to the year 1230, the previous one is dated in the year 780, then  you have to go back millennia - 15,000 years ago, 50,000 or 200,000 years ago - to have memories of the eruptions of the Lipari craters. Mount Pilato and Mount Forgia Vecchia are the dormant mouths of the submerged volcano of which the island of Lipari is only the top. And among them, today, the population has rebuilt life. Houses, roads, very populated villages, cultivated fields ... Lipari is the largest of the seven Aeolian Islands and also the main municipality (followed by Santa Marina di Salina, Leni and Malfa).

About 10,000 people live in Lipari, a number that increases a lot in the summer thanks to tourists, who find here services and entertainment that are partly absent on other islands. Motor vehicles can circulate, the streets and squares are large and there are also monasteries and churches. And a castle. The town of Lipari is gathered around the Castle of Lipari, a fortress located on top of the hill overlooking the port. A hill inhabited already - with clear evidence - in prehistoric times. It was the Byzantines who built the castle, the Normans made it the fortress it still is today. In past times,  the village of Lipari was all included within the walls of the Castle. Today are located inside them the churches - including the Cathedral of St Bartholomew - the necropolis and the archaeological museum. Near the cathedral you can admire the beautiful ancient cloisters (main photo) dating back to the 11th century and belonging to the Benedictine monastery.

The most beautiful beaches of Lipari are in its hamlets: Acquacalda, Canneto and Quattropani. This last place is famous for the prehistoric findings known as the Culture of Castellaro Vecchio (5th millennium BC), which consist of ceramic works unique in Sicily. Similar findings have been seen only in Calabria and Apulia. Other beauties to see in Lipari are: the rocky islets off the coast, the marine grotto of Cavallo (small photo above) - which can only be visited by boat - the abandoned pumice quarry and the views from Belvedere Quattrocchi and from the Monte Guardia observatory. 

YOU ARRIVE IN LIPARI: by ferryboat or hydrofoil, from Messina and Milazzo, but also from Reggio Calabria and Naples.

Le nostre isole 4: Lampedusa, Linosa, Lampione

 

photos from the Web

Per molti, per troppi, il nome di queste isole è legato soltanto alla cronaca degli sbarchi dei migranti africani - a immagini di miseria associate a proteste politiche e bracci di ferro. Chi però le ha visitate per una vacanza, e più ancora chi le vive, sa che Lampedusa, Linosa e Lampione sono degli spicchi di cielo in Terra, degli assaggi di paradiso.

Lampedusa e Linosa, insieme, formano un comune sparso in provincia di Agrigento. Il comune più a sud d'Italia, l'ultimo lembo d'Europa prima del continente africano. Anzi, sono già Africa! Lampedusa e Lampione sono di fatto brandelli del continente "nero" emersi al centro del Mediterraneo mentre Linosa si trova sulla placca tettonica europea. Lo spettacolare punto di azzurro del mare e il colore bianchissimo delle spiagge sono dovuti alle rocce - calcaree e residui corallini - tipiche delle isole.

Qui abitano in tutto 6.540 persone, suddivise per lo più tra Lampedusa (6.304) e Linosa (236), su territori piatti e semi aridi. Il punto più alto dell'arcipelago è Punta Albero Sole che raggiunge appena i 133 metri. Non ci sono veri e propri "monumenti", qui. L'edificio più importante, dopo il santuario Maria Santissima di Portosalvo, è la villa di Domenico Modugno - dove il famoso cantante visse gli ultimi anni fino alla morte - situata sulla spiaggia Dei Conigli, di fronte all'isoletta omonima.

Isola dei Conigli è di per sé un bel monumento naturale, un grosso scoglio di roccia bianca sul quale vivono diversi piccoli animali selvatici. Un tempo era effettivamente piena di conigli, ma non è per questo che porta quel nome.  L'isolotto infatti era anticamente noto come al Rabit ("il collegamento" in arabo), ma il primo a disegnarne la mappa - il navigatore britannico Smith - scrisse Rabbit Island, portando automaticamente alla traduzione da rabbit, coniglio.

I monumenti più belli di Lampedusa, Linosa e Lampione sono i panorami, le spiagge, le calette di roccia. Nomi romantici e unici - Cala Greca, Cala Madonna, Cala Guitgia, Cala Ruperta, Capo Grecale, Punta Parrino, Punta Alaimo - che a volte nascondono segreti. La grotta di Punta Parise, ad esempio, o i fondali spettacolari di Cala Mare Morto.

Fra i tre crateri spenti di Linosa, invece, si possono ammirare bellissimi animali come le tartarughe Caretta Caretta, l'uccello Berta Maggiore, la lucertola linosana - indigena e quindi introvabile altrove. Uccelli marini, uccelli migratori, crostacei, spugne e magnifici pesci sono le bellezze della disabitata Lampione. Qui si trovano anche le rocce più antiche dell'arcipelago.

Raggiungere queste isole è facilissimo. Si arriva in aereo, da Catania e Palermo, atterrando al piccolo aeroporto di Lampedusa. Poi ci si sposta in barca tra un'isola e l'altra. Il periodo migliore per godersi Lampedusa, Linosa e Lampione è ... sempre. Qui l'inverno non esiste. Il mese più "freddo" è gennaio quando la temperatura scende - se così si può dire - a 23°C !

For many - too many - people the name of these islands is linked only to the chronicle of the landings of African migrants, to images of misery associated with political protests and standoffs. However, those who have visited them for a holiday, and even more those who live them all year long, know that Lampedusa, Linosa and Lampione are slices of heaven on Earth, a taste of paradise. Lampedusa and Linosa together form a scattered municipality in the Sicilian district of Agrigento. The southernmost municipality of Italy, the last strip of Europe before the African continent. Indeed, they are already Africa! Lampedusa and Lampione are in fact shreds of the "black" continent that emerge in the center of the Mediterranean Sea. While Linosa is on the European tectonic plate. The spectacular blue shade  of the sea and the shining white colour of the beaches are due to the rocks - limestone and coral residues - typical of the islands.

A total of 6,540 people live here, mostly divided between Lampedusa (6,304) and Linosa (236). They live on flat and semi-arid territories. The highest point of the archipelago is Punta Albero Sole which rises to just 133 meters. There are no real "monuments" here. The most important building, after the sanctuary of Our Lady of Portosalvo, is the villa of Domenico Modugno - where the famous singer lived for the last few years until his death - located on the Conigli beach, opposite the islet of the same name. Isola Dei Conigli (island of rabbits)  is itself a beautiful natural monument, a large white rock on which several small wild animals live. It was once actually full of rabbits, but that's not why it bears that name. In fact, the islet was formerly known as al Rabit ("the connection" in Arabic), but the first one to draw the map - the British explorer Smith - wrote Rabbit Island, automatically leading to the wrong translation. The most beautiful monuments of Lampedusa, Linosa and Lampione are the views, the beaches, the rocky coves. Romantic and unique names - Cala Greca, Cala Madonna, Cala Guitgia, Cala Ruperta, Capo Grecale, Punta Parrino, Punta Alaimo - which sometimes hide secrets. The cave of Punta Parise, for example, or the spectacular seabed of Cala Mare Morto.

Among the three extinct craters of Linosa, instead, you can admire beautiful animals such as the Caretta Caretta turtles, the Bertha birds, the Linosan lizards - the latter endemic to the place and therefore impossible to find elsewhere. Sea birds, migratory birds, crustaceans, sponges and magnificent fish are the beauties of the deserted Lampione island. Here are also the oldest rocks of the archipelago. Reaching these islands is very easy. You can arrive by airplane, from Catania and Palermo, landing at the small airport of Lampedusa. Then you will move by boat between one island and another. The best time to enjoy Lampedusa, Linosa and Lampione is ... all the time in the year. There is no winter at all. The "coldest" month is January when the temperature drops - if you can ever say so! - to 23°C (73,4°F).

Le Nostre Isole 2 - PANTELLERIA - Minor Islands2

Pantelleria è un comune di 7000 abitanti, in provincia di Trapani, che occupa da solo un'isoletta molto più vicina all'Africa che alla Sicilia. La distanza da Tunisi, infatti, è di soli 65 km (dalle coste siciliane dista invece 110 km). L'isola è di origine vulcanica sebbene i suoi crateri - il più alto, Montagna Grande, supera gli 800 m - siano ormai estinti. Oltre ad essere bellissima e selvaggia, Pantelleria è davvero un universo a parte. Non è Italia, non è Africa e non è nemmeno davvero Sicilia.

Si parla un dialetto particolare, il "pantesco", molto più vicino all'arabo e al maltese moderno che al tradizionale siciliano. Le piante che trovano il proprio habitat ideale su questi terreni esposti al vento di mare sono palme nane, viti nane, capperi, ulivi nani, erbe aromatiche. Difficile, qui, trovare alberi di agrumi o frutteti. La fauna di Pantelleria è costituita da uccelli migratori che si fermano a riposare sull'isola  durante i loro viaggi tra Africa ed Europa. Più volte è stato avvistato un esemplare di foca monaca, forse l'ultimo di una specie ormai in via di estinzione. Numerosi ... fin troppo ... i conigli!

Il piccolo centro abitato di Pantelleria, dalle antiche origini greco-romane e con ricchi elementi arabi venne quasi totalmente distrutto dai bombardamenti della II Guerra Mondiale. Di conseguenza non ci sono più monumenti di pregio storico, salvo alcune rovine archeologiche risalenti all'età del Bronzo e i megaliti del II millennio avanti Cristo, in contrada Mursia e a Cimillìa. Si è salvato, anche se oggi appare restaurato e quasi del tutto rinnovato, il castello Barbacane (600 dopo Cristo).

DA NON PERDERE: una visita allo SPECCHIO DI VENERE, la piccola laguna - oggi Riserva Naturale Portetta - situata dentro una ex caldera vulcanica; i GIARDINI PANTESCHI, ovvero dei recinti cilindrici costruiti con le pietre di lava estratte dai campi. In tal modo, si liberava lo spazio per le colture e si costruivano, allo stesso tempo, dei "rifugi" dentro i quali far crescere le piante, protette dai venti forti dell'isola. Non fatevi mancare l'esperienza di visitare un DAMMUSU, la tipica costruzione isolana oggi utilizzata per lo più come alloggio turistico. ------ foto dal web.


Pantelleria is a small town of 7000 inhabitants, in the district of Trapani, which alone occupies an islet much closer to Africa than to Sicily. The distance from Tunis, in fact, is only 65 km (it is 110 km from the Sicilian coast, instead). The island is of volcanic origin although its craters - the highest, Montagna Grande, exceeds 800 m - are now extinct. In addition to being beautiful and wild, Pantelleria is truly a universe apart. It is not Italy, it is not Africa and it is not even Sicily.
They speak a particular dialect, the "pantesque" language, much closer to Arabic and modern

Maltese than to traditional Sicilian. The plants that grow on these soils -exposed to the sea wind- are short palms, short vines, capers, short olive trees, aromatic herbs. It is difficult to find citrus trees or orchards, here. The fauna of Pantelleria is made up of migratory birds that stop to rest on the island during their journeys between Africa and Europe. Several times a specimen of monk seal has been spotted, perhaps the last of the species in the Mediterranean area. Far too numerous are the local rabbits!

The small inhabited center of Pantelleria, with ancient Greek-Roman origins and rich Arab elements, was almost totally destroyed by the bombings of World War 2. As a consequence, there are no more monuments of historical value, except for some archaeological ruins dating back to the Bronze Age and the megaliths of the second millennium BC. You can admire them in the places called Mursia and Cimillìa. The Barbacane castle (600 AD) was in part destroyed too. Today it appears restored and almost completely renewed.
NOT TO BE MISSED: a visit to the MIRROR OF VENUS, the small lagoon - today a protected Natural Reserve - located inside a former volcanic crater; the PANTESQUE GARDENS, that is cylindrical fences built with lava stones extracted from the fields. In this way, the space for crops is freed and at the same time "shelters" are built in which to grow plants. Crops, in there, are protected from the strong winds of the island. Do not miss the experience of visiting a DAMMUSU, the typical local architecture used both as house and stable ... today mainly as tourist rooms!  ------photos from the web.