SICILIA MODERN ART 3: GIBELLINA E MARINA DI PALERMO

 

PHOTO SICILIA MC

Gibellina, in provincia di Trapani, è uno dei più bei musei di arte moderna a cielo aperto. Ma i suoi abitanti ... non lo sanno. O meglio, lo sanno, ma vogliono ignorarlo, dimenticarlo. Perchè, se il progetto è originale, interessante e sicuramente molto turistico per il territorio, allo stesso tempo ha cancellato un'identità antica e contadina che non lo meritava.

Se voleste vedere come era Gibellina - anzi, dove era - prima del terremoto del 1968 dovreste andare 11 km più a monte rispetto alla cittadina attuale. Là dove il terremoto aveva lasciato le rovine del piccolo paese di agricoltori e di pastori situato sul fianco di un colle ("gibellina", da "gebel", montagna) oggi si apre la "scultura in cemento più grande del mondo", il Cretto di Burri.

Cretto di Burri

Dopo il disastroso sisma, la zona del Belìce era in ginocchio e bisognava trovare in fretta i soldi per ricostruire la maggior parte dei paesi. E mentre le amministrazioni chiedevano a gran voce l'aiuto dei più grandi artisti contemporanei del periodo, la mafia allungava le mani sull'affare delle nuove case, convincendo gli abitanti a trasferirsi in pianura, sui terreni di un boss locale che ha lucrato - parecchio - sul disastro. La bellezza di Gibellina città-museo venne creata in buona fede, ma per gli abitanti ancora feriti dalla perdita del proprio piccolo mondo fu quasi una violenza carnale! Le macerie di Gibellina vecchia furono interamente ricoperte di cemento, facendo nascere così il labirinto di cemento di Burri "scultura visibile perfino dallo spazio". E il nuovo paese, a 11 km di distanza, fu rielaborato secondo il gusto e le idee di grandi architetti, scultori e designer milanesi, torinesi, comunque "stranieri" - distaccati dalla realtà locale - che portarono il futurismo tra le mucche e le campagne. Ma senza chiedere il parere degli abitanti. 

Oggi si va a Gibellina per ammirare: i cinque immensi spazi del Sistema delle Piazze (di Purini e Thermes), la Piazza del Comune (di Gregoretti e Samonà) dove ruote di cemento e campanili di calcestruzzo e ceramica riempiono di geometrie uno spazio gigantesco. Per ammirare la enorme sfera bianca della Chies Madre (progetto di Quaroni) bisogna davvero alzare molto il capo. E poi ancora, la Montagna di Sale, la Porta del Belìce ... megaliti di metallo, pietra, cemento e ferro che però non sposano l'identità della gente del posto. Che di fatto li snobba, li subisce, e non li vive pienamente.

Molto più "umani" e calati nel territorio invece i murales comparsi di recente lungo la via della Marina a Palermo. Vecchi palazzi fatiscenti sono stati decorati con dipinti enormi (spesso alti quanto tutta la palazzina) che rappresentano simboli e miti della città e di chi la vive. Il patrono dei pescatori dunque fa compagnia ai simboli arabi e ai volti generosi dei giudici Falcone e Borsellino, affacciati davanti agli yacht che galleggiano docilmente sul mare. 

Gibellina, in the district of Trapani, is one of the most beautiful open-air modern art museums. But its inhabitants ... they don't know it. Or rather, they know it, but they want to ignore it, forget it. Because, if the project is original, interesting and certainly very touristic for the area, at the same time it has canceled an ancient and peasant identity that did not deserve to disappear.

If you want to see what Gibellina was like - or rather, where it was - before the 1968 earthquake, you  have to go 11 km upstream from the current town. Where the earthquake had left the ruins of the small village of farmers and shepherds, located on the side of a hill ("gibellina", from "jebel", mountain) today you see the "largest concrete sculpture in the world", the Cretto Labyrinth by Burri.

After the disastrous earthquake, the Belìce area was on its knees and money had to be found quickly to rebuild most of the towns. And while the administrations clamored for the help of the greatest contemporary artists of the period, the mafia reached out to the deal for new houses. They convinced  the inhabitants to move to the plains, on the land of a local boss who made a profit - and quite a lot! - about the disaster. The beauty of Gibellina as a city-museum was created with good intentions, but for the inhabitants still wounded by the loss of their own little world it was almost a rape! The rubble of old Gibellina was entirely covered with concrete, thus giving birth to the cement labyrinth of Burri "a sculpture visible even from space". And the new town, 11 km away, was reworked according to the taste and ideas of great architects, sculptors and designers from Milan, Turin, however "foreigners" - detached from the local reality - who brought futurism to the cows and the countryside. But without asking the inhabitants' opinion.

Today you go to Gibellina in order to admire: the five immense spaces of the System of Squares (by

Murales, Palermo

architects Purini and Thermes), the Town Hall Square (by Gregoretti and Samonà) where weird stone  wheels and concrete-and-ceramic bell towers fill a gigantic space with geometries. In order to admire the huge white sphere of the Main Church (Quaroni's project) you really need to raise your head a lot. And then again, the Mountain  of Salt, the Belìce's Gate ... megaliths of metal, stone, concrete and glass which, however, do not marry the identity of the locals. The inhabitants in fact snub them, suffer them, and do not live them fully.

Much more "human" and part of the territory are, instead, the murals that have recently appeared along the Via della Marina in Palermo. Old dilapidated buildings have been decorated with huge paintings (often as high as the whole building) that represent symbols and myths of the city and of those who live there. The patron saint of fishermen therefore keeps company with the Arab symbols and the generous faces of the judges Falcone and Borsellino, looking out in front of the yachts that float docilely on the sea.

SICILIA MODERN ART 1: FAVARA

 

PHOTO courtesy: www.farmculturalpark.com

Sicilia Muse Culture vuole farvi conoscere anche l'aspetto moderno e originale della Sicilia, un'isola che solo in apparenza è "antica". Ma che in realtà è una silenziosa sperimentatrice di idee innovative. Ne vedremo insieme alcune, cominciando dal progetto luminoso e bellissimo che è nato a Favara, nell'Agrigentino, nel 2010.

FARM CULTURAL PARK (link al sito qui) è un'idea che scintilla nella mente di un uomo e una donna favaresi, il notaio Andrea Bartoli e sua moglie, l'avvocato Florinda Saieva. Brillanti giovani professionisti, cercavano un ambiente stimolante in cui vivere e da qualche tempo avevano scelto Parigi e la Francia. Ma il 23 gennaio 2010 un evento drammatico ferisce al cuore tutti gli abitanti di Favara. Una palazzina fatiscente del centro storico collassa su se stessa, travolgendo una intera famiglia: moriranno due bambine. Andrea e Florinda, anche loro genitori, colpiti da quel lutto cittadino decidono di non cercare più stimoli all'estero, ma di regalarne di nuovi alla loro città. Vogliono trasformare Favara in modo che il centro storico non ceda mai più all'abbandono, ma torni a vivere. Anche nel nome delle piccole vittime di quella tragedia.

I due coniugi iniziano a interessarsi personalmente del recupero e del restauro di alcune palazzine, partendo da un luogo particolare di Favara, detto "i Sette Cortili". Si trattava di un antico complesso residenziale popolare raccolto intorno a sette piccole piazzette, "cortili" appunto, destinato all'abbandono o all'abbattimento. Il recupero delle costruzioni, pian piano, ha coinvolto architetti, artisti, mecenati ed è stato accompagnato da progetti di abbellimento artistico originali.

Nel piano dei suoi ideatori, Farm Cultural Park doveva essere moderno come il Palais de Tokyo di Parigi, dinamico come il mercato londinese di Camden Town e colorato come la piazza di Marrakech in Marocco. Il risultato, dodici anni dopo, è un centro culturale e turistico diffuso che coinvolge buona parte del centro storico di Favara. Affreschi contemporanei, pittura dinamica, eventi originali animano le antiche strade di questa cittadina, a pochi chilometri dal regno della storia, la Valle dei Templi di Agrigento.

Librerie, hotel, centri espositivi, laboratori didattici e dinamici, centri di grafica ... questo e molto altro offre questo spettacolare esperimento siciliano, premiato anche alla Mostra Internazionale di Architettura di Venezia nel 2012. Si viene al Farm Cultural Park per partecipare a eventi culturali di richiamo internazionale, per ammirare mostre, per ammirare l'architettura ... e perchè no? Per conoscere anche Favara. Che diventa così il centro del mondo. Come e più di Parigi! 

Favara è tutto intorno: piazze cinquecentesche, palazzi barocchi del Settecento, una gigantesca chiesa madre che somiglia un po' alla moschea di Santa Sofia di Istanbul. E ancora un castello che risale al 1270 e alcune necropoli (dall'età del Bronzo alla prima era Normanna) situate fuori città. Agrigento con i suoi templi millenari non sono lontani e completano questa incredibile esperienza da vivere.

COME ARRIVARE: Favara si trova alla stessa distanza sia dall'aeroporto di Catania che da quello di Palermo, circa 152 km. Dunque una volta atterrati, si dovrà comunque percorrere un po' di strada per arrivare, da entrambe le direzioni. Tuttavia è molto ben collegata da linee di autobus regionali, data la sua vicinanza con la Valle dei Templi di Agrigento.

Tramite l'autostrada A19 Catania-Palermo, si esce a Caltanissetta e si segue la segnaletica per Agrigento sulla SS 640 fino al bivio diretto per Favara. Da Palermo la Statale di riferimento è la numero 189.

Sicilia Muse Culture also wants to introduce you to the modern and original aspect of Sicily, an island that is only apparently "old". Instead, it is a silent experimenter of innovative ideas. We will see some of them together, starting with the bright and beautiful project that was born in Favara, in the Agrigento area, in 2010.

FARM CULTURAL PARK (link to the website here) is an idea that sparkles in the mind of a man and a woman from Favara, the notary Andrea Bartoli and his wife, the lawyer Florinda Saieva. Bright young professionals, they were looking for a stimulating environment where to live. And for some time they had chosen Paris and France. But on 23rd January 2010 a dramatic event wounded all the inhabitants of Favara to the heart. A dilapidated building in the historic center collapsed, burying an entire family: two little girls would die. Andrea and Florinda, who  were also parents themselves, were struck by that city mourning. So they decided not to look for more stimuli abroad, but to give new ones to their hometown. They wanted to transform Favara so that the old town shall never be left to abandonment, but could go back to life. Even in the name of the little victims of that tragedy.

The couple began to take a personal interest in the recovery and restoration of some buildings, starting from a particular place, known as "the Seven Courtyards". It was an ancient popular residential complex gathered around seven small squares, "courtyards" in fact, destined to be abandoned or demolished. The recovery of the buildings, slowly involved architects, artists, patrons and was accompanied by original artistic embellishment projects.

In the plan of its creators, Farm Cultural Park had to be as modern as the Palais de Tokyo in Paris, as dynamic as the London market in Camden Town and as colourful as the square in Marrakech in Morocco. The result, twelve years later, is a widespread cultural and tourist center that involves a large part of the historic core of Favara. Contemporary frescoes, dynamic paintings, original events animate the ancient streets of this town, a few kilometers away from the realm of history, the Valley of the Temples in Agrigento.

Bookshops, hotels, exhibition centers, educational and dynamic laboratories, graphics centers ... this and much more is available thanks to this spectacular Sicilian experiment, also awarded at the Venice International Architecture Exhibition in 2012. People come to the Farm Cultural Park to participate in cultural events of international appeal, to admire exhibitions, to admire architecture ... and why not? To get to know Favara too. Which thus becomes the center of the world. As much and maybe more than Paris itself!

All around, there is Favara, the town: sixteenth-century squares, eighteenth-century baroque palaces, a gigantic main church that looks a bit like the Hagia Sophia mosque in Istanbul. And more: a castle that dates back to 1270 and some necropolises (from the Bronze Age up to the early Norman age) located outside the city. Agrigento with its millenary temples is not far away and completes this incredible experience to live.

HOW TO GET THERE: Favara is located at the same distance from both Catania and Palermo airports, about 152 km. So once you land in Sicily, you will still have some way to go to get there, from both directions. However it is very well connected by regional bus lines, given its proximity to the Valley of the Temples in Agrigento.

Via the A19 Catania-Palermo motorway, exit at Caltanissetta and follow the signs for Agrigento on the State Street 640 up to the direct junction for Favara. From Palermo the reference state road is SS 189.

Modica, città dei due duomi - Two cathedrals of Modica

 

San Pietro photo SICILIA MC

Avevate mai conosciuto un posto con due chiese madri? Di solito, la chiesa più importante è "madre" proprio perché unica, più importante. Alcune città hanno una cattedrale principale e una "con cattedrale" che supplisce - ma non sostituisce - alla maggiore in caso di necessità. E poi c'è Modica, in provincia di Ragusa. 

La meravigliosa città utilizzata spesso anche come set dei telefilm di "Montalbano" vanta origini molto antiche, come tutte le città siciliane baciate da Greci, Romani, Arabi e Spagnoli. Modica però porta ancora l'impronta dei fasti aragonesi, di quel barocco ricco e perfetto che caratterizza anche tutta la provincia ragusana. E a Modica le cattedrali sono due. E tutte e due di pari livello. San Pietro e San Giorgio sono gemelle, e intoccabili!

SAN GIORGIO è sicuramente la chiesa più antica, tra le due. Quella che vediamo oggi - in cima alla scalinata fiorita, con la facciata ondulata e la torre campanaria centrale che domina il paesaggio - è un rifacimento tardivo dell'edificio primitivo, distrutto più volte. Esisteva una chiesa dedicata a San Giorgio nel XII secolo, costruita a sua volta sulle rovine di un luogo di culto molto più antico. Questa era giunta integra fino al 1643 anno in cui gli Aragonesi decisero di restaurarla e rinforzarla. La chiesa resse al terremoto del 1693, pur subendo gravi danni, e venne riparata e completata tra il 1702 e il 1752.

Il fastoso aspetto esterno non rispecchia l'interno che, seppure diviso in 5 navate, è più semplice, ricco di stucchi e decori barocchi ma meno pomposo. Le grandi pale d'altare settecentesche e ottocentesche e la grande statua di San Giorgio a Cavallo la impreziosiscono quanto basta.

SAN PIETRO è una costruzione più recente, edificata tra il 1301 e il 1397, ma restaurata e completata intorno alla fine del XVI secolo.  Fortemente danneggiata dal sisma del 1693, fu ricostruita in tempi più rapidi rispetto a San Giorgio e anche in base a questo si auto proclamò chiesa madre in sostituzione dell'altra. La vicinanza al castello dei Conti di Modica accelerò questa convinzione che portò a una disputa lunga quasi un secolo!

San Pietro ha una facciata molto diversa dalla rivale San Giorgio: è ampia, alta e piatta, con il barocco relegato soltanto alle lesene e al secondo ordine della facciata. Le statue dei dodici apostoli lungo la scalinata le danno un tocco elegante e solenne. Dentro è molto più decorata e termina con una spettacolare pala d'altare polittica.

San Giorgio photo SICILIA MC

Sebbene entrambe le chiese si siano auto elette "cattedrali" nessuna di esse lo è. Sono due chiese madri di una bellezza tale da concorrere sicuramente con i duomi più fastosi del mondo, ma nulla di più. La lunga disputa tra le due comunità, che portò anche a lotte di quartiere, risse e provocazioni violente, venne risolta nel 1797 con proclama del re Carlo III di Borbone. Da quel momento Modica avrebbe avuto due chiese madri, pari ed egualmente importanti, ciascuna a rappresentare una zona della città: San Giorgio per Modica Alta, e San Pietro per Modica Bassa in fondo al canyon che forma il territorio cittadino.

Una curiosità: la rivalità è ancora oggi molto accesa ma si scatena per lo più ... in cucina! I dolci tradizionali modicani, i Mpanatigghi, sono diversi a seconda se li comperate in zona San Giorgio o in zona San Pietro. Provare per credere.

Have you ever heard of a place with two main churches? Usually, the most important church is "the main one" precisely because it is the only one, the most important. Some cities have a main cathedral and a "co-cathedral" that helps - but does not replace - the larger one in case of need. And then, there is Modica, in the district of Ragusa. The wonderful city also often used as a film set has very ancient origins, like all Sicilian cities touched by Greeks, Romans, Arabs and Spaniards. Modica, however, still bears the imprint of the Aragonese splendour, of that rich and perfect Baroque that also characterizes the entire territory of Ragusa. And in Modica there are two cathedrals. Both of them of equal level. Saint Peter and Saint George are twins, and untouchable!

SAN GIORGIO (St. George) is certainly the oldest church, between the two. What we see today - at the top of the flowery staircase, with the wavy façade and the central bell tower that dominates the landscape - is a late makeover of the primitive building, destroyed several times. There was a church dedicated to St. George in the 12th century, which in turn was built on the ruins of a much older place of worship. This had come intact until 1643 when the Aragonese rulers decided to restore and make it more resistant. The church withstood the earthquake of 1693, despite suffering serious damage, and was repaired and completed between 1702 and 1752. The sumptuous external appearance does not reflect the interior which, although divided into 5 naves, is simpler, full of stuccoes and Baroque decorations but less rich in art works. The large eighteenth-century and nineteenth-century altarpieces and the  statue of St. George on his Horse embellish it just enough.

SAN PIETRO (St. Peter) is a more recent construction, built between 1301 and 1397, but restored and completed around the end of the 16th century. Heavily damaged by the earthquake of 1693, it was rebuilt more quickly than St. George. Also on the basis of this it proclaimed itself the main church instead of the other. The proximity to the castle of the Counts of Modica accelerated this conviction which led to a dispute that lasted almost a century! St. Peter has a very different façade from its rival : it is wide, high and flat, with the Baroque elements relegated only to the pilasters and to the second order of the façade. The statues of the twelve apostles along the staircase give it an elegant and solemn touch. Inside it is much more decorated and ends with a spectacular polyptych altarpiece.

Although both churches have elected themselves "cathedrals" none of them is. They are two main churches of such beauty that they certainly compete with the most sumptuous cathedrals  in the world, but nothing more than that. The long dispute between the two communities, which also led to neighborhood fights, brawls and violent provocations, was resolved in 1797 with the proclamation of King Charles 3 of Bourbon. From that moment Modica would have had two main churches, both even and equally important, each representing an area of ​​the city: St. George for Modica Alta, and St. Peter for Modica Bassa at the bottom of the canyon that forms the city territory. A FUNNY CURIOSITY TO KNOW: the rivalry is still very lively today but is mostly unleashed ... in the kitchen! The traditional Modican sweets, the Mpanatigghi cookies, are different depending on whether you taste them in the St. George area or in the St. Peter area. Seeing ... or tasting, in this case, is believing!

Bastione degli Infetti e Lago di Nicito

 

ricostruzione storica tratta dal web

C'era una volta, a Catania, un grande lago chiamato Lago di Nicito. Largo 6 km, profondo 15 metri, si trovava a nord della città e si era formato a causa di un'antica eruzione dell'Etna che nel V secolo dopo Cristo aveva tagliato il corso del fiume Amenano. Parte del fiume era rimasta intrappolata tra le rocce di lava, il resto del corso si era interrato e scorreva fino al mare ben nascosto.

Il Lago di Nicito, o "della Vittoria" (forse Nicito derivava dalla parola greca Nike), rimase nella storia della città per più di mille anni. Intorno ad esso sorsero campi, canali e molte ville nobiliari si trovavano lungo le sue verdi sponde. La città si sviluppava alcuni chilometri più a sud, protetta da mura di difesa e da una fortificazione i cui resti sono ancora oggi visibili: il Bastione degli Infetti.

Il Bastione faceva parte delle undici fortificazioni volute da Carlo V per proteggere Catania all'inizio del XVI secolo. Il forte precisamente risale al periodo tra il 1554 e il 1556 e le sue fondamenta poggiavano su un antichissimo Tempio di Cerere, ormai scomparso. Dai resti rimasti si suppone avesse forma ellittica, con un muraglione rinforzato a circondare una torre centrale. La torre in seguito venne acquistata dal Vescovo e usata come ospedale per i malati di peste e di altre epidemie.

Nel tempo, l'intera struttura del bastione venne trasformata in "lazzaretto" da cui il nome che ancora oggi lo ricorda.

il bastione oggi - ph dal web

Nel 1669, la drammatica eruzione dei Monti Rossi portò fiumi di lava dentro la città di Catania. La lava riempì il lago di Nicito, lo superò e travolse anche il bastione e le mura di difesa. Parte del forte comunque rimase in piedi, ma crollò definitivamente con il terremoto del 1693. Oggi, di questo monumentale edificio resta solo uno spicchio del cortile al piano terra, con delle "celle" di pietra lavica (le saettiere) che oggi servono per lo più come area gioco o come zona di raduno per gli abitanti del quartiere.

Once upon a time, in Catania, there was a large lake called Lago di Nicito. It was 6 km wide, 15 meters deep and located north of the city. The lake was formed due to an ancient eruption of Etna which - in the 5th century AD - had cut the course of the Amenano river. Part of the river was trapped between the lava rocks, the rest of the course was buried and kept flowing underground to the sea.

Lake Nicito, or "lake of the Victory" (perhaps Nicito derived from the Greek word Nike), remained in the history of the city for over a thousand years. Around its green banks, fields, canals and many noble villas were located over time. Catania developed a few kilometers south of it, protected by defensive walls and a fortification whose remains are still visible today: the Castle of the Infected, Bastione degli Infetti. The castle was part of the eleven fortifications commissioned by Charles 5 in order to protect Catania at the beginning of the 16th century. The fortification exactly dates back to the period between 1554 and 1556 and its foundations rested on an ancient Temple of Ceres, which has now disappeared. From the remains, we suppose it might have had an elliptical shape, with a reinforced wall surrounding a central tower. The tower was later purchased by the Bishop and used as a hospital for people sick with plague and other epidemic illnesses.

Over time, the entire structure of the castle was transformed into a "hospital for infected people" hence the name that still characterizes it today.

In 1669, the dramatic eruption of the Monti Rossi craters brought rivers of lava into the city of Catania. The lava filled the lake Nicito, overcame it and also swept the bastion and the defense walls. However, part of the fortification remained standing, but it collapsed definitively with the earthquake of 1693. Today, only a segment of the courtyard on the ground floor remains of this monumental building. You can still see some lava stone "cells" (the arrowheads) which today serve for the more as a play area for children, or as a gathering area for the inhabitants of the neighborhood.

Giro dell'Etna tra monumenti e paesi -- A monument-tour of Mt Etna

                              photo Sicilia Muse Culture  2018

Vi portiamo a fare un giro dell'Etna un po' particolare. Non in bicicletta, e nemmeno col trenino della Circumetnea, ma .... saltando da un monumento all'altro per i paesi che compongono il circondario del vulcano più attivo e più bello d'Europa.

Il nostro tour potrebbe partire da ZAFFERANA ETNEA sul fianco orientale: cittadina sviluppatasi come centro delle vacanze estive dei ricchi catanesi, oggi mostra ancora bellissime ville Liberty e una piazza su cui domina la chiesa della Madonna della Provvidenza, tra i cui campanili si scorge la cima dell'Etna. Proseguiamo con SANT'ALFIO, con la spettacolare chiesa in pietra lavica dedicata ai Santi Martiri Alfio, Cirino e Filadelfo. Dal sagrato della chiesa si gode un panorama unico della costa.

Da Sant'Alfio ci spostiamo oltre il fianco del vulcano fino al lato nord, precisamente a LINGUAGLOSSA dove sono da ammirare i bellissimi murales che decorano il centro storico e le chiese, in particolare Sant'Antonio e Vito e la chiesa madre della Madonna delle Grazie.

RANDAZZO è un delizioso centro medievale ancora suddiviso in contrade (Quartiere Latino, Quartiere Greco, Quartiere Lombardo…) ciascuna caratterizzata da una chiesa: la più bella è sicuramente Santa Maria , in pietra lavica nera che contrasta con i decori in pietra bianca, ma vale la visita anche San Martino col campanile decorato a bifore bicrome che ricordano tanto l'influenza araba del passato. Da ammirare qui anche la Via degli Archi. 

Da Randazzo ci spostiamo sul fianco ovest, a BRONTE, capitale del pistacchio e sede del Castello di Nelson, residenza nobiliare dell'ammiraglio britannico che però qui non visse mai. Il centro storico del paese offre altri bei monumenti come la chiesa madre della Santissima Trinità, nata nel XVI secolo dalla fusione della chiesa normanna di Santa Maria con la vicina Santissima Trinità, ha conservato intatto il campanile merlato, in cui si intrecciano i colori nero della lava e bianco. Se riuscite fate anche un salto a MALETTO, cittadina che sorge tra torrenti e acque sorgive e che produce le fragole più buone di Sicilia! Non potete non andare a questo punto sul lato sud del vulcano, a PATERNO' , per ammirare il Castello Normanno, in pietra lavica, con la "bifora più grande di Sicilia" che lo abbellisce su un lato. Da Paternò a BELPASSO (foto) il passo è breve: qui si ammira la chiesa madre dell'Immacolata, ancora col contrasto tra pietra nera e bianca, e si possono gustare gli ottimi torroncini Condorelli, che qui vengono prodotti. Infine, il tour si conclude a PEDARA, con la sua chiesa di Santa Caterina che mescola pietra lavica e pietra bianca, anche dei tre bellissimi portali e nel campanile del XVII secolo. Il nome di questo paese deriva dal latino Pedis Ara, ovvero il luogo ai piedi dell'antico tempio (ara) di Giove, oggi però scomparso. 

Per conoscere queste cittadine in modo più completo, seguite l'articolo che abbiamo scritto per il sito Veraclasse a questo link. 

Today we shall lead you on a tour of Mt. Etna, a special one. Not by bike, not even by the Circumetnea train, but ... jumping from one monument to another through the towns that make a ring around the most active and beautiful volcano in Europe. Our tour could start from ZAFFERANA ETNEA ​​on the eastern side: a town developed as the center of the summer holidays of the rich people of Catania, and today still showing beautiful Art Nuveau style villas and a square dominated by the church of the Madonna della Provvidenza, among whose bell towers you can see the top Etna. We continue with SANT'ALFIO and its spectacular lava stone church dedicated to the Saints Martyrs Alfio, Cirino and Filadelfo. From the church square you shall see a unique view of the coast. From Sant'Alfio we move over the side of the volcano to the north side, precisely to LINGUAGLOSSA where you can admire the beautiful wall paintings that decorate the old town, and the churches of Sant'Antonio and Vito and the main church of Our Lady Of Graces .
RANDAZZO is a delightful medieval center still divided into old districts (Latin Quarter, Greek Quarter, Lombard Quarter ...) each characterized by a church: the most beautiful is certainly St Maria, in black lava stone that contrasts with the white stone decorations, but it is worth the visit also St Martino with the bell tower decorated by two-bided windows that recall the Arab influence of the past. Also to be admired here is the Via degli Archi, the street covered by four medieval stone arches. From Randazzo we move on the west side, to BRONTE, capital of the pistachio and seat of the Castle of Nelson, noble residence of the British admiral who, however, never lived here. The historic center of the town offers other beautiful monuments such as the main church of the Holy Trinity, built in the 17th century from the fusion of the Norman church of Santa Maria with the nearby Holy Trinity. It has preserved intact the bell tower, which intertwines the black colors of lava and white stones. If you can do give a quick visit to MALETTO, a nice village that rises between streams and spring waters and produces the best strawberries in Sicily! You must move -to this point- on the south side of the volcano, in PATERNO ', to admire the Norman Castle, in lava stone, with the "larger medieval window of Sicily" that embellishes it on one side. From Paternò to BELPASSO (photo) the step is short: here you can admire the main church of the Immaculate, still with the contrast between black and white stone, and you can taste the excellent Condorelli torroncini, a unique sweet recipe typical of the place. Finally, the tour ends in PEDARA, with its church of St Caterina that mixes lava stone and white stone, including the three beautiful portals and the seventeenth-century bell tower. The name of this town derives from the Latin Pedis Ara, that is the "place at the foot of the ancient temple (ara) of Jupiter", which today has disappeared though.

Bronte e le sue chiese --- Churches of Bronte

                                    photos by Grazia Emme  2018 (c)

Quanti di noi sono andati mai a visitare Bronte? No, non il famoso "castello di Nelson", che si trova anche fuori paese, ma il centro storico di questa cittadina aggrappata alle falde dell'Etna. Forse quasi nessuno, perché in pochi sanno quanto sia bella la "città del pistacchio". La prossima volta che capitate a Bronte, andate a vedere cosa vi offre tra stradine in salita e piazze che si aprono all'improvviso, costellate da chiese -bellissime!- non tutte visitabili. Per avere accesso alla maggior parte di loro vi consiglio di andare di domenica.  La Matrice, la chiesa principale di Bronte (in alto a sin.), è dedicata alla Santissima Trinità ed è la più antica dato che risale a metà del secolo XVI. Nata dalla fusione di due chiese (come si vede dal retro più ampio rispetto alla facciata) non ha caratteristiche di particolare bellezza esternamente ma dentro custodisce opere d'arte seicentesche di gran pregio. La chiesa "della Batìa" o di San Silvestro (in basso a sin.) sorge, come una torre difensiva, su quel che resta delle mura a zoccolo di un antico monastero benedettino. Ricostruita dopo il terremoto del 1818 presenta una navata unica e ben 7 altari decorati secondo l'arte del Seicento, periodo in cui la chiesa si sviluppò. Nella foto in alto a destra vedete il bellissimo Santuario dell'Annunziata (1574-1625) costruito secondo canoni molto semplici in cui le uniche decorazioni sono la pietra lavica del campanile, il portone bronzeo e la lunetta colorata che lo sovrasta. Dentro è custodita la statua della Madonna, patrona di Bronte, quadri seicenteschi e un bellissimo soffitto a cassettoni dipinto. La chiesa della Madonna della Catena (1569) vi accoglie  -come vedete nella foto a destra in basso- con un meraviglioso portale in pietra lavica con una porta a formelle di bronzo. Dentro, l'unica navata esplode di bellezza con cinque altari magnificamente decorati da pitture e stucchi barocchi e il soffitto a cassettoni in legno dipinti in ogni dettaglio. Ma queste sono solo alcune delle tante chiese di questo bellissimo centro siciliano ... pur essendo moderna, anche la chiesa del Sacro Cuore merita una visita, splendidamente troneggiante lungo il corso principale; o la Madonna del Rosario che dentro sembra una cascata di panna bianca, con i magnifici stucchi seicenteschi; e che dire di San Giovanni, chiesina semplice affiancata da un robusto campanile nero di pietra lavica, che dentro custodisce la bella statua della Madonna del Lume. E non finisce qui ... per scoprire tutti i tesori di Bronte cliccate su questo link CHIESE DI BRONTE . Resterete senza parole!

How many of us have ever visited Bronte? No, not the famous "castle of Nelson", which is also located outside the town, but the historic centre of this town clinging to the slopes of Mt. Etna. Perhaps almost no one did, because few people know how beautiful the "city of pistachio" really is. Next time you come to Bronte, go and see what it offers you among its steep streets and squares that open suddenly, dotted with  - very beautiful! - churches, though not all of them visitable.  I suggest you to go on a Sunday, so to find the churches open. The Main Church of Bronte (upper left photo), is dedicated to the Holy Trinity and is the oldest since it dates back to the mid-sixteenth century. Born from the fusion of two churches (as seen from the back wider than the façade) it has not particularly beautiful features outside but inside it holds seventeenth-century works of art of great value. The church "della Batìa" or St Silvester (lower left photo) rises, like a defensive tower, on what remains of the walls at the base of an ancient Benedictine monastery. Rebuilt after the earthquake of 1818, it has a single nave and 7 altars decorated according to the 17th century art, a period in which the church developed. In the picture at the top right you see the beautiful Santuario dell'Annunziata (1574-1625) built according to very simple canons, in which the only decorations are the lava stone of the bell tower, the bronze door and the coloured bezel above it. Inside, the statue of the Madonna, patron of Bronte, seventeenth-century paintings and a beautiful painted coffered ceiling. The Church of the Madonna della Catena (1569) welcomes you - as you can see in the picture on the right below - with a wonderful lava stone portal and a bronze-shaped door. Inside, the only nave shines in beauty with 5 altars magnificently decorated with Baroque paintings and stuccos and the wooden coffered ceiling painted in every detail. But these are just some of the many churches in this beautiful Sicilian town ... although it is modern, even the church of the Sacred Heart deserves a visit, splendidly rising along the main course; or the Madonna del Rosario which looks like a cascade of white cream, with magnificent seventeenth-century stuccos; and what about San Giovanni, a small church flanked by a large black lava stone bell tower, which houses the beautiful statue of the Madonna del Lume inside. And it does not end here ... to discover all the treasures of Bronte click on this link CHURCHES OF BRONTE. You will be speechless!

Antonello da Messina

Il più grande artista siciliano, il nostro genio della pittura, nacque a Messina nel 1430 col nome di Antonio Di Giovanni (o Di Giovannantonio) e già a quindici anni era al lavoro presso diverse botteghe artistiche, prima nella sua città, poi a Palermo e per un certo periodo anche ad Alcamo, vicino Trapani. A vent'anni si trasferisce a Napoli presso la bottega del pittore Colantonio e qui conosce e ammira le prime opere fiamminghe provenienti da artisti olandesi. Il loro stile conquista il giovane siciliano al punto che cerca di imitarli, soprattutto dipingendo scene della passione e morte di Cristo. Nel 1457 è già sposato e padre di un figlio, ed è divenuto "maestro", quindi può aprire una bottega di pittura propria ed eseguire lavori a pagamento. Conosciuto col nome di Antonello da Messina, lavora prima in Calabria, poi torna nella sua Messina, dove rimane a lungo eseguendo opere per diverse chiese e famiglie lungo tutta la fascia tirrenica della Sicilia. Dopo i quarant'anni lo troviamo spesso in viaggio tra Roma, Firenze e soprattutto Venezia dove incrociò il proprio sapere artistico con quello del grande Giovanni Bellini e ne tornò ancora una volta trasformato. Rientrato in Sicilia, gli ultimi anni furono febbrili e ricchi di lavori bellissimi, come la ANNUNZIATA DI PALERMO (foto in alto) datata 1476. Purtroppo questo grande artista, che ha preceduto i tempi e portato la modernità in un'isola lontana da tutto, che altrimenti mai avrebbe conosciuto certi colori e certe pose ... morì non ancora cinquantenne, nel 1479. Divise soldi, beni e proprietà tra i parenti e si fece seppellire vestito con un semplice saio francescano, umilissimo nella sua grandezza. Sono sue opere come: LA CROCIFISSIONE DI SIBIU, RITRATTO DI IGNOTO MARINAIO, SAN SEBASTIANO, SALVADOR MUNDI,  SAN GIROLAMO NELLO STUDIO, RITRATTO DI UOMO, ECCE HOMO, soltanto per citare quelli più conosciuti e ammirati. 

Nel 2015 la scrittrice Silvana La Spina ha pubblicato un romanzo "L'uomo che veniva da Messina" in cui incrocia la storia del grande pittore con una serie di leggende legate alla sua vita sentimentale e ai suoi viaggi che lo rendono molto più umano e vicino a chi legge. Certamente Antonello non fu capito, al suo tempo, ma ha seminato il futuro non solo in Sicilia ... in tutta Italia.

The greatest Sicilian artist, our genius of painting, was born in Messina in 1430 with the name of Antonio Di Giovanni (or Di Giovannantonio) and at fifteen he was already at work in various art shops, first in his hometown, then in Palermo and for a certain period also in Alcamo, near Trapani. At the age of twenty he moved to Naples in the workshop of the painter Colantonio and here he met and admired the first Flemish works by Dutch artists. Their style charmed the young Sicilian to the point that he tried to imitate them, above all by painting scenes of the passion and death of Christ. In 1457 he was already married and father of a son, and had become a "master", so he could open a workshop of his own and paint paid works. Known as Antonello, he worked first in Calabria, then returned to his Messina, where he remained for a long time painting in various churches and rich homes throughout the Tyrrhenian coast of Sicily. In his 40s we often find him traveling between Rome, Florence and above all Venice where he crossed his artistic knowledge with that of the great Giovanni Bellini and he once again transformed his style. Returning to Sicily, the last few years were very active and full of beautiful works, such as the ANNOUNCIATION OF PALERMO (photo above) dated 1476. Unfortunately, this great artist ... who preceded the times and brought modernity to an island far from everything in the world and that otherwise would never have known certain colors and  poses ... he died not yet fifty years old, in 1479. He divided money, property and goods among the relatives and had himself buried dressed in a simple Franciscan habit, very humble in his greatness. Among his best art works: THE CRUCIFIXION OF SIBIU, PORTRAIT OF UNKNOWN SAILOR, ST SEBASTIAN, SALVADOR MUNDI, ST JEROME IN THE STUDIO, PORTRAIT OF MAN, ECCE HOMO, just to mention the most admired ones.

Writer Silvana La Spina published in 2015 the novel "The man from Messina", crossing Antonello's real life with tales and legends about his love affairs and his journeys. Sure this makes the artist -who was not understood by his contemporaries, back in the 15th century- more human and real, and closer to us.