Carattere e gusto: Trapanesi - People and flavour

 

I trapanesi sembrano un'isola nell'isola. Un mondo a se stante, lontano da ogni clamore e rumore. Parlano un dialetto più simile al catanese che al vicino palermitano, hanno un atteggiamento verso la vita più simile a quello dinamico dei ragusani che a quello dei vicini di casa agrigentini. Chi sono VERAMENTE i trapanesi?

Trapani e i suoi abitanti si distinguono per concretezza, tenacia, senso di comunità e ospitalità. Quel loro puntare verso il grande vuoto d'occidente, verso quel mare totalmente aperto che per secoli si pensava essere la "fine del mondo", li ha resi capaci di resistere con forza alle avversità: guerre, disgrazie, invasioni ... . Per resistere con tenacia bisogna essere concreti, pratici. E ospitali. Perchè ogni nuovo arrivato, diventando parte di te, ti aiuterà a difendere casa tua.

Trapani profuma di alghe essiccate, pesce e mare. Si distende fino alla rocca di Erice dall'alto della quale si lascia ammirare, con la sua sinuosa forma a falce. Una falce senza martello, ma comunque "comunista quanto basta" per mantenere ancora vivo il senso del sociale, dell'aiuto, della generosità. Trapani è accogliente..........anche nel mangiare!

La gastronomia trapanese si può dire che si basi solo su due prodotti: il tonno e il cous-cous.

Del tonno non si getta via niente! Si cucina la carne prelibata, si mangiano le uova (la bottarga), diventano piatti di alta cucina anche il cuore, i polmoni e i fegatelli (lattume) del tonno. E quel che non si cucina si essicca e si mangia come una sorta di polvere grattugiata (musciame) o di salame (ficazza).

Il cous-cous, eredità araba, qui si cucina con qualsiasi cosa anche se la prelibatezza principale è la ricetta in brodo a base di pesce. Ma accanto al cous-cous spiccano le busiàte (maccheroni arrotolati con l'aiuto di un bastoncino detto busia) che di norma vengono condite con il "pesto trapanese" a base di pomodoro, formaggio e mandorle. Qui si gusta anche la frascàtula, una sorta di polenta di grano da condire con pesce o verdure. 

A fine pasto si gustano le dolcezze dei cannoli con ricotta di pecora, delle Genovesi (sfoglie ripiene di crema), Muccunetti (biscotti con la zuccata) e Cose di Ficu (pasta frolla ripiena di mandorle, fichi e palline di cioccolato). Da bere, su tutto, naturalmente... un ottimo Marsala!

Trapani and its inhabitants are famous for their down-to-earth approach, tenacity, sense of community, and hospitality. Their living in front of the great emptiness of the West, on that wide-open sea that for centuries was thought to be the "end of the world," has enabled them to withstand adversity with strength: wars, disasters, invasions... To resist with tenacity, you must be concrete, practical. And open to welcome the world. Because every new arrival, if becoming a part of you, will help you defend your common home.

Trapani smells of dried seaweed, fish, and sea. It stretches all the way to the rock of Erice, from whose heights you can admire the city's sinuous sickle shape. A sickle without a hammer, but still "just enough communist" to keep alive a sense of community, of help, and of generosity. Trapani is welcoming...even in its food!

Trapani's cuisine can be said to be based on just two products: tuna and couscous.

Nothing goes to waste with tuna! They cook its exquisite meat, but also the roe (bottarga), and the tuna heart, lungs, and liver (lattume) sometimes served as haute cuisine dishes. And what isn't cooked is dried and eaten as a sort of grated powder (musciame) or fish salami (ficazza).

Couscous, an Arab legacy, is cooked with just about anything here, although the main delicacy is the fish-based broth recipe. But alongside couscous, busiàte (macaroni rolled with a stick called busia) stand out, typically seasoned with "pesto trapanese," a tomato, cheese, and almond sauce. Frascàtula, a type of wheat polenta served with fish or vegetables, is also a popular dish. At the end of the meal, enjoy the sweet treats of cannoli with sheep's milk ricotta, Genovesi (cream-filled puff pastry), Muccunetti (cookies with pumpkin cream), and Cose di Ficu (shortcrust pastry filled with almonds, figs, and chocolate chips). To top it all off, of course... an excellent Marsala wine!

Gli scogli di Trapani "che parlano" -The "talking rocks"

 

photo SICILIA MUSE CULTURE

Trapani è una città  con un porto a forma di falce, e proprio dalla falce (Drepanon, in greco) prende il nome. Sulla punta estrema di questa falce, sorge una fortezza, la Torre di Ligny - oggi sede di un museo, che domina bianchissima il mare color zaffiro! Se andrete a passeggiare dalle parti di questa fortezza, probabilmente leggerete un nome in una delle viuzze laterali: Via San Liberale.

Un tempo qui esisteva una piccola chiesetta, dedicata appunto a San Liberale (o San Liberato) Abate, costruita nel 1600 in onore di colui che al tempo era il patrono dei pescatori. Molto semplice all'interno, era stata arricchita con decori barocchi sulla facciata. Si affacciava su un gruppo di scogli che affioravano tra le onde del mare. Purtroppo, a causa dei bombardamenti della II Guerra Mondiale, la chiesetta fu fortemente danneggiata e in seguito demolita. Ma gli scogli oltre il muretto ci sono ancora. E sono scogli speciali perchè ... sanno parlare!

Così narra la leggenda antica: gli scogli all'esterno della Porta Eusebia, là dove sorgeva la chiesina di San Liberale, non servono soltanto per i rituali di devozione (qui infatti si immergevano i fedeli durante la festa di Pentecoste, in cui si celebrava il santo) ma hanno un legame particolare con l'aldilà. Si dice infatti che se si domanda agli scogli notizia di parenti o amici lontani, o di persone care che sono per mare, questi risponderanno! Per ottenere il prodigio però bisogna andare agli scogli allo scoccare della mezzanotte; quindi si grida - rivolti verso il mare - il nome della persona, per tre volte. Mentre si grida il nome la terza volta si lancia in mare un sasso. Dopo di che, si attende qualche minuto. Se la persona è viva e sta bene, gli scogli daranno una risposta. Se dominerà il silenzio vorrà dire che è accaduta una disgrazia!

E' facile immaginare che molti poveri ingenui abbiano pianto lacrime amare davanti al silenzio delle rocce, in passato. Perchè gli scogli, si sa, non parlano! Ma magari qualcuno avrà confuso il ruggito delle onde per una "risposta" e sarà andato via consolato. E voi ... nell'era dei cellulari e del GPS ... avreste il coraggio di sfidare gli spiriti degli scogli nel buio della mezzanotte trapanese?

Trapani is a city with a sickle-shaped port, and from the sickle (Drepanon, in Greek) it takes its name. At the extreme tip of this sickle, there is a fortress, the Ligny Tower - now home to a museum, which dominates the sapphire-colour sea with its bright white walls! If you go for a walk near this fortress, you will probably read a name in one of the side streets: Via San Liberale.

Once there was a small church here, dedicated to St. Liberale (or St. Liberato) Abate, built in the 1600s in honor of the patron saint of local fishermen. Very simple inside, it had been enriched with baroque decorations on the façade. It overlooked a group of rocks that emerged among the waves of the sea. Unfortunately, due to the bombings of World War 2, the church was heavily damaged and later demolished. But the rocks beyond the wall are still there. And they are special rocks because ... they can talk!

So the ancient legend tells: the rocks outside the Eusebia Gate, where the church of St. Liberale stood, are not only used for devotional rituals (here in fact the people immersed themselves during the feast of Pentecost) but have a special connection with the afterlife. In fact, it is said that if you ask the rocks for news of distant relatives or friends, or loved ones who are at sea, they will answer back! To get the prodigy, however, you have to go to the rocks at the stroke of midnight. Then you will shout the person's name  - facing the sea - for three times. While shouting the name the third time, do throw a stone into the sea. After that, wait for a few minutes. If the person is alive and fine, the rocks will give an answer. If silence dominates, it will mean that a tragedy has happened!

It is easy to imagine that many naive poor people have cried bitter tears in front of the silence of the rocks, in the past. Because the rocks, of course, cannot speak! But maybe someone might have mistaken the roar of the waves for an "answer" and had left the place, consoled. And you ... in the age of mobile phones and satellites ... would you have the courage to challenge the spirits of the rocks, in the darkness of Trapani's  midnight?

Arabamazara

 

Mazara del Vallo, veduta aerea (foto dal web)

Quando i più beceri politici di mentalità retrograda incitavano la popolazione all'odio contro i musulmani, parlando di terroristi e di aggressori, di "pericolo invasione" e di "immigrati infedeli" credo che molta gente di Mazara del Vallo si sia guardata intorno, perplessa e abbia pensato: ma di che stanno parlando? 

Se vi guardate intorno, a Mazara del Vallo, infatti, vedrete siciliani e tunisini camminare fianco a fianco da anni. Lavorano insieme, mangiano le stesse cose, parlano la stessa lingua. I loro figli studiano insieme, crescono insieme, si sposano tra loro senza alcun problema. I politici retrogradi parlano di "seconde generazioni" pensando ai figli dei migranti nati qui negli ultimi 20 anni ... ma a Mazara cognomi come Abdullah, Mansour, Khalifi esistono da 70 anni! Se i musulmani fossero davvero questo pericolo terribile,  Mazara - 4000 musulmani su 50.000 cattolici cristiani - dovrebbe essere la città più criminale della nazione, quella più a rischio attentati, quella più insicura. Ma non lo è.

Perchè Mazara, secoli prima di ogni propaganda politico-medievale, aveva già un cuore arabo. Era stata città araba durante la grande dominazione islamica della Sicilia (secoli VIII-X) e non ha mai dimenticato quella impronta. Il cuore arabo lo ha anche oggi.

Il quartiere cosiddetto "della Kasbah", a ridosso del porto, è il quartiere degli arabi da tempo immemore. E lo è ancora adesso. Qui le moschee sorgono all'ombra dei campanili cristiani, le processioni dei santi patroni camminano in mezzo a decorazioni islamiche che riproducono versetti del Corano. I pescatori tunisini, che nel corso degli ultimi 200 anni, hanno popolato sempre più questa città mantenendo alta l'efficienza della flotta peschereccia più grande del Mediterraneo, sono mazaresi ormai da tempo. Qui non serve lo "ius soli", non hanno bisogno di uno "ius scholae". Perchè qui basta essere uomini e donne per essere parte di una comunità. Senza colori, senza etichette, senza differenze. Lo insegnano anni e anni di condivisione, di inclusione, di lavoro fianco a fianco e di reciproco scambio di tradizioni e di idee. Questa è Mazara del Vallo, in Sicilia. Nel 2022. La città più "araba" d'Italia. E non potrebbe essere più bella, più moderna e più vera di così.

 

photo by Turistipercaso.it 

When the most vulgar narrow-minded politicians incited the population to hatred against Muslims, speaking of terrorists and aggressors, of "dangerous invasion" and of "infidel immigrants", I believe that many people of Mazara del Vallo looked around, surprised. and thought: what are they talking about?

If you look around in Mazara del Vallo, in fact, you will see Sicilians and Tunisians walking side by side for years. They work together, they eat the same things, they speak the same language. Their children study together, grow up together, marry each other without any problems. Retrograde politicians speak of "second generations" thinking of the children of migrants born here in the last 20 years ... But in Mazara surnames such as Abdullah, Mansour, Khalifi have existed for 70 years! If Muslims really were this terrible danger, Mazara - 4,000 Muslims out of 50,000 Christian Catholics - should be the most criminal city in the nation, the one at highest risk of attacks, the most insecure. But it is NOT.

Because Mazara, centuries before any political medieval propaganda, already had an Arab heart. It had been an Arab city during the great Islamic domination of Sicily (8th-10th century AD) and has never forgotten that mark. It has a Arab heart still today.

The so-called "Kasbah" quarter, close to the port, has been the quarter of the Arabs for ages! And it still is now. Here, the mosques rise in the shadow of the Christian bell towers, the processions of the patron saints walk through Islamic decorations that reproduce verses from the Koran. Tunisian fishermen, who over the last 200 years have increasingly populated this city while maintaining the efficiency of the largest fishing fleet in the Mediterranean, have been mazarese for some time now. There is no need for any "brand new law" for citizenship, here. Because here it is enough to be men and women to be part of a community. Without colors, without labels, without differences. Years and years of sharing, inclusion, working side by side and mutual exchange of traditions and ideas have taught them this. Welcome to Mazara del Vallo, in Sicily. In 2022. The Arab-most city in Italy. And it couldn't be more beautiful, more modern and more real than this.

 

Le nostre isole 11: MARETTIMO

 

photo by JIM

Un tempo, la più occidentale delle isole Egadi, era conosciuta per la coltivazione del timo. Questa spezia, insieme ai prodotti della pesca, era la prima fonte di commercio e sostentamento degli abitanti di Marettimo e anche la radice profonda del suo nome. "Mar del Timo" si chiamava anticamente, sebbene alcune altre ipotesi facciano risalire il nome ai tempi dell'antica Roma - insula Maritima - che qui aveva trovato un baluardo per la difesa delle proprie terre. Non erano pochi, infatti, gli attacchi dal mare, specie provenienti dal Nord Africa. La presenza delle milizie romane viene ancora oggi ricordata da contrada Case Romane, dove si possono ammirare i resti del forte dell'epoca dominati da una chiesetta bizantina. Dopo la caduta di Roma, Marettimo viene dimenticata finché nel secolo XI i Normanni non la riscoprirono per i suoi prodotti naturali e per la sua posizione strategica di difesa. Vi edificarono un castello che per secoli fu utilizzato come carcere, mentre oggi è una delle attrazioni turistiche più affascinanti. 

Il turismo sta riscoprendo Marettimo, così come le Egadi, da poco. L'isola è la più lontana dalla Sicilia, verso occidente, e dunque poco comoda per un turismo di massa. Ma pochi avventurosi stanno imparando ad apprezzarne la vita lenta e i silenzi. Chi va a Marettimo vuole ammirare, in particolare:

• il complesso archeologico di Case Romane;
• il castello normanno di Punta Troia, con i suoi panorami mozzafiato;
• il Museo delle Carceri, situato dentro il castello di Punta Troia;
• le bellissime spiagge incontaminate, affacciate su un mare limpidissimo e azzurro. Per citarne solo alcune: Cala Bianca, dai fondali spettacolari; il Cretazzo, selvaggia e solitaria che si raggiunge con due ore di marcia; Cala Nera; Cala Manione; Praia Necchi; Spiaggia del Rotolo. Le più turistiche sono le spiagge del paese, Scalo Vecchio e Scalo Nuovo.

QUALCHE CURIOSITA' 

A Marettimo potrebbe vivere ancora oggi un esemplare di foca monaca. Questo animale sembrava essersi estinto del tutto nel XIX secolo, ma alcuni pescatori di recente hanno avvistato la foca non lontano dalle grotte lungo le coste dell'isola.

Marettimo possiede anche una collina, alta quanto basta da essere chiamata "montagna": Monte Falcone (686 metri) .  La sua parete discende ripidissima verso il mare, dando così l'impressione di essere molto più alta di quel che è.

foto Roberto

Once, in the past, the westernmost of the Egadi islands was known for the cultivation of thyme. This spice, together with the fishery products, was the first source of trade and livelihood of the inhabitants of Marettimo and also the deep root of its name. In ancient times, the island was known as "Mar del Timo" (sea of thyme), although other hypotheses trace the name back to the times of ancient Rome - insula Maritima. Rome had found here a bulwark for the defense of its lands. In fact, there were a lot of attacks from the sea, especially from North Africa. The presence of the Roman militias can still be seen  today at the Case Romane place, where you can admire the remains of the fort of the time dominated by a Byzantine church. After the fall of Rome, Marettimo was forgotten until in the 11th century. Then, the Normans rediscovered it for its natural products and its strategic defense position. There they built a castle that for centuries was used as a prison, while today it is one of the most fascinating tourist attractions.

Tourism has recently been rediscovering Marettimo, as well as the Egadi Islands. The island is the farthest from Sicily, towards the west, and therefore not very convenient for mass tourism. But few adventurers are learning to appreciate its slow life and silences. Those who go to Marettimo want to admire, in particular:

• the archaeological complex of Case Romane;
• the Norman castle of Punta Troia, with its breathtaking views;
• the Museum of Prisons, located inside the castle of Punta Troia;
• the beautiful uncontaminated beaches, overlooking a very clear and blue sea. To name just a few: Cala Bianca, with its spectacular seabed; the Cretazzo, wild and solitary that can be reached with a two-hour walk; Cala Nera; Cala Manione; Praia Necchi; Rotolo beach. The most touristic are the town's beaches, Scalo Vecchio and Scalo Nuovo.

 CURIOSITIES

Monk seals could still live in Marettimo today. This animal appeared to have become extinct in the 19th century, but some fishermen have recently spotted the seal not far from the caves along the island's shores.

Marettimo also has a high hill the locals call "mountain", Monte Falcone (686 meters), which descends very steeply towards the sea, thus giving the impression of being much higher than it is.

Le terre del vino: MARSALA

 

Oggi Marsala, in provincia di Trapani, è ricordata soprattutto per lo sbarco di Garibaldi che nel 1860 diede il via all'impresa dei Mille e all'Unità d'Italia. Ma già un secolo prima di quella data, la città era conosciuta in Europa per la produzione del sale e per quella di un ottimo vino, che ancora oggi porta il suo nome. 

Fondata dai Fenici e conquistata dai Romani, ospitò come questore Cicerone nel 75 avanti Cristo. Allora si chiamava Lilybaeum (città rivolta alla Libia) e tale rimase fino all'arrivo dei conquistatori arabi nel secolo VIII dopo Cristo. Furono questi ultimi a utilizzare la zona come porto commerciale e data la ricchezza dei commerci la ribattezzarono "il porto di Dio" (Marsa Allah). Con il ritorno alla Cristianità, dai Normanni agli Spagnoli, Marsala perse gradualmente importanza. Nel 1575, re Filippo II fece interrare il porto per porre termine ai continui attacchi saraceni e da quel momento in poi la città si dedicò per lo più all'agricoltura e alla produzione di sale.

Nel XVIII secolo, però, una svolta importante segnò la sua storia per sempre. In quel periodo, l'importanza economica di Palermo e la sua espansione commerciale avevano portato in Sicilia diversi stranieri. Tra questi, gli inglesi erano i più assidui. Tra i commercianti imprenditori che amavano sperimentare le materie prime siciliane c'erano i Woodhouse (John Woodhouse e i suoi figli). Grazie alle fiorenti vigne marsalesi, la produzione di vino era già eccellente in quella zona. Tra l'altro l'usanza di riempire le botti prima che il vino finisse, mescolando vecchio e nuovo, dava al prodotto un sapore unico. Tuttavia quel buon vino non resisteva al trasporto con lunghi giorni in stiva. Fu allora che i Woodhouse ebbero l'idea di conservarne la qualità aggiungendovi alcol di ottima gradazione.  

IL VINO MARSALA

Il vino Marsala è un vino liquoroso, generato da vitigni autoctoni (i bianchi Cataratto, Grillo e Damaschino, i rossi Perricone, Nero d'Avola e Nerello) e ha di solito colore ambrato o rubino. Ne esistono diverse varietà raggruppate in due tipologie: Marsala Vergine con aggiunta di etanolo e acquavite;  Conciato con aggiunta anche di mosto cotto, mosto concentrato e mosti di uva tardiva durante la fermentazione. Tra XIX e XX secolo erano oltre cento le cantine che producevano il Marsala a Marsala. Oggi ne sono rimaste poco più di venti, ma rimane con esse la certezza che questa delizia viene ancora lavorata nella zona da cui proviene ... un vino paradisiaco nato dal Porto di Allah!

photo by Christina Snyder

Today Marsala, in the district of Trapani, Western Sicily, is known above all for the historical landing of Garibaldi who -in 1860- gave way to the enterprise that led to the unification of Italy. But one century before that date, the city was already famous in Europe for the production of salt and for its excellent wine, which still bears its name today. Founded by the Phoenicians and conquered by the Romans, it hosted Cicero as quaestor in 75 BC. At that time the town was called Lilybaeum (city facing Libya) and remained so until the arrival of the Arab conquerors in the 8th century AD. The Arabs used the area as a commercial port and, given the wealth of trade, they renamed it "the port of God" (Marsa Allah). With the return to Christianity, from the Normans to the Spaniards, Marsala gradually lost importance. In 1575, King Philip 2 had the port buried so to put an end to the continuous Saracen attacks. From that moment on, the city devoted itself mostly to agriculture and the production of salt.

In the 18th century, however, an important turning point marked its history forever. In that period, the economic importance of Palermo and its commercial expansion had brought several foreigners to Sicily. Of these, the British were the most assiduous. Among the entrepreneurial traders who loved to experiment with Sicilian raw materials there were the Woodhouses (John Woodhouse and his sons). Thanks to the flourishing Marsala vineyards, wine production was already excellent in that area. Among other things, the custom of filling the barrels before the wine ran out, mixing old and new, gave the product a unique flavour. However, that good wine could not face transport with long days in the ship's hold. Then the Woodhouses had the idea of ​​preserving the quality by adding alcohol of excellent strength.

MARSALA WINE

Marsala wine is a strong liqueur-tasting wine, generated from native vines (the whites Cataratto, Grillo and Damaschino, the reds Perricone, Nero d'Avola and Nerello) and usually has an amber or ruby ​​colour. There are different varieties grouped into two main types: Marsala Vergine with the addition of ethanol and brandy; Conciato with the addition of cooked must, concentrated must and late grape must during fermentation. Between the 19th and 20th centuries there were over one hundred wineries that produced Marsala wine in Marsala. Today there are just over twenty left, but the certainty remains. That this delicious wine is still processed in the area it comes from ... a heavenly wine born from the Port of God!

Le nostre isole 10: FAVIGNANA

 

photo by Sicilia MC

Quello che stupisce, a Favignana, è la innumerevole quantità di scogli disseminati lungo la baia del porto. Quasi per chilometri prima di arrivare all'approdo. Quegli scogli in realtà sono la misura di dove arrivava un tempo la costa, che è arretrata moltissimo per colpa degli scavi dei Romani che da quest'isola estrassero tufo per anni. L'estrazione del tufo è stata uno dei motori economici dell'isola - sebbene le cave si siano spostate nell'entroterra - fino al XX secolo; oggi per lo più la gente del posto vive di pesca, agricoltura e tantissimo turismo. Erano prodotti tipici di Favignana l'origano e il tonno. Oggi purtroppo le coltivazioni di origano sono quasi del tutto scomparse e il "tonno rosso di Favignana" si pesca e si lavora altrove (lungo la costa palermitana).

Favignana è la più grossa isola dell'arcipelago delle Egadi, al largo di Trapani, le porzioni più occidentali del territorio siciliano. Il nome dell'isola - e del paese che vi è insediato sopra - deriva da Favonio, il nome antico latino del vento di Tramontana. Il territorio è in prevalenza piatto e si eleva solo fino ai 314 metri di Monte Santa Caterina ed è ricco di macchia mediterranea e fauna particolare: il rospo smeraldino, ad esempio, si trova solo qui.

Il periodo più importante e florido per Favignana iniziò con i Normanni nel XI secolo e durò fino agli anni Cinquanta del XX secolo, terminando insieme all'era dei "Leoni di Sicilia", i famosi Florio che possedevano quasi tutta l'isola. Fu grazie ai Florio se Favignana divenne la prima esportatrice di tonno in Europa e la vecchia Villa Florio, come la tonnara ormai chiusa, testimoniano questo tempo felice, nemmeno troppo lontano.

Villa Florio- ph Sicilia MC

A Favignana si possono ammirare monumenti come la chiesa dell'Immacolata Concezione (XVIII secolo), la Villa Florio (1878), il Museo dei Molluschi e l'Antiquarium ... entrambi situati nella villa. Da non perdere una visita agli ex stabilimenti della Tonnara Florio. In cima a monte Santa Caterina si ammira il castello, antico fortino normanno. Ma la vera attrazione di Favignana sono le spiagge, dai nomi romantici e musicali: Praia, Cala Rossa, Cala Ritunna, Calamoni, Marasolo, Cala Grande, Scogliera Bue Marino, Cala Azzurra, Burrone.

UNA CURIOSITA' - poco distante dalla Villa Florio, in uno slargo situato all'imbocco del porto, fino a poco tempo fa esisteva la segnaletica di rotonda più piccola del mondo: formata da un vaso da fiori in cui era inserito il segnale stradale!

What is really surprising in Favignana is the countless quantity of rocks scattered trhoughout the harbour's bay. You see them almost for kilometers before arriving at the landing place. Those rocks are actually the measure of where the original coast line once arrived, which is now very backward instead, due to the excavations the Romans did so to extract tuff stone for years. The extraction of tuff had been  one of the economic engines of the island - although the quarries later moved inland. It went on until the 20th century. Today the locals mostly live from fishing, agriculture and a lot of tourism. The oregano and tuna were typical products of Favignana. Unfortunately today the cultivation of oregano has almost completely disappeared and the "tuna of Favignana" is caught and worked elsewhere (along the Palermo coast).

Favignana is the largest island of the Egadi archipelago, off the coast of Trapani, the westernmost portions of the Sicilian territory. The name of the island - and of the village that is settled on it - derives from Favonio, the ancient Latin name of the western wind. The territory is mostly flat and rises only up to 314 meters of Mount Santa Caterina. It is rich in Mediterranean bush and particular fauna: the emerald toad, for example, can be found only here.

The most important and flourishing period for Favignana began with the Normans in the 11th century

photo by Sicilia MC

and lasted until the 1950s, ending together with the era of the "Lions of Sicily", the famous Florio family who owned almost the whole island. It was thanks to the Florios that Favignana became the first tuna exporter in Europe. Today, the old Villa Florio and the now closed tuna trap factory, testify to this happy period, not too distant in time. In Favignana you can admire monuments such as the church of the Immaculate Conception (18th century), the Villa Florio (1878), the Museum of Clams&Shellfish and the Antiquarium ... both located inside the villa. Do not miss a visit to the former establishments of the Tuna Factory Florio. At the top of Mount Santa Caterina you can admire the castle, an ancient Norman fort. But the real attraction of Favignana are the beaches, with romantic and musical names: Praia, Cala Rossa, Cala Ritunna, Calamoni, Marasolo, Cala Grande, Scogliera Bue Marino, Cala Azzurra, Burrone.

SOMETHING FUNNY  - not far from Villa Florio, in an open space located at the entrance to the port, until recent days there was the smallest roundabout sign in the world: it was made up of just a flowerpot in which the road sign was inserted for all drivers to see!

La corte dei Florio - About the Florios

 

Villa Florio a Favignana - ph.SICILIA MC

                                         

Dei Florio ormai si parla tanto e ovunque, merito del bellissimo libro della palermitana Stefania Auci (I Leoni Di Sicilia, ediz Nord) che vi invitiamo sicuramente a leggere. Ma al di fuori del romanzo, che comunque è costruito in modo ottimo e con anni di ricerca storica alle spalle, se potete e quando potrete andate a visitare la corte dei Florio ... il loro regno, tra Palermo e Trapani.

La famiglia Florio arriva a Palermo dalla Calabria, in cerca di lavoro dopo aver perso tutto nel terremoto di Bagnara Calabra del 1783. Da tempo commerciavano in spezie e profumi, per cui decisero di continuare la tradizione di famiglia aprendo a Palermo una "aromateria", che fungeva anche da farmacia. Si successero alla guida del fortunato negozio il capostipite Paolo Florio, quindi il fratello Ignazio e, alla morte di quest'ultimo, il giovane Vincenzo figlio di Paolo.

Sia Ignazio che Vincenzo ebbero un notevole fiuto per gli ottimi affari ed è merito loro se l'azienda Florio si estese dal commercio di aromi alla produzione e vendita di: vini, olio, cotone, tabacco, zolfo, tonno. L'amicizia con alcuni imprenditori britannici trapiantati in Sicilia, come Benjamin Ingham e Joseph Whitaker, consentì ai Florio di completare la propria educazione in materia di affari in Gran Bretagna e in altre nazioni europee. Il progresso estero venne riadattato alle esigenze del mercato siciliano, portando notevoli cambiamenti.

Grazie ai Florio, Palermo ebbe le prime lavorazioni industriali automatizzate (con l'aiuto di macchine), la prima flotta di navi commerciali a vapore, la prima azienda di conserve sott'olio al mondo. I Florio furono infatti i primi a sperimentare, con successo, la conservazione a lunga durata del tonno sott'olio invece che sotto sale. Grazie a loro fu fondato anche il primo giornale siciliano, L'Ora (1900).

Oggi a Palermo si viene anche per ammirare luoghi ed edifici in cui vissero e lavorarono i Florio. A partire dal centro, dal quartiere Olivuzza (viale Regina Margherita) dove sorge il villino Liberty Florio, edificato a fine Ottocento e oggi proprietà della Regione. Per ammirare la prima Tonnara Florio - che oggi ospita un locale da ristorazione - si deve andare invece all'Arenella, in via Discesa Tonnara. In contrada Acquasanta, in via Salita Belmonte 43, sorge la Villa Igiea dove visse l'ultima generazione di  Florio prima che la costruzione diventasse un hotel.

A Marsala esiste ancora oggi l'azienda vinicola voluta dai Florio per la produzione del famoso vino. Se vi sposterete invece alle isole Egadi, e per la precisione a Favignana, potrete ammirare la Villa Florio a pochi metri dal porto di sbarco e la tonnara dove per anni è stato prodotto il famoso tonno sott'olio (oggi spostato a Bagheria). Per poter lavorare secondo il proprio metodo e indisturbato, nel 1874 Ignazio Florio Senior acquistò lo stabilimento, che inizialmente era di proprietà dei Pallavicini di Genova. Ma non solo: insieme alle tonnare, per poco più di 2 milioni di lire, Florio comprò due isole: la stessa Favignana e Formica! Saranno sempre i Florio a organizzare a inizio XX secolo la corsa automobilistica "Targa Florio" e il primo "Giro Aereo di Sicilia". 

La famiglia Florio si è estinta nel 1989. Il nome era andato già perduto prima, a causa del matrimonio delle ultime discendenti Igea (sposata Salviati) e Giulia (sposata Afan de Rivera Costaguti).

Tonnara-tuna factory-Favignana, ph SICILIA MC

Nowadays we talk a lot and everywhere about the Florio Family, thanks to the beautiful book by the Palermitan Stefania Auci (The Florios Of Sicily) that we certainly invite you to read. But beside the novel, which in any case is built in an excellent way and with years of historical research behind it, if you can and when you can go and visit the Florio court ... their kingdom, between Palermo and Trapani. The Florio family arrived in Palermo from Calabria, looking for work after having lost everything in the 1783 Bagnara Calabra earthquake. They were merchants and used to sell spices and perfumes. So they opened a perfume shop which was also a pharmacy. The founder Paolo Florio, then his brother Ignazio and, on the latter's death, Paolo's son, Vincenzo, took over the leadership of the successful shop.

Both Ignazio and Vincenzo had a notable sense for good business and it is thanks to them that the Florio company extended from the trade of perfumes to the production and sale of: wine, oil, cotton, tobacco, sulfur, tuna fish. Friendship with some British businessmen transplanted to Sicily, such as Benjamin Ingham and Joseph Whitaker, allowed the Florio to complete their business education in Great Britain and other European Countries. Foreign progress was adapted to the needs of the Sicilian market, bringing significant changes. Thanks to the Florio Family, Palermo had the first automated industrial processes (with the help of machines), the first fleet of commercial steamships, the first company of canned-in-oil food in the world. The Florios were in fact the first to experiment, with success, the long-term conservation of tuna fish in olive oil instead of salt. Thanks to them, the first Sicilian newspaper was also founded, L'Ora (1900).

Today people also come to Palermo to admire the places and buildings where the Florios lived and worked. Starting from the centre, from the Olivuzza district ( Regina Margherita avenue) where the  Florio's villa stands, built in the late 19th century and today owned by the Region. To admire the first Tonnara Florio (Tuna Processing Factory)- which today houses a restaurant - you have to go to Arenella, in  Discesa Tonnara street. In the Acquasanta district, in Salita Belmonte street, 43, stands the Villa Igiea where the last Florio descendants lived before the building became a hotel. In Marsala the winery wanted by the Florio Family still exists today for the production of the famous wine. If you move instead to the Egadi islands, and to be precise to Favignana, you can admire another Villa Florio, a few meters from the landing port and the factory where for years the famous tuna fish in olive oil has been produced (now the production moved to Bagheria). In order to work according to his own method and undisturbed, in 1874 Ignazio Florio Senior bought the factory, which was initially owned by the Pallavicini of Genoa. But that's not all: together with the factory, for just over 2 million lire, Florio bought two islands: Favignana and Formica! It will always be the FlorioFamily who will organize the "Targa Florio" car race and the first "Airplane Tour of Sicily" at the beginning of the 20th century.

The Florios became extinct in 1989. The family name had already been lost before, after the marriage of the last female descendants Igea (married Salviati) and Giulia (married Afan de Rivera Costaguti).

Le Nostre Isole 2 - PANTELLERIA - Minor Islands2

Pantelleria è un comune di 7000 abitanti, in provincia di Trapani, che occupa da solo un'isoletta molto più vicina all'Africa che alla Sicilia. La distanza da Tunisi, infatti, è di soli 65 km (dalle coste siciliane dista invece 110 km). L'isola è di origine vulcanica sebbene i suoi crateri - il più alto, Montagna Grande, supera gli 800 m - siano ormai estinti. Oltre ad essere bellissima e selvaggia, Pantelleria è davvero un universo a parte. Non è Italia, non è Africa e non è nemmeno davvero Sicilia.

Si parla un dialetto particolare, il "pantesco", molto più vicino all'arabo e al maltese moderno che al tradizionale siciliano. Le piante che trovano il proprio habitat ideale su questi terreni esposti al vento di mare sono palme nane, viti nane, capperi, ulivi nani, erbe aromatiche. Difficile, qui, trovare alberi di agrumi o frutteti. La fauna di Pantelleria è costituita da uccelli migratori che si fermano a riposare sull'isola  durante i loro viaggi tra Africa ed Europa. Più volte è stato avvistato un esemplare di foca monaca, forse l'ultimo di una specie ormai in via di estinzione. Numerosi ... fin troppo ... i conigli!

Il piccolo centro abitato di Pantelleria, dalle antiche origini greco-romane e con ricchi elementi arabi venne quasi totalmente distrutto dai bombardamenti della II Guerra Mondiale. Di conseguenza non ci sono più monumenti di pregio storico, salvo alcune rovine archeologiche risalenti all'età del Bronzo e i megaliti del II millennio avanti Cristo, in contrada Mursia e a Cimillìa. Si è salvato, anche se oggi appare restaurato e quasi del tutto rinnovato, il castello Barbacane (600 dopo Cristo).

DA NON PERDERE: una visita allo SPECCHIO DI VENERE, la piccola laguna - oggi Riserva Naturale Portetta - situata dentro una ex caldera vulcanica; i GIARDINI PANTESCHI, ovvero dei recinti cilindrici costruiti con le pietre di lava estratte dai campi. In tal modo, si liberava lo spazio per le colture e si costruivano, allo stesso tempo, dei "rifugi" dentro i quali far crescere le piante, protette dai venti forti dell'isola. Non fatevi mancare l'esperienza di visitare un DAMMUSU, la tipica costruzione isolana oggi utilizzata per lo più come alloggio turistico. ------ foto dal web.


Pantelleria is a small town of 7000 inhabitants, in the district of Trapani, which alone occupies an islet much closer to Africa than to Sicily. The distance from Tunis, in fact, is only 65 km (it is 110 km from the Sicilian coast, instead). The island is of volcanic origin although its craters - the highest, Montagna Grande, exceeds 800 m - are now extinct. In addition to being beautiful and wild, Pantelleria is truly a universe apart. It is not Italy, it is not Africa and it is not even Sicily.
They speak a particular dialect, the "pantesque" language, much closer to Arabic and modern

Maltese than to traditional Sicilian. The plants that grow on these soils -exposed to the sea wind- are short palms, short vines, capers, short olive trees, aromatic herbs. It is difficult to find citrus trees or orchards, here. The fauna of Pantelleria is made up of migratory birds that stop to rest on the island during their journeys between Africa and Europe. Several times a specimen of monk seal has been spotted, perhaps the last of the species in the Mediterranean area. Far too numerous are the local rabbits!

The small inhabited center of Pantelleria, with ancient Greek-Roman origins and rich Arab elements, was almost totally destroyed by the bombings of World War 2. As a consequence, there are no more monuments of historical value, except for some archaeological ruins dating back to the Bronze Age and the megaliths of the second millennium BC. You can admire them in the places called Mursia and Cimillìa. The Barbacane castle (600 AD) was in part destroyed too. Today it appears restored and almost completely renewed.
NOT TO BE MISSED: a visit to the MIRROR OF VENUS, the small lagoon - today a protected Natural Reserve - located inside a former volcanic crater; the PANTESQUE GARDENS, that is cylindrical fences built with lava stones extracted from the fields. In this way, the space for crops is freed and at the same time "shelters" are built in which to grow plants. Crops, in there, are protected from the strong winds of the island. Do not miss the experience of visiting a DAMMUSU, the typical local architecture used both as house and stable ... today mainly as tourist rooms!  ------photos from the web.

Il Castello di Mokarta

                                    photo  from  TrapaniOK

In provincia di Trapani, non lontano dal paese di Salemi - che già di suo merita una visita per i ruderi del bel castello medievale, sorge una collina chiamata Mokarta. Questo nome deriva dall'arabo, anzi era proprio il nome di un arabo ... un valoroso condottiero che per anni dominò i territori tra Salemi e Mazara e proprio su queste colline costruì prima il proprio campo bellico e poi un castello.

Eppure nessuno ricordava più l'esistenza di questo edificio, dato che il tempo ne aveva cancellato ogni traccia. Fu soltanto nel 1970 che, dopo il ritrovamento di alcune tombe antiche, si iniziò a scavare alla ricerca della necropoli sottostante. Insieme al cimitero tornarono alla luce i basamenti di una grande costruzione che non poteva essere altro se non una sorta di fortificazione. Ma non era il castello del guerriero arabo, piuttosto un villaggio ancora più antico la cui età risale porbabilmente a un periodo compreso tra XII e X secolo avanti Cristo. I resti di oggetti rotti e carbonizzati, il corpo di una bambina fossilizzato e insepolto lasciano credere che gli abitanti (probabilmente Sicani) dovettero fuggire in situazione di grave emergenza o attacco, e molto in fretta.

Tra i ruderi del Villaggio Antico però potrebbero nascondersi pure le rovine del Castello di Mokarta. L'edificio fu realizzato proprio su questo lato della collina venti secoli dopo e le cronache del XVIII secolo ne descrivono in parte la stima della superficie (oltre 500 metri quadri), segno che forse i suoi resti sono scomparsi di recente. O che non sono stati ancora identificati.

In the district of Trapani, not far from the town of Salemi - which already deserves a visit for its ruins of the beautiful medieval castle, stands a hill called Mokarta. This name derives from the Arabic, indeed it was just the name of an Arab ... a brave leader warrior who for years dominated the territories between Salemi and Mazara. He first built on these hills his own war field and then a castle.

Yet no one remembered the existence of this building anymore, since time had erased all traces of it. It was only in 1970 that, after the discovery of some ancient tombs, they began to dig in search of the necropolis below. Together with the cemetery, the foundations of a large building plan came to light. They could not have been anything other than a sort of fortification. But it was not the castle of the Arab warrior, rather an even older village whose age probably dates back to a period between the 12th and 10th centuries BC. The remains of broken and burned objects, the fossilized body of an unburied child lead us to believe that the inhabitants (probably of the Sicans tribe) had to flee in a situation of serious emergency or attack, and very quickly too.

Among the ruins of the Ancient Village, however, the ruins of the Castle of Mokarta could also be hidden. The castle was also built on this side of the hill twenty centuries later and the chronicles of the 18th century describe in part the idea of the surface (over 500 square meters), a sign that perhaps its remains have disappeared recently. Or they have not yet been identified.