Grande storia della Medicina siciliana - A great Medicine history in Sicily

 

La Sicilia esiste da sempre e, con essa, esiste da sempre la storia della Medicina. Nel senso che l'isola è cresciuta insieme all'arte della cura di ogni malattia, al seguito di Ippocrate e dei grandi maestri egizi che sicuramente riuscirono a trasmettere il loro sapere fin qui.

La tradizione rivela che in Sicilia l'arte medica si sviluppa con Empedocle (V secolo avanti Cristo) il quale già aveva individuato il segreto della buona salute nella igiene costante e nella "buona dieta". Il suo essere filosofo gli faceva associare la Medicina anche alle influenze degli elementi... acqua, aria, terra e fuoco. Furono poi i suoi discepoli, come Acrone d'Agrigento (che pure entrò in contrasto con lui per un periodo) a migliorare la ricerca nella materia introducendo "lo studio dei fatti" in Medicina: i molti viaggi fatti alle corti mediche egiziane gli avevano fatto comprendere l'importanza della "osservazione" prima della diagnosi.

Se Agrigento galoppava, la scuola medica siracusana (IV secolo avanti Cristo) inseguiva senza interrompere il ritmo. Grazie ai governanti illuminati di Ortigia, vennero a lavorare alla medicina di questa corte personaggi come Filistione da Locri - che iniziò a dare importanza all'osservazione dei polmoni e alla respirazione per determinare l'aumento o la diminuzione di una febbre - e il controverso Menecrate. 

Dopo un lungo periodo di abbandono e degrado, durante il quale l'arte del medico si era ridotta (un po' come oggi) ad essere schiava di governanti ottusi e complottisti che avevano reso la Medicina siciliana solo una serie di usanze stregonesche (ne abbiamo parlato QUI), spicca improvvisamente nel cuore del Medioevo (XIV secolo) la scuola di medicina ebraica. Gli ebrei siciliani spesso venivano dal Medio Oriente e si erano formati presso prestigiosi maestri stranieri. Così fu per il padre e il marito di Madonna Virdimura da Catania. Rimasta orfana e poi vedova, Virdimura - pur essendo donna - prese in mano l'ambulatorio medico di famiglia e continuò a praticare la Medicina e a guarire la gente, osando perfino tentare la chirurgia! Accusata di stregoneria, seppe difendersi magistralmente davanti al tribunale di Palermo che non solo fece decadere le accuse, ma la autorizzò (prima donna italiana in assoluto) a esercitare come medico liberamente.

Altri grandi nomi della medicina siciliana furono Gian Filippo Ingrassia (XVI secolo), insigne anatomista di Regalbuto - Enna - che divenne famoso per una illuminata riorganizzazione della sanità dell'isola. Grazie ai suoi consigli si riuscì a limitare i danni della peste palermitana nel 1575. Il modicano Tommaso Campailla (XVIII secolo) apportò cure innovative per la cura della sifilide. Il palermitano Enrico Albanese (XIX secolo) fu un chirurgo di grande fama, tanto che Garibaldi lo volle con sé per curare le ferite di guerra dei suoi "Mille".

CON UN PANORAMA DI MEDICI ILLUSTRI COME QUELLO CHE VANTA ... LA SICILIA DOVREBBE OPPORSI CON TUTTA SE STESSA ALLE BECERE TEORIE IGNORANTI DELLA SETTA IDIOTA DEI "NOVAX" CHE IN QUESTI TEMPI DI REGRESSIONE MENTALE ACUTA CERCANO DI TRASCINARE, DI NUOVO, L'ISOLA E L'INTERA NAZIONE NELLE CAVERNE.

I VERI "MEDICI IN PRIMA LINEA", STANNO IN CORSIA A BATTERSI CONTRO IL NEMICO... NON DIETRO UNO SCHERMO A RACCONTARE BALLE SUI SOCIAL.

IL VERO "MEDICO IN PRIMA LINEA", PER CONCLUDERE L'ELENCO DEI BRAVI DOTTORI SICILIANI, ERA MIO PADRE.

Sicily has always existed, and with it, the history of medicine has also always existed. The island has grown alongside the art of healing, following in the footsteps of Hippocrates and the great Egyptian masters, who undoubtedly succeeded in bringing their knowledge here.

Tradition holds that the medical arts in Sicily began to develop with Empedocles (5th century BC), who identified the secret to good health as constant hygiene and a "proper diet." As a philosopher, he also linked medicine to the influence of the four elements: water, air, earth, and fire. His disciples—such as Acron of Agrigento (who, for a time, was at odds with him)—furthered research in the field by introducing the "study of facts" into medicine; his extensive travels to Egyptian medical centers had taught him the importance of "observation" prior to diagnosis.

While Agrigento forged ahead, the medical school in Syracuse (4th century BC) kept pace. Thanks to the enlightened rulers of Ortygia, the court attracted figures such as Philistion of Locri—who began to emphasize the observation of the lungs and respiration as a means of gauging the rise or fall of a fever—as well as the controversial Menecrates.

Following a long period of neglect and decline—during which the medical profession was reduced (much like today) to serving narrow-minded, conspiracy-obsessed rulers who degraded Sicilian medicine into a collection of superstitious, sorcery-like practices (as we discussed HERE)—a Jewish medical school suddenly emerged in the heart of the Middle Ages (14th century). Sicilian Jews often hailed from the Middle East, having received their training under prestigious foreign masters. This was the case for both the father and the husband of Madonna Virdimura of Catania. Left orphaned and subsequently widowed, Virdimura—despite being a woman—took charge of the family medical practice. She continued to practice medicine and heal the sick, even daring to perform surgery! Accused of witchcraft, she mounted a masterful defense before the court in Palermo; the court not only dismissed the charges but also granted her official authorization to practice medicine—making her the very first Italian woman to do so.

Other notable figures in Sicilian medicine include Gian Filippo Ingrassia (16th century), a distinguished anatomist from Regalbuto (Enna), who gained renown for his enlightened reorganization of the island’s healthcare system. His guidance proved instrumental in mitigating the impact of the plague in Palermo in 1575. Tommaso Campailla (18th century), from Modica, introduced innovative treatments for syphilis. Enrico Albanese (19th century), from Palermo, was a highly celebrated surgeon—so esteemed, in fact, that Garibaldi recruited him to treat the war wounds of his "Expedition of the Thousand."

Given such a legacy of illustrious physicians, Sicily should stand firmly against the crude, ignorant theories of the idiotic "anti-vax" sect—a group that, in these times of acute intellectual regression, seeks to drag the island—and the entire nation—back into the dark ages.

REAL "FRONT LINE DOCTORS" WORK AND FIGHT IN THE HOSPITAL... AND DON'T STAY BEHIND A SCREEN CHATTING ABOUT STUPID SOCIAL MEDIA STUFF. MY FATHER WAS A REAL "FRONT LINE DOCTOR".

La Torre Rossa di Fiumefreddo - A Red Tower to visit

 

Poco lontano dal centro storico del piccolo comune di Fiumefreddo di Sicilia, ben nascosta tra muretti di pietra lavica e alberi di limone, sorge una torre particolare e misteriosa che pochi - anche tra i residenti - conoscono.

La Torre Rossa di Fiumefreddo porta questo nome perchè spiccano gli antichi mattoni di terracotta rossa di cui è rivestita ancora oggi. Ma non si hanno notizie chiare sulla sua origine e sul suo utilizzo. Sul sito ufficiale del comune ( https://www.comune.fiumefreddo-di-sicilia.ct.it/ ) si legge che il vescovo Giacomo Mannuges, nel 1103, la menzionava nel documento di cessione della proprietà all'abate Ansgerio e che tale menzione veniva confermata qualche anno dopo (1106) anche dal vescovo Roberto da Messina. Dunque la torre esisteva ed era in buone condizioni in epoca Normanna, ma non si sa esattamente quando e da chi fu costruita. Un'ipotesi venne azzardata dall'artista e architetto francese Jean Houel che si trovò a soggiornare a Fiumefreddo nel XVIII secolo e che così scrisse nei suoi appunti: << la Torre Rossa è struttura singolare e mi è parso meritare attenzione >>. Secondo gli studi di Houel, la torre è sicuramente una antica sepoltura di epoca romana, infatti ricorda che << la maggior parte degli abitanti di questo luogo, molto mal popolato, si sono insediati sulle rovine degli antichi edifici. La tomba è un’opera romana di bella esecuzione >>.

Questa ipotesi appare la più probabile, anche in base a nuovi scavi eseguiti nel XX secolo che avrebbero portato alla luce ritrovamenti antico-romani nelle immediate vicinanze della torre. 

Il sito del comune di Fiumefreddo descrive così il monumento: 

La costruzione ha forma di un blocco parallelepipedo la cui regolarità è assai compromessa da una secolare opera demolitoria che ha soprattutto corroso la parte inferiore, e deriva il suo nome dall’interessante parametro murario in mattoni di terracotta, la cui patina è ancora evidente malgrado i diversi depositi terrosi, le diffuse incrostazioni, l’azione degli agenti meteorici. 

Attualmente la torre affiora da un lato (quello che guarda a est verso la costa) per un’altezza di circa otto metri; trovandosi esattamente allineata con un basso muretto di terrazzamento, sul quale inoltre è ospitato un moderno canale per la distribuzione dell’acqua d’irrigazione, risulta ulteriormente interrata sugli altri tre fronti di circa un metro. Sul fronte a valle, il notevole asporto distruttivo di muratura risulta compensato dalla tarda costruzione (XVII-XVIII secolo) di un muro di grossa sezione che ha avuto come scopo la chiusura della camera interna per usi contadini e la necessaria opera di consolidamento. In questo si apre un varco, in passato provvisto d’infisso ligneo, da cui si può ben vedere in basso il vano semiipogeo. 

Il prospetto Nord risulta alquanto regolare, con la maggior parte del paramento ben conservata; in basso, una trincea di scavo rivela l’esistenza di due gradini che ne profilano la base e che valgono dunque a stabilire l’antico piano di posa. I prospetti affacciati a oriente e mezzogiorno sono quelli che hanno maggiormente sofferto danni. Nel primo un muretto contadino chiude in parte la vasta breccia aperta sul sacello funerario, mentre la zona di coronamento rivela un crollo o, forse, i segni del tentativo di abbattimento. L’angolo e il conseguente quarto lato si dimostrano ampiamente disfatti avendo perso buona parte della sezione più esterna che chiudeva parte della rampa di scale ottenuta nello spessore murario. 

La tessitura dei mattoni che riveste l’esterno presenta un preciso, elegante ricorso di elementi in cotto alternati per spessore; nello zoccolo di base, notevolmente guastato, si osservano alcuni tratti dell’accurata esecuzione di modanature attraverso l’impiego di blocchi smussati, la particolare disposizione dei lembi rialzati di embrici, la giacitura di sottili mattoni variamente sporgenti.

OGGI E' POSSIBILE VISITARE IL SITO (Via Diana, 8 - orari di apertura: dal martedì alla domenica, ore 9-13 ) e ammirare la torre dall'esterno, mentre è vietato l'accesso alle camere interne. Tuttavia il centro di informazioni turistiche associato alla torre fornirà tutte le notizie utili per completare la visita al sito. ATTENZIONE!! A VOLTE IL NAVIGATORE DEL VOSTRO CELLULARE/AUTO DA' IL SITO COME "CHIUSO": ANDATE A VERIFICARE SEMPRE DI PERSONA PERCHE' L'INFORMAZIONE POTREBBE ESSERE ERRATA.

Not far from the historic core of the small town of Fiumefreddo di Sicilia—well-hidden amidst lava-stone walls and lemon trees—stands a distinctive and mysterious tower known to few, even among locals.

The Torre Rossa (Red Tower) of Fiumefreddo takes its name from the striking red terracotta bricks that still clad its exterior walls. However, there is no clear information regarding its origins or original purpose. The municipality's official website (https://www.comune.fiumefreddo-di-sicilia.ct.it/) notes that in year 1103, Bishop Giacomo Mannuges mentioned the tower in a document transferring the property to Abbot Ansgerio—a reference later confirmed in 1106 by Bishop Roberto of Messina. Thus, the tower existed and was in good condition during the Norman era, yet exactly when and by whom it was built remains unknown. A hypothesis was put forward by the French artist and architect Jean Houel, who stayed in Fiumefreddo during the 18th century and wrote in his notes: "The Red Tower is a singular structure that seemed to me worthy of attention." According to Houel’s studies, the tower is undoubtedly an ancient Roman burial site; indeed, he observed that "most of the inhabitants of this sparsely populated area have settled upon the ruins of ancient buildings. The tomb is a beautifully executed Roman work."

This hypothesis appears the most likely, particularly in light of 20th-century excavations that reportedly unearthed ancient Roman artifacts in the immediate vicinity of the tower. The Municipality of Fiumefreddo’s website describes the monument as follows:

The structure is shaped like a rectangular block, though its regularity has been significantly compromised by centuries of erosion—which has primarily affected the lower section—and it takes its name from its interesting terracotta brick masonry; the brickwork’s patina remains visible despite various soil deposits, widespread encrustations, and weathering.

Currently, the tower emerges to a height of approximately eight meters on one side (the east-facing side overlooking the coast); however, because it is perfectly aligned with a low terracing wall—which also supports a modern irrigation channel—it remains buried by about a meter on its other three sides. On the downslope side, the significant loss of original masonry is offset by a later, thick-walled structure (dating to the 17th or 18th century) built to enclose the inner chamber for agricultural use and to provide necessary structural reinforcement. This later wall features an opening—formerly fitted with a wooden door—that offers a clear view of the semi-underground chamber within.

The north elevation is relatively regular, with most of its masonry facing well-preserved; at the base, an excavation trench reveals two steps outlining the structure, thereby establishing the original ground level. The east- and south-facing elevations have sustained the most damage. On the east side, a low agricultural wall partially blocks a large breach leading into the funerary chamber, while the upper section shows signs of a collapse or, perhaps, a past attempt to demolish the structure. The corner and the resulting fourth side are largely ruined, having lost a significant portion of the outermost section that enclosed part of the staircase built into the thickness of the wall.

The brickwork cladding the exterior features a precise, elegant pattern of terracotta elements alternating in thickness; the base plinth—though considerably damaged—reveals traces of finely crafted moldings created using beveled blocks, a distinctive arrangement of raised roofing tile edges, and thin bricks set at varying projections.

THE SITE IS CURRENTLY OPEN TO VISITORS (Via Diana, 8 – opening: Tuesday to Sunday, 9:00 AM – 1:00 PM), allowing you to admire the tower from the outside, although access to the interior chambers is prohibited. However, the tourist information center associated with the tower provides all the information needed to complete your visit to the site. ATTENTION!!! SOMETIMES THE SATELLITE MAP OF YOUR CAR/MOBILE MIGHT INDICATE THE SITE AS CLOSED: GO CHECK IN PERSON, BECAUSE THE INFORMATION MIGHT BE WRONG.

Leone il Siciliano - Leo the Sicilian

 

Questo bambino nella foto ha uno sguardo molto siciliano. Occhi neri, profondi, mediterranei che oggi - addolciti dagli anni e dalla sapienza - guardano il mondo dal volto saggio di.... Papa Leone XIV. Il primo papa statunitense, che di americano ha poco e nulla, ha sempre dichiarato di avere "origini italiane" tra le tante che compongono il mix del suo albero familiare (ha anche origini francesi e afro-haitiane). Ed è proprio la sua parte italiana quella che ci interessa. 

Le radici di Papa Leone XIV affondano nel tempo fino al lontanissimo 24 giugno 1876 quando, nel paese di Milazzo (provincia di Messina) veniva al mondo il suo bisnonno Salvatore Giovanni Gaetano RIGGITANO. Dei primi anni di questo bisnonno siciliano si sa poco, alcuni dicono che si fosse sposato giovanissimo, poco prima di emigrare - per lavoro - in Francia... secondo altre versioni non era sposato, quando lasciò la Sicilia. Certamente si sa, con sicurezza, che in Francia incontrò Susanne Fontaine, se ne innamorò e andò a vivere con lei... ma senza sposarla. Forse fu questa condizione di "conviventi peccatori" o forse - se era davvero già sposato, in Sicilia - la condizione più grave di "adulteri", che mise i due in grande difficoltà. In Europa non potevano più vivere, così decisero di emigrare negli Stati Uniti.

L'America era meno severa con le coppie "irregolari" ma non per questo le accettava. Anche negli USA, una coppia non sposata creava sospetti e poteva avere problemi legali, per questo i due si imbarcarono sulla nave usando entrambi un nome falso - PREVOST - derivato da quello di un parente lontano di Susanne Fontaine. L'urgenza di cambiare totalmente il cognome fa pensare che forse davvero l'antenato del papa fosse un adultero e che in Sicilia abbia lasciato una moglie o addirittura una famiglia in attesa. Ma questa cosa non si saprà mai con certezza ... perchè poi, arrivati negli Stati Uniti, i Prevost rimasero Prevost per sempre. I due figli nati dalla coppia fecero la loro vita, prima in Louisiana e poi a Chicago, e uno di essi - il nonno del papa - sposò una donna meticcia discendente da una famiglia afro-caraibica.

Robert Francis Prevost - papa Leone XIV - ha dunque il sangue ricchissimo di chi mescola in sé molteplici culture, nazioni e continenti. E addirittura due razze diverse! Eppure a noi piace sentire quella lontana eco siciliana ... e immaginare che oggi, qualche Riggitano di Milazzo possa ancora riconoscersi "parente alla lontanissima" di uno dei papi più affascinanti della storia!

The child in the large photo on top has a distinctly Sicilian glance. Deep, dark Mediterranean eyes that today—softened by the age and the wisdom—gaze out at the world from the wise face of... Pope Leo XIV. The first US-born pope—who otherwise has little to nothing of the "American" type —has always declared that he has "Italian origins" among the many strands making up his family tree (he also has French and Afro-Haitian roots). And it is precisely his Italian side that seems very interesting, here.

Pope Leo XIV’s roots go back to June 24, 1876, when his great-grandfather, Salvatore Giovanni Gaetano Riggitano, was born in the town of Milazzo (in the district of Messina, Sicily). Little is known about this Sicilian great-grandfather's early years; some say he married at a very young age, just before emigrating to France looking for a job, while other accounts claim he was unmarried when he left Sicily. What is certain is that in France he met Susanne Fontaine, fell in love with her, and moved in with her—without marrying her. Perhaps it was their status as "cohabiting sinners"—or, if he was indeed already married back in Sicily, the more serious charge of "adultery"—that caused them such great difficulty. Unable to continue living in Europe, they decided to emigrate to the United States.

America was less strict regarding "irregular" couples, though it did not necessarily accept them. Even in the US, an unmarried couple aroused suspicion and could face legal trouble; for this reason, the pair boarded their ship using a false surname—Prevost—derived from a distant relative of Susanne Fontaine. The urgent need to completely change their surnames suggests that the Pope's ancestor may  have been an adulterer who left behind a wife, or even a family, back in Sicily. But this will never be known for certain... because once they arrived in the United States, the Prevosts remained Prevosts forever. The couple's two children built their lives—first in Louisiana and later in Chicago—and one of them (the Pope's grandfather) married a woman of mixed heritage descending from an Afro-Caribbean family.

Robert Francis Prevost—Pope Leo XIV—thus possesses the rich heritage of someone who embodies a blend of multiple cultures, nations, and continents. And even two different races! Yet, we love to hear that distant Sicilian echo... and to imagine that, today, some Riggitanos resident in the  Milazzo area might still recognize themselves as a "very distant relative" of one of history's most fascinating popes!

Carattere e gusto: Trapanesi - People and flavour

 

I trapanesi sembrano un'isola nell'isola. Un mondo a se stante, lontano da ogni clamore e rumore. Parlano un dialetto più simile al catanese che al vicino palermitano, hanno un atteggiamento verso la vita più simile a quello dinamico dei ragusani che a quello dei vicini di casa agrigentini. Chi sono VERAMENTE i trapanesi?

Trapani e i suoi abitanti si distinguono per concretezza, tenacia, senso di comunità e ospitalità. Quel loro puntare verso il grande vuoto d'occidente, verso quel mare totalmente aperto che per secoli si pensava essere la "fine del mondo", li ha resi capaci di resistere con forza alle avversità: guerre, disgrazie, invasioni ... . Per resistere con tenacia bisogna essere concreti, pratici. E ospitali. Perchè ogni nuovo arrivato, diventando parte di te, ti aiuterà a difendere casa tua.

Trapani profuma di alghe essiccate, pesce e mare. Si distende fino alla rocca di Erice dall'alto della quale si lascia ammirare, con la sua sinuosa forma a falce. Una falce senza martello, ma comunque "comunista quanto basta" per mantenere ancora vivo il senso del sociale, dell'aiuto, della generosità. Trapani è accogliente..........anche nel mangiare!

La gastronomia trapanese si può dire che si basi solo su due prodotti: il tonno e il cous-cous.

Del tonno non si getta via niente! Si cucina la carne prelibata, si mangiano le uova (la bottarga), diventano piatti di alta cucina anche il cuore, i polmoni e i fegatelli (lattume) del tonno. E quel che non si cucina si essicca e si mangia come una sorta di polvere grattugiata (musciame) o di salame (ficazza).

Il cous-cous, eredità araba, qui si cucina con qualsiasi cosa anche se la prelibatezza principale è la ricetta in brodo a base di pesce. Ma accanto al cous-cous spiccano le busiàte (maccheroni arrotolati con l'aiuto di un bastoncino detto busia) che di norma vengono condite con il "pesto trapanese" a base di pomodoro, formaggio e mandorle. Qui si gusta anche la frascàtula, una sorta di polenta di grano da condire con pesce o verdure. 

A fine pasto si gustano le dolcezze dei cannoli con ricotta di pecora, delle Genovesi (sfoglie ripiene di crema), Muccunetti (biscotti con la zuccata) e Cose di Ficu (pasta frolla ripiena di mandorle, fichi e palline di cioccolato). Da bere, su tutto, naturalmente... un ottimo Marsala!

Trapani and its inhabitants are famous for their down-to-earth approach, tenacity, sense of community, and hospitality. Their living in front of the great emptiness of the West, on that wide-open sea that for centuries was thought to be the "end of the world," has enabled them to withstand adversity with strength: wars, disasters, invasions... To resist with tenacity, you must be concrete, practical. And open to welcome the world. Because every new arrival, if becoming a part of you, will help you defend your common home.

Trapani smells of dried seaweed, fish, and sea. It stretches all the way to the rock of Erice, from whose heights you can admire the city's sinuous sickle shape. A sickle without a hammer, but still "just enough communist" to keep alive a sense of community, of help, and of generosity. Trapani is welcoming...even in its food!

Trapani's cuisine can be said to be based on just two products: tuna and couscous.

Nothing goes to waste with tuna! They cook its exquisite meat, but also the roe (bottarga), and the tuna heart, lungs, and liver (lattume) sometimes served as haute cuisine dishes. And what isn't cooked is dried and eaten as a sort of grated powder (musciame) or fish salami (ficazza).

Couscous, an Arab legacy, is cooked with just about anything here, although the main delicacy is the fish-based broth recipe. But alongside couscous, busiàte (macaroni rolled with a stick called busia) stand out, typically seasoned with "pesto trapanese," a tomato, cheese, and almond sauce. Frascàtula, a type of wheat polenta served with fish or vegetables, is also a popular dish. At the end of the meal, enjoy the sweet treats of cannoli with sheep's milk ricotta, Genovesi (cream-filled puff pastry), Muccunetti (cookies with pumpkin cream), and Cose di Ficu (shortcrust pastry filled with almonds, figs, and chocolate chips). To top it all off, of course... an excellent Marsala wine!

Sicilia e le realtà "sorelle" - Sicily and her "sisters"

 

photo SICILIA MC

La Sicilia è l'isola più grande del Mediterraneo ed è dunque una realtà a parte, per quanto riguarda natura, ecosistema, popolazione e cultura. Si è sviluppata nel corso dei secoli assorbendo influenze da mille popoli e riadattandosi a diversi tipi di clima. Un "pianeta unico" sicuramente ... ma che non può rinnegare di avere delle "sorelle" nei dintorni.

Non lontano dalla Sicilia, infatti, esistono tre realtà che le sono "sorelle" nel vero senso della parola. 

Tracce culturali simili, simile natura, scambi di popolazione hanno fatto in  modo da renderle somiglianti alla grande isola pur restandone lontane. Sicuramente le conoscete anche voi, queste "realtà sorelle" della Sicilia, ma magari non ci avete mai fatto caso davvero. Vi aiutiamo a conoscerle noi.

LA CALABRIA

La regione Calabria è la "punta dello stivale" italiano e si allunga fino quasi a toccare la Sicilia, fino al famoso Stretto di Messina. Proprio intorno alla zona dello stretto, nel territorio di Reggio Calabria, le somiglianze con la cultura siciliana - e con quella di Messina in particolare - sono notevoli. Si parla un dialetto quasi uguale, si condividono ricette gastronomiche e quei rimasugli di cultura greco-antica che conserva, in alcuni borghi, anche la lingua greca vera e propria.

Viaggiando per l'Aspromonte calabrese incontrerete molti villaggi arroccati sui monti che somigliano tantissimo ai borghi messinesi arrampicati su Peloritani e Nebrodi. Gli scambi culturali e lavorativi, attraverso i traghetti che fanno la spola tra Messina e Reggio Calabria, rendono questi due territori così simili da sembrare un'unica entità. Andando in Calabria, insomma, non sentirete mai del tutto la mancanza della Sicilia! E se proprio non potete staccarvene... una passeggiata sul lungomare di Reggio, con le luci della costa siciliana e il cono dell'Etna appena al di là del mare, vi piacerà.

L'ISOLA DI MALTA

Se un siciliano chiude gli occhi, mentre ascolta un maltese parlare la sua strana lingua ibrida, sicuramente coglierà - e capirà - almeno un termine su tre! La cultura e la storia di Malta sono state legate alla Sicilia fin da quando erano entrambe colonie Romane. Le due isole sono state coinvolte insieme nelle varie conquiste: bizantina, musulmana,  normanna, aragonese... e solo dal XVI secolo in poi le loro strade si sono divise. Non del tutto però! A Malta si seguono tranquillamente le TV e  le radio siciliane e ancora oggi molti cognomi locali (Farrugia, Cassar, Galea, Schembri...) sono siciliani. I maltesi vengono spesso a "far shopping" a Catania: in fondo, bastano 30 minuti d'aereo per arrivare! Insomma... la Sicilia è, per Malta,  "il negozio dietro l'angolo"!

LA TUNISIA

I tunisini sono partiti alla volta della Sicilia sempre. Fin dai tempi dei Cartaginesi e poi ancora nel X secolo e infine negli anni Sessanta, per cercare lavoro come pescatori, i popoli nordafricani hanno da sempre visto nella nostra isola una "seconda casa". Ma ci sono stati tempi, a inizio XX secolo per esempio, in cui anche i siciliani hanno cercato lavoro e fortuna a Tunisi. Quelle colonie si sono moltiplicate e oggi, in effetti, esistono famiglie tunisine con cognomi siciliani e il ricordo antico del nostro dialetto che si parla ancora. 

Se in Sicilia la lingua araba è rimasta soltanto nel suono di alcune parole, la cultura gastronomica tunisina ha radici profonde anche nella cucina siciliana (la cassata, l'insalata di melanzane infornate, il cous-cous, la grigliata a base di carne di cavallo...) e continua a piacere a tutti. Tra i più interessanti "unificatori" di queste due culture, siciliana e tunisina, oggi spicca un giovane agrigentino che con i suoi social celebra questa unione. Libero Reina, musicista e storico, lo trovate QUI e anche QUI.

Sicily is the largest island in the Mediterranean and is therefore unique in its nature, ecosystem, population, and culture. It has developed over the centuries, absorbing influences from a thousand peoples and adapting to diverse climates. A "unique planet" for sure... but one that cannot deny its "sisters" nearby.

Not far from Sicily, in fact, there are three realities that are its "sisters" in the truest sense of the word.

Similar cultural traits, similar nature, population exchanges have made them resemble the larger island while remaining distant from it. You're certainly familiar with these "sister realities" of Sicily, but perhaps you've never really noticed. We'll help you get to know them.

CALABRIA

The Calabria region is the "toe of the Italian boot" , stretching almost to Sicily, all the way to the famous Strait of Messina. Right around the Strait, in the Reggio Calabria area, the similarities with Sicilian culture—and that of Messina in particular—are remarkable. A nearly identical dialect is spoken, along with shared culinary recipes and those remnants of ancient Greek culture, which, in some villages, even preserves the Greek language itself.

Traveling through the Calabrian Aspromonte ranges, you'll find many villages perched on the mountains that closely resemble the villages of Messina perched on the Peloritani and Nebrodi mountains. Cultural and business exchanges, via the ferries that shuttle between Messina and Reggio Calabria, make these two territories so similar they seem like a single entity. In short, when you visit Calabria, you'll never completely miss Sicily! And if you absolutely can't tear yourself away... a stroll along the Reggio seafront, with the lights of the Sicilian coast and the cone of Mount Etna just across the sea, will be your delight.

THE ISLAND OF MALTA

If a Sicilian closes his/her eyes while listening to Malteses speaking their strange hybrid language, he/she will surely catch—and understand—at least one in three words! Malta's culture and history have been linked to Sicily since they both were Roman colonies. The two islands were involved in various conquests together: Byzantine, Muslim, Norman, Spaniard (Aragonese)... and only from the 16th century onward did their paths diverge. Not entirely, though! In Malta, people can watch Sicilian TV and listen to Sicilian radio and even today, many local surnames (Farrugia, Cassar, Galea, Schembri...) are Sicilian. The Maltese people often go shopping in Catania: after all, it's only a 30-minute plane ride away! In short... for Malta, Sicily is "the shop around the corner"!

TUNISIA

Tunisian people have always set out for Sicily. Since the time of the Carthaginians, and again in the 10th century, and finally in the 1960s - when they sought work as fishermen - North Africans have always considered our island a "second home" . But there were times, for example, in the early 20th century, when Sicilians also sought work and fortune in Tunis. Those colonies multiplied, and today, indeed, there are Tunisian families with Sicilian surnames and the ancient memory of our dialect is still spoken over there.

While the Arabic language has survived in Sicily only in the sound of a few words, Tunisian gastronomic culture is deeply rooted in Sicilian cuisine (cassata cake, baked eggplant salad, couscous, grilled horse meat...) and continues to delight everyone. Among the most interesting "unifiers" of these two cultures, Sicilian and Tunisian, stands out today a young man from Agrigento who celebrates this union on his social media. He is Libero Reina, musician and historian, and you can follow him HERE and HERE

Carattere e gusto: Messinesi - People and flavour

 

Messina è come quella signorina pallida, raffinata, svenevole, sempre muta, sottomessa, timida che... nel momento di una improvvisa emergenza, a sorpresa, diventa un capitano d'assalto e prende in mano la situazione, risolvendo il problema con forza e determinazione. Non si può spiegare altrimenti una città in apparenza "molle", pigra, sonnolenta che però si è rialzata più volte dalla devastazione: terremoti, guerre, perfino un maremoto spaventoso (nel 1908). Ogni volta, recupera le proprie macerie, rinasce e poi torna a sonnecchiare serena!

I messinesi sono proprio così. Trascinano lentamente il loro dialetto musicale, fatto di consonanti raddoppiate "per noia" e di vocali allargate per "sbadiglio"... ventiDDue, limuuuna, figghiaaooli ... e con la stessa pacatezza affrontano ogni giorno le sfide di una città portuale e turistica, che non sono da poco. Messina è seduta su un intreccio di faglie sismiche che la mette in pericolo ogni giorno - e solo l'idea di costruire un ponte proprio qui è la follia di chi per orgoglio si venderebbe anche la madre! - eppure affronta il futuro con coraggio e con sicurezza. Rinata dalle ultime macerie più larga, ariosa, luminosa, vanta un patrimonio storico ottocentesco con qualche punto di bellezza medievale che il sisma ha risparmiato. A proposito di determinazione: il Duomo di Messina è uno spettacolo duecentesco... ma in realtà è stato ricostruito negli anni Venti del XX secolo, seguendo passo passo il disegno dell'antica chiesa sbriciolata. E facendola rinascere identica.

Simpatici, tranquilli e buongustai, i messinesi sono famosi nell'isola per:

• La focaccia messinese - una pizza a base di pomodoro, olive, acciughe, verdura scalora e formaggio "tuma".
• La braciola - fettine di carne tenera impanata nel pecorino e arrotolata a forma di involtino.
• Pagnotta Disgraziata -  pane di semola farcito con melanzane e carciofini sott'olio, olive schiacciate, formaggio, pomodori secchi e salame.
• Stigghiòla - fettine di budella aromatizzate e avvoltolate intorno a un cipollotto per essere poi cotte alla brace.
• Stocco alla Ghiotta - baccalà stoccafisso cotto in tegame con  pomodoro, patate, capperi e olive.
• Pignolata Glassata - un dolce ricco, formato da palline di pasta fritta e farcita con miele, ricoperta poi da glassa al limone e al cioccolato così da formare un montarozzo bianco e nero.

Altro dolce tipico è la grantica caffé e panna. Su tutto, si bevono i vini tipici del posto che sono Malvasìa e Mamertino.

The city of Messina is like that pale, refined, swooning, always silent, submissive, shy young lady who... in the moment of a sudden, unexpected emergency, becomes a commanding officer and takes charge, solving the problem with strength and determination. There's no other way to explain such a "soft," lazy, sleepy city that has, however, repeatedly recovered from devastation: earthquakes, wars, even a terrifying tsunami (in 1908). Each time, it recovers its rubble, is reborn, and then returns to its peaceful sleep!

The people of Messina are just like that. They slowly drag out their musical dialect, made of doubled consonants "out of boredom" and widened vowels "out of yawning"... ventiDDue, limuuuna, figghiaaooli... and with the same calm they face the daily challenges of a port and tourist city, which are no small feat. Messina sits atop a network of seismic faults that puts it in daily danger—and the mere idea of ​​building a bridge here is the folly of someone who would sell their mother for pride!—yet it faces the future with courage and confidence. Reborn from the last rubble much larger, airier, and brighter, it boasts a 19th-century historical heritage with a few medieval beautiful spots that the earthquake spared. Speaking of determination: Messina's Cathedral is a 13th-century spectacle... but in reality, it was rebuilt in the 1920s, following the design of the ancient, crumbled church step by step. And rebuilt identical!

Friendly, laid-back, and gourmet, the people of Messina are famous throughout the island for preparing charming recipes, such as:

• Focaccia Messinese—a pizza made with tomatoes, olives, anchovies, scallion vegetables, and "tuma" cheese.
• Braciola—slices of tender meat breaded in pecorino cheese and rolled into a roulade.
• Pagnotta Disgraziata -  bread stuffed with eggplant and artichokes, crushed olives, cheese, sun-dried tomatoes, and salami.
• Stigghiòla - slices of flavored intestines wrapped around spring onions and grilled.
• Stocco alla Ghiotta - cod stockfish cooked in a pan with tomatoes, potatoes, capers, and olives.
• Pignolata Glassata - a rich dessert made of fried dough balls filled with honey, then covered with lemon and chocolate glaze to create a black and white "sweet hill".

Another typical dessert is coffee and cream granita. The local wines, Malvasia and Mamertino, are the perfect accompaniment.

Lu Jovi di li Mastri - Gratteri's Drummers

 

photo from video di Vincenzo Di Majo

Gratteri è un piccolo paese di confine, là dove si incontrano le province di Messina e di Palermo. Il comune rientra in questo secondo distretto, sebbene si trovi più vicino a Cefalù che al capoluogo siciliano e non sono poche le bellezze affascinanti che può offrire al turista che decida, per una volta, di andare oltre "i soliti luoghi". 

Aggrappato tra i boschi delle Madonie, Gratteri ha un minuscolo centro storico dove si trovano chiese medievali (Matrice Vecchia, Santa Maria di Gesù, Sant'Elia, Sant'Andrea) e un castello di epoca normanna; mentre due abbazie di epoca precedente si possono ammirare nelle vicinanze - Santa Anastasia e la diroccata, ma bellissima, San Giorgio (foto in basso). A circa 300 m dall'abitato, invece, sotto il monte Pizzo di Pilo, sorge la grotta di "Grattara", il cui toponimo ha probabilmente contribuito a dare il nome al paese. Questo luogo viene così descritto dagli storici locali: "una conca di sedici piedi di altezza e dieci di larghezza, la cui sommità è vuota come un cratere formato dallo stillicidio perenne delle acque". Vi si accede tramite gradini scavati nella roccia.

In giugno, solitamente il primo giovedì dopo il Corpus Domini, il paese si ferma per celebrare l'evento noto come LU JOVI DI LI MASTRI (il giovedì dei maestri artigiani): il parroco porta in processione l'ostia consacrata, preceduto da file di piccoli ministranti vestiti di bianco e seguito da tutti gli abitanti. Ad aprire la processione sono le insegne delle corporazioni artigiane del paese e i "tammuriaturi". L'usanza di suonare decine di tamburi davanti alla processione risale a tempi antichi in cui, per spaventare i lupi e tenerli lontani dalle vie de paese in festa, venivano mandati avanti gli uomini a fare rumore per far fuggire gli animali. Anche per questo la "tammuriata" (VIDEO QUI) viene chiamata A TUCCATA D'I LUPI.

Gratteri is a small border town, where the districts of Messina and Palermo meet. The municipality is part of the latter, although it is closer to Cefalù than to the Sicilian capital. It offers many fascinating sights to tourists who decide, for once, to venture beyond the "usual Sicilian destinations."

Clinging to the woods of the Madonie mountains, Gratteri has a tiny historic core home to medieval churches (Old Parish, Santa Maria di Gesù, St Eliah, St Andrew) and a Norman castle. Two abbeys, dating much earlier in time, can be admired nearby: St Anastasia and the ruined but beautiful St George Abbey (small photo above). About 300 meters away from the town, beneath Mount Pizzo di Pilo, lies the "Grattara" cave, whose name likely contributed to the town's name. This place is described by local historians as "a basin sixteen feet high and ten feet wide, whose summit is hollow like a crater formed by the perpetual dripping of water" . You enter the cave via steps carved into the rock.

In June, usually on the first Thursday after Corpus Christi Day, the town comes to a halt to celebrate the event known as LU JOVI DI LI MASTRI (Master Craftsmen's Thursday). The parish priest carries the consecrated host in procession, preceded by rows of small altar kids dressed in white and followed by all the residents. Leading the procession are the insignia of the town's artisan guilds and the "tammuriaturi" (the drummers). The custom of beating dozens of drums before the procession dates back to ancient times when, in order to scare away wolves and keep them away from the streets of the town during the celebration, men were sent ahead to make noise. This is also why the drumming procession (VIDEO HERE) is called A TUCCATA D'I LUPI (The Wolves' Escape).

Nel ventre verde del vulcano - The volcano's green womb

 

photos by Grazia M for Sicilia MC

Sul fianco orientale dell'Etna, a circa 3 km dal centro della cittadina di Zafferana Etnea, il corpo del vulcano sembra rientrare all'improvviso. Come se un risucchio improvviso abbia tirato verso l'interno rocce, boschi e sentieri inghiottendoli in un tunnel verde che si chiama... Valle San Giacomo.

Valle San Giacomo è in realtà il risultato di millenni di erosione su antichissime lave, derivate - come la vicina Val Calanna - dal collasso dell'antica cima del vulcano. Ha una forma a V e si innalza fino a 1200 metri (partendo da 730 m) tra boschi di castagni, lecci, faggi, roverelle, querce, aceri, pioppi e ginestre. Ai lati si elevano due costoni lavici, Cugno di Mezzo e Monte Fior di Cosimo, che la separano da un'altra vallata gemella (Valle Cavasecca). Durante l'inverno, le ripide pareti che formano la valle raccolgono le acque piovane dai boschi e le convogliano nel torrente stagionale San Giacomo che poi entra nell'abitato di Zafferana assumendo però il nome di torrente Salaro.

Nel cuore della Valle San Giacomo, nel XII secolo, venne fondato un luogo di eremitaggio chiamato Priorato di San Giacomo, a cui si affiancava la chiesetta di San Giacomo Apostolo. Distrutti entrambi dal terremoto del 1693, vennero ricostruiti in seguito in forma di villa residenziale e privata. Intorno a quell'antico priorato, però, si formò il primissimo villaggio che avrebbe dato vita alla attuale città di Zafferana Etnea. Le rovine della villa (ex priorato) si trovano tutt'ora, abbandonate, lungo la via che sale dal centro alla Valle San Giacomo.

A pochi metri dall'imbocco del sentiero della valle si trova la colata lavica che nel 1992 raggiunse quasi l'abitato di Zafferana. Ai suoi piedi, una statua della Madonna e... un più prosaico centro di degustazione dei prodotti tipici dell'Etna (miele, marmellate, vini).

On the eastern flank of Mount Etna, about 3 km from the center of the town of Zafferana Etnea, the volcano appears to suddenly retreat. As if a sudden suction has pulled rocks, forests, and paths inward, swallowing them into a green tunnel called... Valle San Giacomo.

Valle San Giacomo (St James Valley) is actually the result of millennia of erosion on ancient lava flows, resulting—like the nearby Val Calanna—from the collapse of the volcano's ancient summit. It has a V-shape and rises up to 1,200 meters (starting from 730 m) through forests of chestnut, holm oak, beech, downy oak, oak, maple, poplar, and broom. On either side rise two lava ridges, Cugno di Mezzo and Monte Fior di Cosimo, separating it from another twin valley (Valle Cavasecca). During the winter, the steep walls that form the valley collect rainwater from the woods and channel it into the seasonal San Giacomo stream, which then flows into the town of Zafferana, becoming the Salaro river.

In the very heart of the San Giacomo valley, a hermitage called the Priory of San Giacomo was founded in the 12th century, alongside the small church of St James the Apostle. Both were destroyed by the 1693 earthquake and later rebuilt as a residential and private villa. Around that ancient priory, however, the very first village formed, which would later give rise to the present-day town of Zafferana Etnea. The ruins of the villa (former priory) still stand, abandoned, along the road that climbs from the town center to the San Giacomo valley.

A few meters from the entrance to the valley trail is the lava flow that almost reached the town of Zafferana in 1992. At its feet, a sacred statue of the Virgin Mary and... a much more "secular" tasting center for typical Etna products (honey, jams, wines).

U MUZZUNI pagano di Alcara Li Fusi - The Pagan Muzzuni

 

PHOTO FROM GDS . IT/messina

Ad Alcàra Li Fusi, in provincia di Messina, esiste una tradizione che si svolge senza interruzione fin dal X secolo avanti Cristo! E, nonostante le aggiunte cristiane, conserva ancora rituali e simbologie paganeggianti che richiamano al mito della Madre Terra.

Il termine “Muzzuni” pare si riferisca ai fasci di spighe mozzati (vengono separati i gambi più duri dalle parti tenere) che venivano offerti alle dee Demetra (Terra) e Kore (Vegetazione) per ringraziare del buon raccolto e propiziarne uno altrettanto buono l'anno seguente. La celebrazione avveniva il 21 giugno, in onore dell'arrivo dell'estate. Con la introduzione della tradizione cristiana, la festa venne spostata al 24 giugno (San Giovanni Battista) e quindi il termine "muzzuni" fu riferito alla testa mozzata del Santo.

La Festa du Muzzuni è considerata una delle più antiche d'Italia e ancora oggi conserva rituali pagani che nulla hanno a che vedere con il santo. La sera del 24 giugno, le donne del paese preparano "gli altarini" agli angoli delle strade: tappeti colorati creati a telaio, fiori, attrezzi contadini e vasi faranno da contorno al Muzzuni - una brocca dal collo corto, rivestita da un foulard di seta ed adorna di ori appartenenti alle famiglie del quartiere, dalla cui sommità fuoriescono steli di orzo e grano fatti germogliare al buio, lavanda, spighe di grano già maturato e dei garofani.

La deposizione del Muzzuni avviene con una processione paganissima, durante la quale "la sacerdotessa" (una giovane ragazza del quartiere) trasporta la brocca fino all'altarino. Una volta deposto al centro, inizia la festa con canti, balli e banchetti fino a tarda notte.

La parte più bella sono le cantate “Chianote” e “Ruggere” ovvero canti polifonici che hanno forma di duetti scherzosi uomo-donna, creando situazioni di corteggiamento e d'amore. Ancora oggi davanti al “Muzzuni” si rinnova il “Rito del Comparatico”, mediante il quale si rafforzano vecchie amicizie e se ne intrecciano di nuove.

(informazioni tratte da: Opuscolo Assessorato BBCC & Turismo )

In Alcàra Li Fusi, in the district of Messina, a tradition has been practiced continuously since the 10th century BC! And despite Christian additions, it still retains pagan rituals and symbols that hark back to the myth of Mother Earth. The term "Muzzuni" (cut) appears to refer to the severed bundles of ears of wheat (the toughest stalks are separated from the tender parts) that were offered to the goddesses Demeter (Earth) and Kore (Vegetation) to thank them for a good harvest and ensure an equally good one the following year. The celebration took place on June 21st, in honor of the arrival of summer. With the introduction of the Christian tradition, the festival was moved to June 24th (St. John the Baptist), and thus the term "muzzuni" came to refer to the severed head of the saint. The Muzzuni Festival is considered one of the oldest in Italy and still today preserves pagan rituals that have nothing to do with the saint. On the evening of June 24th, the women of the village prepare "altars" at street corners: colorful woven carpets, flowers, farming tools, and vases will surround the Muzzuni—a short-necked jug, covered with a silk scarf and adorned with gold belonging to the neighborhood families. From the top of the jug sprout stalks of barley and wheat sprouted in the darkness, lavender, ripened ears of wheat, and carnations. The deposition of the Muzzuni takes place with a very pagan procession, during which "the priestess" (a young girl from the neighborhood) carries the jug to the small altar. Once placed in the center, the celebration begins with singing, dancing, and feasting until late into the night. The most beautiful part is the chorus of "Chianote" and "Ruggere," polyphonic songs in the form of playful duets between a man and a woman, creating scenes of courtship and love. Even today, the "Rite of the Comparatico" is renewed in front of the "Muzzuni," through which old friendships are strengthened and new ones are forged. (Information taken from: Cultural Heritage & Tourism Board's brochure)

I tre mari - Three seas

 

photo Sicilia MC

La Sicilia si trova nel cuore del Mediterraneo, quindi è uno solo il mare che la avvolge in un unico abbraccio blu. Eppure, questo "unico mare" assume caratteristiche diverse a seconda della esposizione, della conformazione del fondale e dei venti che lo animano. Ecco perchè noi parliamo di "tre mari", perchè il Mediterraneo ha di fatto tre personalità. E ciascuna determina anche una caratteristica della nostra "isola dalle tre facce".

MARE DI SICILIA

Il Mare di Sicilia è quella porzione di Mediterraneo che bagna le coste sud-occidentali dell'isola. Di fatto è proprio il cuore caldo del mare più antico del mondo ed è un mare molto aperto e selvaggio. Se vi è capitato qualche volta di fare il bagno a Licata, ad Agrigento, a Sciacca, lo avrete visto spesso pieno di onde verdastre, sferzato da venti caldi africani, rumoroso oltremisura. Proprio questo suo essere aperto, privo di ostacoli, porta la salinità di questo tratto di mare -tramite la brezza- fin nell'entroterra ed ecco perchè la Sicilia meridionale appare molto più arida rispetto alle altre coste. In compenso, qui le spiagge sono bellissime, lunghe, dorate, formate da sabbia finissima e morbida.

MARE JONIO

Il mare che la Sicilia condivide con la Grecia e che ha funzionato proprio da "autostrada" per la primissima colonizzazione, tremila anni fa, è anche un mare scuro e molto profondo (il suo punto massimo è meno 5270 metri) e freddo. La temperatura dello Jonio fatica moltissimo ad adattarsi alla stagione estiva, a prova del fatto che questo mare vive di correnti lontane che risalgono dagli abissi. A differenza di altri mari è spesso calmo, quasi immobile, piatto. La temperatura fredda dello Jonio favorisce la formazione di nubi di umidità e quindi offre diversi giorni di pioggia alle fortunate coste orientali. Le spiagge ioniche sono variegate, possono essere sabbiose come quelle di Noto, rocciose come quelle catanesi o di ghiaietta come le spiagge di Taormina.

MAR TIRRENO

Il Tirreno è un mare dinamico! Le sue acque coprono infatti la linea di spaccatura tra i due continenti, Africa ed Europa, quindi i suoi fondali sono ricchi di vulcani - emersi e non. La catena vulcanica più famosa sono le isole Eolie, ma sotto il pelo dell'acqua "sonnecchiano" altri grossi vulcani come il Marsili, il Vavilov, il Magnaghi, l'Enarete, il Sisifo e l'Eolo, oltre ai vulcani della Catena del Palinuro. La temperatura del Tirreno è variabile, perchè soggetta a molte maree contrastanti. Le spiagge - tra le più famose: Capo d'Orlando, Cefalù, Mondello, San Vito Lo Capo - sono quasi sempre formate da ghiaietta o ciottoli e, anche laddove sono fatte di sabbia, si tratta di una sabbia a grani grossi.

CURIOSITA'

Le forti correnti che infestano lo Stretto di Messina al punto da creare, nell'immaginario antico-greco, i "mostri" di Scilla e Cariddi sono il frutto del costante riversarsi delle acque del Tirreno nello Jonio, attraverso la "scarpata" sommersa che corre proprio sotto lo stretto.

Se visiterete l'Isola delle Correnti (Siracusa) vi capiterà di vedere lo spettacolare "incrocio dei mari" ovvero il punto in cui il selvaggio e verde Mar di Sicilia entra nel calmo Jonio blu creando una danza di gorghi e ondicelle lungo tutta la linea che demarca questo incontro.

Sotto il Mar di Sicilia, a circa 16 miglia (30 km) dalla costa di Sciacca (Agrigento), dorme dimenticata la misteriosa Isola Ferdinandea, un vulcano emerso e riaffondato nel giro di sei mesi tra il 1831 e il 1832. 

Sicily lies in the heart of the Mediterranean Sea, so it is surrounded by a single, blue sea. Yet this "single sea" takes on different characteristics depending on its exposure, the shape of its seabed, and the winds that blow it. This is why we speak of "three seas", because the Mediterranean, in fact, has three personalities. And each one also determines a characteristic of our "island with three faces".

SICILIAN SEA

The Sicilian Sea is the portion of the Mediterranean that laps the southwestern coasts of the island. It is, in fact, the warm heart of the world's oldest sea, and a very open and wild sea. If you've ever swam in Licata, Agrigento, or Sciacca, you've often seen it filled with greenish waves, buffeted by hot African winds, and incredibly noisy too. Precisely because of its openness, free of obstacles, the salinity of this water fills the air and gets all the way inland, which is why southern Sicily appears much drier than the other coasts. On the other hand, the beaches here are beautiful: long, golden, and made of fine, soft sand.

IONIAN SEA

The sea that Sicily shares with Greece, which served as a "highway" for the very first colonization three thousand years ago, is also a dark, very deep (its deepest point is -5,270 meters), and cold sea. The Ionian Sea struggles to adapt to the summer season, proving that it thrives on distant currents rising from the abyss. Unlike other seas, it is often calm, almost motionless, flat. The Ionian Sea's cold temperatures favor the formation of humidity clouds, thus bringing several days of rain to the fortunate eastern coasts. The Ionian beaches are varied: they can be sandy like those of Noto, rocky like those of Catania, or pebbly beaches like those of Taormina.

TYRRHENIAN SEA

The Tyrrhenian Sea is a dynamic sea! Its water spans the rift between the two continents, Africa and Europe, so its seabed is rich in volcanoes—both above and below the surface. The most famous volcanic chain is the Aeolian Islands, but other large volcanoes slumber beneath the water's surface:  Marsili, Vavilov, Magnaghi, Enarete, Sisyphus, and Aeolus, as well as the volcanoes of the Palinuro chain. The temperature of the Tyrrhenian Sea varies due to its many opposing tides. The beaches—among the most famous: Capo d'Orlando, Cefalù, Mondello, San Vito Lo Capo—are usually made up of gravel or pebbles, and even where they are sandy, it is a coarse-grained sand anyway.

INTERESTING FACTS

The strong currents that plague the Strait of Messina, so much so that they created, in the ancient Greek imagination, the "monsters" of Scylla and Charybdis, are the result of the constant flow of water from the Tyrrhenian Sea into the Ionian Sea, through the submerged "slope" that runs just beneath the strait.

If you visit the Isola delle Correnti (Island of the Currents)  near Syracuse, you'll see the spectacular "crossing of the seas," the point where the wild, green Sicilian Sea enters the calm, blue Ionian Sea, creating a dance of whirlpools and ripples along the entire line that marks this meeting.

Beneath the Sicilian Sea, about 16 miles (30 km) off the coast of Sciacca (Agrigento), the mysterious  Ferdinandea -or Graham- Island sleeps forgotten: it is a volcano that suddenly emerged in the summer 1831 and sank six months later, in January 1832.

Sicilia, regione... nazione? - Sicily, a region and... a nation?

 

Il 15 maggio, qui in Sicilia, si celebra il Giorno della Regione Siciliana, fino a qualche anno fa considerato festivo "rosso" sul calendario (con scuole e uffici chiusi). Una celebrazione che vuole sottolineare l'importanza di questo risultato raggiunto... ovvero una regione forte, determinante, talmente autonoma da essere quasi equiparata ad uno stato federato. 

Eppure ... 

Eppure abbiamo ben poco da festeggiare, fuori dalla carta. Perchè la enorme autonomia, che il nostro Statuto Speciale varato nel 1946 ci garantisce, non è stata mai applicata nei fatti. O meglio, è stata applicata nelle banalità che fanno gola ai politici (per esempio, ai nostri consiglieri regionali spetta per statuto il nome di "onorevoli" e i compensi dei nostri governanti, per statuto, sono elevati come quelli dei parlamentari nazionali). A differenza del Trentino-Alto Adige dove, con uno statuto molto meno potente, le due province locali agiscono e si comportano di fatto come una vera nazione indipendente, la Sicilia ha lasciato marcire nella polvere uno Statuto che è un vero e proprio gioiello.

Sapevate che lo Statuto Siciliano consente alle tasse dei siciliani di restare in regione e di essere usate in favore della regione stessa? Sapevate che lo Statuto Siciliano dà potere al governatore della nostra regione di ricandidarsi liberamente senza fare le tradizionali "consultazioni" con i propri capi partito di Roma? Sapevate che la Sicilia ha il potere di utilizzare per se stessa le fonti energetiche che essa produce? E allora, Santo Dio, PERCHE' ABBIAMO LASCIATO MORIRE TUTTO?

Per l'avidità dei nostri politici, ancora servi coloniali del passato. Per loro, Palermo è solo un trampolino di lancio verso Roma, che è il loro vero obiettivo. Vivono ancora con la mentalità servile che "la grande città è il premio finale"........mentre il premio lo hanno da sempre sotto gli occhi - il potere ASSOLUTO che lo Statuto gli concede in Sicilia - e non lo usano!

La Sicilia è diventata parte dell'Italia nel 1860, dopo quasi 900 anni di vita da nazione indipendente. Nel Medioevo abbiamo avuto noi, per primi in Europa, un vero Parlamento democratico. Il 15 maggio 1946 abbiamo firmato lo Statuto dell'Autonomia per ritrovare la via verso il nostro essere nazione..........cosa è successo dopo?

Comunque, pure se col cuore pesante... BUONA FESTA DELLA REGIONE.

E che la Triscèle illumini le menti di chi siederà in futuro a Palermo. Abbiamo già perso fin troppo tempo.

On May 15th, here in Sicily, we celebrate the Sicilian Region Day, a day that a few years ago was still considered a main holiday on the calendar (with schools and offices closed). This celebration aims to underline the importance of this achievement... namely, a strong, decisive region, so autonomous as to be almost equivalent to a federate state.

But...

But we have very little to celebrate, outside of the official papers. Because the enormous autonomy that our Special Statute, approved in 1946, guarantees in theory has never been applied in practice. Or rather, it has been applied in the stupid things that tempt politicians (for example, our regional councilors are by statute entitled "honorables", and their salaries, by statute, are as high as those of national politicians). Unlike region Trentino-Alto Adige - where, with a much less powerful statute, the two local provinces effectively act and behave like a truly independent nation - Sicily has allowed a wonderful Statute to rot in the dust.

Did you know that the Sicilian Statute allows Sicilians' taxes to remain in the region and be used for the region's benefit? Did you know that the Sicilian Statute empowers the governor of our region to freely run for re-election without the traditional "consultations" with his party leaders in Rome? Did you know that Sicily has the power to use its own energy sources for itself? So, good Lord, WHY DID WE LET EVERYTHING DIE? Because of the greed of our politicians, still colonial servants of the past. For them, our capital Palermo is merely a stepping stone to get to Rome, which is their true goal. They still live with the servile mentality that "the big city is the ultimate prize"...when they've always had the prize before their eyes—the ABSOLUTE power the Statute grants them in Sicily—and they have never used it!

Sicily became part of Italy in 1860, after nearly 900 years as an independent nation. In the Middle Ages, we were the first in Europe to have a truly democratic Parliament. On May 15th, 1946, we signed the Statute of Autonomy in order to rediscover our "being a nation"... what happened next?

However, even with a heavy heart... HAPPY SICILIAN REGION DAY.

And may the Triscèle (the woman with three legs which is the symbol of our island) enlighten the minds of those who will sit in Palermo in the future. We have already wasted far too much time.

I giardini arabi di Sicilia - Arab gardens in Sicily

 

photo Sicilia MC

Li chiamano "giardini segreti" ma segreti non sono affatto. Sono anzi la normalità, in Sicilia. E non solo qui. Le città della nostra isola appaiono spesso molto carenti di verde pubblico: abbiamo pochi parchi, enormi facciate di pietra che si susseguono per chilometri, con solo pochi fiori alle finestre. Se ci pensate bene, Catania, Palermo, Agrigento, Ragusa ... ricordano tanto quelle città arabe arroccate su colline aride, dove si cammina all'ombra di palazzi terrosi e in apparenza privi di ogni colore. Ma basta varcare una di quelle porte...........

Ed ecco cortili immensi, alberi, prati, ma anche fontane e statue di rara bellezza.

Perchè il privato, per i siciliani come per gli arabi, è sacro. E proprio dagli arabi abbiamo ereditato la tradizione dei "giardini segreti", chiusi dalle quattro mura del palazzo. Le famiglie, le donne, i bambini devono sentirsi liberi di correre, prendere il sole, giocare lontano da occhi indiscreti. Nel chiuso dei propri giardini, gli anziani possono prendere il sole sdraiati sul prato, senza che nessuno si scandalizzi, e la ragazzina adolescente potrà mettersi in bikini liberamente ... senza attirare sguardi fastidiosi. Quel che succede nel giardino segreto resta nel giardino segreto e tutto può avvenire in questi piccoli mondi nascosti.

La prova che questa è una tradizione ereditata, e non solo una esigenza da ricchi, sta nel fatto che anche le casupole dei quartieri popolari delle nostre città - quelli degradati, immersi nel fumo dell'inquinamento e nelle discariche - nascondono al loro interno piccoli cortili con gli orti, oasi di bellezza lontano dal caos e dalla bruttura della periferia.

Una volta qualcuno disse della società islamica: la donna in pubblico deve stare velata e sottomessa, ma basta varcare la soglia di una casa qualsiasi e dentro i giardini nascosti vedrete le donne togliersi il velo e comandare a bacchetta i propri uomini. Lo stesso avviene in Sicilia. Perchè dietro quelle mura il mondo è diverso ... è rivoluzionato da una bellezza che si respira in privato, e che è soltanto tua.

They call them "secret gardens" but they're not secret at all. In fact, they're the norm in Sicily. And not just here. Our island's cities often appear severely lacking in public greenery: we have few small parks, enormous stone façades stretching for miles, with only a few flowers at the windows. If you think about it, Catania, Palermo, Agrigento, Ragusa... they're reminiscent of those Arab cities perched on arid hills, where you walk in the shadow of earthy, colorless buildings. But all you have to do is walk through one of those doors...

And there they are: immense courtyards, trees, lawns, but also fountains and statues of rare beauty.

Because, for Sicilians as for Arabs, privacy is sacred. And it's from the Arabs that we inherited the tradition of "secret gardens," enclosed within the four walls of the palace. Families, women, children all feel free to run, sunbathe and play away from prying eyes. In the privacy of their gardens, elderly people can lay down on the lawn, undisturbed by anyone, and teenage girls can freely wear bikinis... without attracting unwanted glances. What happens in the secret garden stays in the secret garden, and anything can happen in these hidden little worlds.

Proof that this is an inherited tradition, and not just a luxury of the wealthy ones, lies in the fact that even the tiny houses in our cities' working-class neighborhoods—the rundown ones, immersed in the smoke of pollution and trash—hide within thir walls small courtyards with vegetable gardens, oases of beauty far from the chaos and ugliness of the suburbs.

Someone once said of Islamic society: women in public must remain veiled and submissive, but just cross the threshold of any home and inside the hidden gardens you will see these ladies removing their veils and bossing their men around. The same thing happens in Sicily. Because behind those walls, the world is different... it is revolutionized by a beauty that you breathe in private, and that is yours alone.