SUTERA

 

photo SICILIA MC

Sutera - 40 km da Caltanissetta - abbraccia il "tronco di gesso" dal quale è stata generata, colle San Paolino. Il paese, infatti, si attorciglia intorno a questa alta collina (820 metri) composta da rocce calcaree e gesso, gli stessi materiali con i quali venne costruito il primo nucleo storico della cittadina. Il nome deriva dal greco SOTER, salvare, e pare sia riferito alla stessa collina - che proteggeva il paese dagli attacchi - o ad un antico tempio di Artemide "Salvatrice". Di fatto il paese si formò intorno al primo nucleo greco, sebbene la zona fosse già abitata al tempo dei Sicani. Sugli antichi templi, poi, venne fondato un monastero basiliano bizantino. 

L'abitato si ingrandì durante la dominazione araba, con un grande quartiere aggiunto ai piedi del nucleo originario. Quel quartiere esiste ancora oggi e porta il nome arabo di Rabato (rabat). Un terzo quartiere fu aggiunto durante la dominazione degli Svevi, e corrisponde all'attuale zona Giardinello. Tra il XIV e il XVII secolo, Sutera passò di mano in mano, divenendo feudo di molti nobili. Per un breve periodo fu anche possedimento diretto della Corona di Sicilia. Dopo l'Unità d'Italia Sutera vide un lento declino. La forte emigrazione, la crisi delle campagne, le frane (la più drammatica quella che si staccò dal colle San Paolino nel 1905) ridimensionarono di molto l'abitato, che oggi conta meno di 2000 abitanti.

COSA VEDERE A SUTERA

Chi viene a Sutera, oltre ai bellissimi panorami (quando la giornata è tersa si vede anche la cima dell'Etna) potrà ammirare i quattro quartieri: il centro storico antico, il Rabato, il Rabatello e Giardinello. Ciascuno ha caratteristiche proprie e monumenti interessanti da vedere. In particolare: 

• il Duomo dell'Assunta (1370)
• la quattrocentesca chiesa di Sant'Agata
• l'auditorium comunale, ex chiesa degli Agonizzanti (XVII secolo)
• Maria Santissima del Carmelo, una chiesa moderna costruita su un antico tempio del 1180 che oggi custodisce ancora preziose statue del XVI secolo
• il Santuario di San Paolino (XVIII secolo) situato in cima al colle omonimo e sui ruderi del castello trecentesco.

Ma a Sutera si può ancora ammirare lo scheletro di un antichissimo palazzo dove pare visse il signore e cavaliere Francesco Salamone, uno degli eroi che presero parte alla Disfida di Barletta contro i francesi nel 1503.

COSA FARE A SUTERA

Oltre a visitare il centro e le sue antiche bellezze, si possono visitare i dintorni di Sutera. In contrada Raffe sorge un sito archeologico con resti di costruzioni Romane e paleocristiane.

Trekking e passeggiate ecologiche sono ottime iniziative da fare, se vi trovate in questa zona della Sicilia. Potete salire in cima al colle San Paolino e rilassarvi nella sua pineta panoramica. Oppure esplorare il colle San Marco, con la omonima chiesetta bizantina o ancora salire sul colle La Jacca e ammirare la fenditura (questo il significato del nome) che taglia in due la cima.

Se venite a Sutera durante le feste di Natale potrete assistere a un bellissimo presepe vivente che viene allestito tra i vicoli del quartiere di Rabato.

photo SICILIA MC

Sutera - 40 km away from Caltanissetta - embraces the "gypsum trunk" from which it was generated, San Paolino's hill. The town, in fact, winds around this high hill (820 meters asl) composed of limestone and gypsum rocks, the same materials with which the first historical nucleus of the town was built. The name derives from the Greek word SOTER, to save. It seems to refer to the  hill itself - which protected the town from attacks - or to an ancient temple of Artemis "The Saviour". In fact, the town was built around the first Greek nucleus, although the area was already inhabited at the time of the Sicans. A Byzantine Basilian monastery was then founded on the ancient temples. 

The inhabited area grew during the Arab domination, with a large district added at the foot of the original nucleus. That district still exists today and bears the Arabic name of Rabato (rabat). A third district was added during the domination of the Swabians, and corresponds to the current Giardinello area. Between the 14th and 17th centuries, Sutera passed from hand to hand, becoming a fief of many noble families. For a short time it was also a direct possession of the Crown of Sicily. After the unification of Italy, Sutera saw a slow decline. The strong emigration, the crisis in the countryside, the landslides (the most dramatic one  broke away from the San Paolino's hill in 1905) greatly reduced the town, which today has less than 2000 inhabitants. 

 WHAT TO SEE IN SUTERA 

 Tourists who come to Sutera, in addition to the beautiful views (when the day is clear you can also see the top of Mt.Etna) will be able to admire the four districts: the old historic town, Rabato, Rabatello and Giardinello. Each has its own characteristics and interesting monuments to see. In particular: 

•  the Cathedral of Our Lady of Assumption (1370) 
• the fifteenth-century church of St. Agatha 
• the municipal auditorium, former church of the Agonizing Souls (17th century)
•  Our Lady of Carmel, a modern church built on an ancient one from 1180;  today it still houses precious statues from the 16th century 
• the Sanctuary of San Paolino (17th century) located on top of the homonymous hill and on the ruins of the fourteenth-century castle. 

 But in Sutera you can still admire the skeleton of an ancient palace where the lord and knight Francesco Salamone apparently lived. He was one of the heroes who took part in the Challenge of Barletta against the French army back in 1503. 

 WHAT TO DO IN SUTERA 

 In addition to visiting the old town and its ancient treasures, you can visit and enjoy the surroundings of Sutera. In the Raffe hamlet there is an archaeological site with remains of Roman and early Christian buildings. 

Trekking and ecological walks are excellent initiatives to do, if you are in this area of ​​Sicily. You can climb to the top of the San Paolino's hill and relax in its panoramic pine forest. Or explore the San Marco's hill, with the homonymous Byzantine church. Or climb the La Jacca hill and admire the cleft (this is the meaning of the "jacca" name) that cuts the top in two. 

If you come to Sutera during the Christmas holidays you can witness a beautiful living nativity scene that is set up in the alleys of the Rabato district.

Roccamena e il lago Garcia - Discovering Roccamena

 

Roccamena, lago Garcia - photo (c) CAI

Roccamena - provincia di Palermo - è uno dei comuni più giovani della Sicilia. Fu istituito ufficialmente nel 1848 ma era stato fondato dal principe Giuseppe Beccadelli Bologna di Camporeale, marchese di Sambuca, nel 1797. Come villaggio agricolo esisteva già da prima. Era solo un gruppo di case - noto come "Le Quattro Case" - abitato da contadini e allevatori che servivano le proprietà circostanti dei Gesuiti, le quali nel 1767 furono espropriate e gestite dal Regno delle Due Sicilie. Il regno vendette quindi il feudo al principe Beccadelli Bologna di Camporeale e questo, nel momento in cui visitò per la prima volta la proprietà, rimase affascinato dal paesaggio esclamando "Che rocca amena!", da cui il nome.

Oggi Roccamena conserva ben poco dell'antico centro storico in pietra, e si è esteso anche ai piedi della collina rocciosa su cui si trova il suo nucleo. I suoi 1600 abitanti vivono di agricoltura - molto famoso il melone bianco di Roccamena! - e di artigianato, specializzato prevalentemente nel legno e nel ferro battuto. Il paese è anche luogo di grande allevamento, soprattutto di splendidi cavalli di razza.

COSA VEDERE A ROCCAMENA

In paese c'è poco da ammirare, turisticamente parlando: giusto il centro storico che conserva ancora palazzi del Settecento. Ma nei dintorni la natura e la storia offrono località interessantissime. Come non dedicare una visita, ad esempio, al Sito Archeologico di Monte Maranfusa? Qui, tra i due rami del fiume Belìce e a poca distanza da una sorgente d'acqua dolce che ha smesso di scorrere dopo il sisma del 1968, alcuni scavi hanno riportato alla luce antichissimi villaggi. Si parla di case e oggetti di vita quotidiana risalenti ad un lungo periodo compreso tra IX e VI secolo avanti Cristo!

Poco lontano dal paese sorge anche Ponte Calatrasi, una bellissima opera architettonica del XII secolo a sesto acuto che supera le acque del Belìce e che qui è nota come Ponte del Diavolo. Pare sia stato costruito in una sola notte ed è privo di parapetto. Più volte si è tentato di costruirne uno, ma per qualche misterioso motivo ogni tentativo è finito male, come se ci fosse...lo zampino del demonio!

Da Roccamena si ammira anche un bel lago artificiale, che sebbene ricada nel territorio di Contessa Entellina è molto più vicino al piccolo centro. Nato dallo sbarramento del ramo sinistro del fiume Belìce, è lungo quasi 5 km e largo 2, può contenere 80 milioni di metri cubi d'acqua. Viene usato spesso per irrigare ma è anche una riserva naturale protetta che consente la vita a migliaia di uccelli - anche migratori - e a pesci come il persico, la trota, il pesce gatto e le anguille.

Ponte Calatrasi- photo (c) Giuseppe De Domenico

COME ARRIVARE

Roccamena dista 35 km da Palermo e si raggiunge tramite la Statale 624 Palermo-Sciacca. Lungo il percorso troverete una uscita diretta per Ponte Calatrasi e da lì raggiungere il paese è un attimo.

L'aeroporto più conveniente è naturalmente quello di Palermo.

Roccamena - in the district of Palermo - is one of the youngest municipalities in Sicily. It was officially established in 1848 but had been founded by Prince Giuseppe Beccadelli Bologna di Camporeale, Marquis of Sambuca, in 1797. It had already existed as an agricultural village before that year. It was just a group of houses - known as "The Four Houses" - inhabited by peasants and farmers who served the surrounding Jesuit properties. These were expropriated and managed by the Kingdom of the Two Sicilies in 1767. The kingdom then sold the fiefdom to Prince Beccadelli Bologna di Camporeale who, as he visited the property for the first time, was fascinated by the landscape. It seems he  exclaimed: "Che rocca amena!"  (what a pleasant rock), hence the name.

Today Roccamena retains very little of the old stone historic center, and has also extended to the foot of the rocky hill on which its core is located. Its 1600 inhabitants live on agriculture - the white melon of Roccamena is very famous! - and crafts. They are mainly specialized in wood carpentry and wrought iron. The small town is also a place of horse breeding, especially of splendid thoroughbred horses.

WHAT TO SEE IN ROCCAMENA

In the village there is little to admire, from a tourist point of view: just the old core which still preserves 18th century buildings. But in the surroundings, nature and history offer very interesting locations. You must dedicate a visit, for example, to the Archaeological Site of Mount Maranfusa! It rises between the two branches of river Belìce and a short distance from a freshwater spring that stopped flowing after the 1968 earthquake. There, some excavations have brought to light ancient villages - houses and objects of daily life - dating back to a long period between the 9th and 6th centuries Before Christ!

Not far from the town there is also Ponte Calatrasi, a beautiful Moorish style stone bridge of the 12th century that crosses the water of the Belìce. Here, it is also known as the Devil's Bridge. People say it has been built in just one night and has no parapet because "the Devil won't allow it". Several times they tried to build one, but for some mysterious reason every attempt went wrong.

From Roccamena you can also admire a beautiful artificial lake, which - although it falls within the territory of nearby Contessa Entellina - is much closer to the small town. Created after the damming of the left branch of river Belìce, it is almost 5 km long and 2 km wide, and can contain 80 million cubic meters of water. It is often used for irrigation but it is also a protected nature reserve that allows the life of thousands of birds - including migratory ones - and fish such as perch, trout, catfish and eels.

HOW TO GET THERE

Roccamena is 35 km from Palermo and can be reached via the State Street 624 Palermo-Sciacca. Along the way you will find a direct exit for Ponte Calatrasi and from there you can reach the town in a moment. The closest airport is of course the Falcone&Borsellino, in Palermo.

Riscoprire Corleone - Beyond a "mafia label"

Togliersi di dosso un'etichetta è difficile, faticoso, quasi impossibile. Se poi l'etichetta è quella, spaventosa, di "paese di mafia" o di "regno dei boss" ... si capisce bene come sia assurdo, anche per la vita di chi invece è onesto e pulito.

CONOSCERE CORLEONE vuol dire andare al di là del suo passato, degli stereotipi e delle realtà pericolose che comunque alimentano questi stereotipi.

Diecimila abitanti, in provincia di Palermo, Corleone ha un'anima bella che inizia dal suo nome. Al 90% deriva dalla frase araba antica Kuruh al-lyun che significa "rende felici il solo guardarlo" 

In secondo luogo, il suo territorio ... si trova immerso in una delle zone più belle delle Madonie, circondato dall'area protetta del Bosco della Ficuzza, che custodisce meraviglie come Le Gole del Drago o le Cascate Due Rocche.

Infine il centro storico, piccolo gioiello barocco che si discosta dalle immense e brutte periferie. Qui si possono ammirare la Chiesa Madre San Martino (XVIII secolo, ma con origini Trecentesche); la chiesa di Santa Rosalia (XVII secolo) decorata dalle pitture di Pietro Novelli, Giuseppe Velasquez e di Vito D'Anna; i palazzi seicenteschi Pretorio, Provenzano,Cammarata (oggi municipio); le facciate e i portali barocchi della Via San Martino.

Vengono da Corleone - dall'ex convento del Santissimo Salvatore e dal convento della Maddalena - due pregiate opere d'arte oggi custodite al Museo Regionale Abatellis di Palermo: il quattrocentesco Polittico di Corleone, di Guglielmo Pesaro, e la Madonna di Corleone di Antonello Gagini.

CORLEONE E' ANCHE CITTA' MUSEALE, si contano ben tre musei: il Museo della Legalità, il Museo Archeologico Rizzo e il Museo Etnografico San Leoluca.

IL PAESINO DI FICUZZA A CUI E' INTITOLATO IL BELLISSIMO BOSCO PROTETTO tutto intorno è di fatto una frazione dipendente dal comune di Corleone e si trova al centro di una bellissima riserva verde. Qui si può ammirare la Palazzina di Caccia, spettacolare monumento reale risalente al XVIII secolo. (foto tratte dal web).

Taking off a label is difficult, hard, almost impossible. If the label is that one, frightening, of "mafia town" or "kingdom of mafia boss" ... it is clear how hard it is, especially for those who are honest and clean. Knowing the town of CORLEONE  means going beyond its past, stereotypes and dangerous realities that still feed these stereotypes.

Ten thousand inhabitants, in the district of Palermo, Corleone has a beautiful soul that begins with its name. For a 90%  possibility  it derives from the ancient Arabic phrase Kuruh al-lyun which means "it makes you happy just by watching". Secondly, its territory ... is immersed in one of the most beautiful areas of the Madonie range, surrounded by the protected area of ​​the Bosco della Ficuzza. This wood houses wonders such as the Dragon Gorges or the Due Rocche Waterfalls.

Finally, the historic center, a small baroque jewel that departs from the immense and ugly suburbs. Here you can admire the Main Church of San Martino (18th  century, but with 14th century origins); the church of Santa Rosalia (17th century) decorated with paintings by Pietro Novelli, Giuseppe Velasquez and Vito D'Anna; the seventeenth-century palaces Pretorio, Provenzano, Cammarata (today, the town hall); the baroque façades and portals of the  San Martino street.

To Corleone - to the former convents of the Santissimo Salvatore and of the Maddalena - two valuable works of art do belong. They are now kept in the Abatellis Regional Museum of Palermo: the fifteenth-century Polyptych of Corleone, by Guglielmo Pesaro, and the statue of Madonna of Corleone by Antonello Gagini .

CORLEONE IS ALSO SEAT OF MUSEUMS. There are: the Museum of Legality, the Archaeological Museum Rizzo and the Ethnographic Museum San Leoluca.

THE VILLAGE OF FICUZZA TO WHICH THE BEAUTIFUL PROTECTED WOOD IS TITLED  is a part of the municipality of Corleone and is located in the middle of a beautiful green wild park. Here you can admire the Palazzina di Caccia (Royal House of Hunting), a spectacular monument dating back to the 18th century. (photos taken from the web)

I giudei di Judica The Jews of Judica

Castel di Judica è un piccolo comune della provincia di Catania, situato ai piedi del Monte Judica. Abitato fin dalla preistoria, sappiamo che fu un centro molto importante sotto il dominio Arabo, con tanto di castello fortificato che fu poi conquistato da Ruggero nell'anno 1076. Castel di Judica perse la sua autonomia nel 1816, quando divenne frazione della città di Ramacca, col nuovo nome di Giardinelli. Riprese l'antico nome e la propria autonomia comunale nel 1934.

Ma quel che incuriosisce è il nome "Judica". Ricorda infatti la parola latina per indicare i "giudei", gli Ebrei. 

La Sicilia - come tutte le altre nazioni cristiane - cacciò gli Ebrei dal proprio territorio nel 1492. Contrariamente ad altre regioni d'Europa, in cui alla fine delle persecuzioni gli Ebrei fecero ritorno, sull'isola non misero più piede per secoli. Ancora oggi si contano solo delle piccolissime comunità ebraiche - a Palermo e, la più grande, a Siracusa - ma la religione e la cultura di questo popolo pare siano sparite per sempre dalla Sicilia.

Restano solo i nomi che li ricordano: la zona della Giudecca, a Trapani, il secondo nome del fiume Amenano (Judicello) e, appunto, il toponimo di Castel di Judica.

Data la vicinanza con Agira, centro dove in passato esisteva una importante comunità ebraica (è ad Agira che si conserva ancora oggi l'altare ebraico più antico d'Europa), è possibile che la località di Castel di Judica sia stata utilizzata anticamente come ghetto, e dunque come "giudecca" (judecca). Secondo altre fonti, invece, il nome viene direttamente dall'antica denominazione di Castel di Judica,  Zotica, che potrebbe avere due derivazioni: o la stessa parola araba Sadiq (che vuol dire: autentico) o la traduzione dell'antico toponimo greco Zotikòs (pieno di vita).

Non si saprà mai se Judica sia mai stata veramente giudea, anche perché non sono rimaste tracce fisiche del passaggio del popolo ebraico da questi luoghi. Ma nei nomi aleggia ancora il dubbio. La strada che collega il paese al vicino Monte Judica nel medioevo si chiamava "Transitus Judaicus" e ancora oggi i più anziani usano chiamarla così, "via dei Giudei". Inoltre, la località detta Camopietro pare abbia come radice la parola El Qamah (il gran consiglio degli anziani, nella cultura ebraica).

Storie e leggende, però, richiamano quasi soltanto al periodo della dominazione Araba. Ad esempio, la zona oggi chiamata "Salto della Vecchia" ricorda l'atto eroico di una giovane donna di Caltagirone che tentò di introdursi nel feudo di Judica per aprire le porte dall'interno all'esercito cristiano. Si era travestita da vecchia mendicante, ma fu scoperta dagli Arabi e gettata in un dirupo. Secondo un'altra leggenda simile, la giovane donna coraggiosa fu catturata e venduta ad un califfo.

Castel di Judica is a small town in the district of Catania, located at the foot of Mount Judica. Inhabited since prehistoric times, we know that it was a very important centre under Arab rule. It also had a fortified castle which was then conquered by Count Roger of Sicily in 1076. Castel di Judica lost its autonomy in 1816, when it became a part of the city of Ramacca, with the new name of Giardinelli. It resumed both the old name and its municipal autonomy in 1934.

But what intrigues us is the name "Judica". In fact, it remembers the Latin word for "Jews".

Sicily - like all the other Christian nations - expelled the Jews from its territory in 1492. The difference with other regions of Europe, where the Jews did return at the end of the persecutions, is that they did not set foot on the island again, for centuries. Even today there are only very small Jewish communities - in Palermo and, the largest one, in Syracuse - but the religion and culture of these people seems to have disappeared from Sicily forever.

Only the names that remember them still remain: the Giudecca area, in Trapani, the second name of the Amenano river (Judicello) and, in fact, the toponym of Castel di Judica.

Given the proximity to Agira, a town where in the past there was an important Jewish community (in Agira is still preserved the oldest Jewish altar in Europe), it is possible that Castel di Judica was used in ancient times as a ghetto. That is a "giudecca" (judecca). According to other historical news, however, Judica comes directly from the ancient Arabic name, Zotica. This word could have two derivations: either the same Arabic word Sadiq (which means: authentic) or the Arabic translation of the ancient Greek toponym Zotikòs (lively, full of life).

We will never know for sure if Judica was ever truly Jewish, also because there are no physical traces of the passage of the Jewish people from these places. But doubt still lingers in the names, here. The road that connects the town to the nearby Mount Judica in the Middle Ages was called "Transitus Judaicus" and still the oldest people use to call it this way, "the road of Jews". Furthermore, the locality called Camopietro seems to have the word El Qamah (the great council of the elderly, in Jewish culture) as its root.

Stories and legends, however, almost only refer to the period of the Arab domination. For example, the area now called "Salto della Vecchia" (the Old Lady Jump) reminds of the heroic act of a young woman from Caltagirone who attempted to enter the fiefdom of Judica. She wanted to open the city doors from inside to let the Christian army in. She had disguised herself as an old beggar, but was discovered by the Arabs and thrown down the cliff. According to another similar legend, the brave young woman was captured and sold to a caliph as his personal slave.

Albanesi di Sicilia -- The Albanian Sicily

                                                        foto dal web

Nell'anno 1468, alla morte del grande condottiero Georgios Skanderberg, l'Albania cadde nelle mani feroci dei turchi ottomani che iniziarono immediatamente le persecuzioni della popolazione di origine greca. In migliaia, prevalentemente di religione ortodossa, fuggirono da quella terra e trovarono ospitalità nel Regno delle Due Sicilie, tra Puglia, Calabria e Sicilia. 

Dopo quella prima ondata, altre migrazioni si susseguirono per quasi un secolo, fino alla prima metà del Cinquecento. Posti sotto la tutela del vescovo cattolico di Agrigento, i fuggiaschi albanesi in Sicilia si insediarono nella parte centro-occidentale dell'isola dove oggi sorgono i principali paesi di cultura arbëreshë . La comunità più consistente, infatti, proveniva dall'isola di Andros ed era formata dai discendenti della tribù Arbeeror. Dopo diversi secoli di integrazione sul territorio, le comunità albanesi si ingrandirono con le nuove ondate migratorie del 1991. In questo caso, i profughi scappavano dalla fame e dalla miseria del regime post Comunista. Seguì nel 2002 la migrazione dei profughi di guerra dal Kosovo.

Queste popolazioni - che ormai sono siciliane al cento per cento - conservano, del loro antico retaggio, la ritualità religiosa (ortodossia greco-bizantina) e la lingua, derivante da un dialetto che ancora oggi si parla nell'Albania centro-meridionale. Dal 1999, le comunità arbëreshë sono minoranze linguistiche protette dallo Stato e dalla Regione Sicilia. Possono insegnare la loro lingua alle scuole elementari dei comuni di residenza e possono scrivere le indicazioni stradali in italiano e in albanese.

Le città siculo-albanesi più note sono: Piana degli Albanesi (foto a lato, di GINA DI DATO), grosso comune situato sull'omonimo lago, uno dei più vasti di Sicilia, dove ha sede la Cattedrale Ortodossa di San Demetrio e la relativa "eparchìa" che governa tutte le chiese di tal rito in Sicilia. Bellissimi i quartieri medievali del centro: Shen Gijoni, Rroquat, Kryqa e Palermeesh. Contessa Entellina, prima colonia albanese di Sicilia, dove sorge la Chiesa dell'Annunziata (foto in alto, sotto il titolo). Santa Cristina Gela, famosa per le sue feste religiose. Mezzojuso e Palazzo Adriano, con le loro splendide piazze e chiese antiche, sono altri due centri albanesi importanti, come gli altri tutti nella provincia di Palermo.

Ma troviamo città albanesi anche in provincia di Agrigento (Sant'Angelo Muxaro) e perfino nel catanese, dove però il susseguirsi di dominazioni culturalmente più significative ha quasi del tutto cancellato le tracce degli arbëreshë . Quanti di voi sanno, ad esempio, che un tempo proprio qui all'ombra dell'Etna esistevano le colonie albanesi di Brontee, Kallikari Albavilla e Shen Mikelli (Bronte, Biancavilla e San Michele di Ganzaria)?

Se volete respirare il profumo antico di queste comunità, che grazie alla loro ricchezza culturale hanno contribuito a rendere unica la Sicilia, andate a visitarle nel periodo di Pasqua. I loro riti, le loro feste, le loro canzoni sono spettacoli da non perdere.

In 1468, after the death of the great leader Georgios Skanderberg, Albania fell into the

ferocious hands of the Ottoman Turks who immediately began the persecutions of the population of Greek origin. Thousands, mainly of Orthodox religion, fled from that land and found hospitality in the Kingdom of the Two Sicilies, between Puglia, Calabria and Sicily.

After that first wave, other migrations followed one another for almost a century, until the

first half of the 16th century. Placed under the protection of the Catholic bishop of Agrigento, Albanian fugitives in Sicily settled in the central-western part of the island where today the main towns of arbëreshë culture arise. The largest community, in fact, came from the island of Andros and was formed by the descendants of the Arbeeror tribe. After several centuries of integration on the territory, the Albanian communities expanded with the new migratory waves of 1991. In this case, the refugees fled the hunger and misery of the post-Communist regime. In 2002 also arrived the people from Kosovo, in order to save themselves from the war.

These populations - which are now 100% Sicilian - retain, from their ancient heritage, religious rituals (Greek-Byzantine orthodoxy) and the language, deriving from a dialect that is still spoken today in central-southern Albania. Since 1999, arbëreshë communities have been linguistic minorities protected by the State and the Region of Sicily. They can teach their language in the primary schools of their municipalities and are allowed to write the street directions both in Italian and Albanian.

The best-known Sicilian-Albanian cities are: Piana degli Albanesi, a large municipality located on the lake of the same name, one of the largest in Sicily, where the orthodox Cathedral of San Demetrio arises. It is also seat of the "eparchy" which governs all the churches of Greek ritual in Sicily. The medieval areas of the town's historic centre  -Shen Gijoni, Rroquat, Kryqa and Palermeesh -  are charming and beautiful. Contessa Entellina, the first Albanian colony of Sicily, where the Annunziata Church stands (photo above, under the title). Santa Cristina Gela, famous for its religious ceremonies. Mezzojuso and Palazzo Adriano, both showing splendid squares and ancient churches, are two other important Albanian centers, and like the other ones, they also are in the province of Palermo.

But we find Albanian cities also in the province of Agrigento (Sant'Angelo Muxaro) and even in Catania, around the Etnean area. Here, however, the succession of culturally more significant dominations has almost completely erased the traces of the arbëreshë. For example, how many of you know that the Albanian colonies of Brontee, Kallikari Albavilla and Shen Mikelli (Bronte, Biancavilla and San Michele di Ganzaria) existed right here at the foot of Mt. Etna?

If you want to breathe the ancient scent of these communities, which thanks to their cultural heritage have contributed to making Sicily unique, go and visit them during Easter week. Their rites, their events, their songs are not to be missed.

Valguarnera Caropepe

Questo delizioso paesino della provincia di Enna condivide con Mongiuffi Melia la triste e ingiusta fama di "paese zotico". Gli abitanti della città e della costa, infatti, indicano i "carrapipari" (gli abitanti di Valguarnera Caropepe) come "zzauddi" ovvero ignoranti e maleducati. Il pregiudizio nasce dal fatto che, come Mongiuffi, si tratta di un piccolo centro isolato nel cuore -già isolato di suo- della Sicilia.

Impossibile pensare di poter andare a conoscere Valguarnera Caropepe, o "Carrapipi" come lo chiamano semplicemente in tanti. E anche a vederlo da lontano, enorme panorama di casette-labirinto, che cancella del tutto la collina ... questo luogo sembra tutto tranne che bello e interessante. Ma è un errore sottovalutarlo.

Valguarnera Caropepe era abitato fin dalla preistoria come dimostrano numerosi ritrovamenti archeologici tutto intorno. Deve il suo nome al colle Caropepe, parola che pare derivi romanticamente dall'arabo Quarya Habibi (villaggio del mio amato). Sicuramente portavano questo nome anche i primi feudatari, registrati storicamente qui fin dal 1200. Nel XIV secolo, lo spagnolo Simeone De Valguarnera divenne il nuovo signore, aggiungendo il proprio nome al castello e al paese che intanto era sorto tutto intorno.

Dopo un periodo di crescita economica, dovuta alle miniere di zolfo circostanti, a inizio XX secolo Valguarnera ha subito il dramma della emigrazione di massa e da 15.000 abitanti è scesa a 7.000. Oggi la gente qui vive di agricoltura e il turismo non è certo il motore principale del posto. Ma i monumenti interessanti non mancano.

A Valguarnera Caropepe si trovano numerose necropoli preistoriche e un monolite sacro, risalente al VIII secolo avanti Cristo, che è un esemplare unico in tutta la Sicilia, ne è ulteriore testimonianza. L'epoca Greco-Romana ha lasciato al paese strade e mura difensive oggi quasi del tutto sparite. Parti delle antiche mura sono attualmente inglobate nelle chiese (l'abside di San Francesco, i campanili delle chiese di Sant'Antonio e Sant'Anna). Del trecentesco castello feudale non resta nulla, ma si può ammirare ancora parte del suo stile nelle rovine dell'ex cappella, detta U Cummintazzu (il conventaccio). Bellissimo il centro storico, tra palazzine barocche e liberty, tra cui svetta la chiesa madre di San Cristoforo (1630) che imita nella struttura la ben più famosa cattedrale di Catania.

Per finire, una curiosità: sul palazzotto chiamato Castello Gresti è incisa una scritta misteriosa in una lingua che nessuno, dal Medioevo a oggi, ha mai saputo decifrare. Narra la leggenda che riuscirà a farlo solo un "misterioso cavaliere su un cavallo bianco che passerà accanto al castello al galoppo". Il paese attende ancora questo evento...!

This lovely little town in the district of Enna shares with Mongiuffi Melia the sad and unfair fame of a "rude town". The inhabitants of the cities and of the coast, in fact, indicate the "carrapipari" (the inhabitants of Valguarnera Caropepe) as "zzauddi" that is ignorant and not educated. The prejudice stems from the fact that, like Mongiuffi, this is a small isolated town in the heart - already isolated of its own - of Sicily.

Impossible to think of a touristic visit to Valguarnera Caropepe, or "Carrapipi" as many people simply call it. As you see it from a distance, a huge panorama of labyrinth-houses, which completely erases the hill ...the place seems anything but beautiful and interesting. But it is a mistake to underestimate it.

Valguarnera Caropepe was inhabited since prehistoric times as evidenced by numerous archaeological ruins all around. It owes its name to the Caropepe hill, a word that seems to derive romantically from the Arabic "Quarya Habibi" (village of my love). Certainly the first feudal lords, historically registered here since 1200, also bore this name. In the 14th century, the Spaniard knight Simeone De Valguarnera became the new lord, adding his name to the castle and to the village that had sprung up in the meantime.

After a period of economic growth, due to the surrounding sulfur mines, at the beginning of the 20th century Valguarnera suffered the drama of mass emigration and from 15,000 inhabitants it fell to 7,000. Today the people here live on agriculture. Tourism is certainly not the main economic engine of the place. But interesting monuments are not lacking all around.

In Valguarnera Caropepe there are many prehistoric necropolises. A sacred monolith, dating back to the 8th century BC, which is a unique example all over Sicily, is further evidence of this. The Greek-Roman age left defensive roads and walls to the town, which today have almost completely disappeared. Parts of the ancient walls are currently incorporated in the churches (the apse of San Francesco church, the bell towers of the churches of Sant'Antonio and Sant'Anna). Nothing remains of the 14th century feudal castle, but part of its style can still be admired in the ruins of the former chapel, called U Cummintazzu (the ugly monastery). The historic heart of the town is beautiful, filled with  baroque and art-nuveau buildings, including the main church of San Cristoforo (1630) which imitates in the structure the much more famous cathedral of Catania.

Finally, a curiosity: a mysterious writing is engraved on the building called Castello Gresti. It is written in a language that no one, from the Middle Ages to nowadays, has ever been able to decipher. Legend has it that only a "mysterious knight on a white horse, who will pass by the castle galloping" will be able to solve the mystery and read those words. The town seems to be still waiting for this event ...!

Mongiuffi Melia

                             

                               photo by Comune di Mongiuffi Melia

Mongiuffi Melia deve liberarsi di una ingiusta etichetta dispregiativa che gli è stata imposta dagli abitanti della costa siciliana, specie da quelli delle grandi città. Infatti, per indicare una persona rozza, ignorante e provinciale spesso si dice "Che, calasti di Mungiuffi" (sei sceso da Mongiuffi) ?

Chi arriva qua convinto di trovarsi davanti a un paesone senza storia né bellezza avrà una piacevole delusione. Perché Mongiuffi possiede una notevole quantità di monumenti e luoghi di interesse turistico. Prima su tutti la Galleria degli Austriaci, detta anche Postoleone. Si tratta di un incredibile tunnel scavato con mezzi rudimentali nella roccia che "ingoia" la strada per farla uscire allo scoperto solo alcuni metri oltre la montagna.  Pare sia stata costruita da prigionieri austriaci, dopo la fine della I Guerra Mondiale, da cui il nome. Secondo la leggenda, alcuni di loro nascosero addirittura un tesoro in un cunicolo interno alla galleria ... cunicolo che non è ancora stato identificato!

Mongiuffi è un comune sparso, che coinvolge due villaggi: Melia, sede originaria del feudo dell'omonimo barone nel XVII secolo, e Mongiuffi che sorge più a valle. Oggi la sede comunale è ancora a Melia. Il comune si trova in un'area di campagna isolata dalla presenza dei Peloritani tutto intorno, e comunque molto ricca e fertile: vigneti, uliveti, frutteti consentono alla gente del posto di vivere in piena autonomia.

Lo ha dimostrato l'evento che a inizio Duemila ha colpito la località. Una frana ha interrotto l'unica strada che collegava il borgo con la costa. E nonostante l'isolamento, gli abitanti sono riusciti a vivere con i prodotti della propria terra formando anche cooperative e aziende autonome che - una volta risolta l'emergenza - hanno continuato a dare linfa vitale al paese.

A Mongiuffi Melia si possono ammirare: le chiese seicentesche di San Sebastiano e San Nicola (Melia), quella di San Leonardo (Mongiuffi), il Santuario della Madonna della Catena (Mongiuffi), la ottocentesca Madonna della Libera (Melia). Parti di un acquedotto Romano si possono notare sia in superficie che sottoterra, nella campagna circostante, e sono da ammirare pure i ruderi dell'antico insediamento Castiddaci e l'antica via lastricata Romana. Sono testimonianze storiche di valore anche le Arcofie - archi in muratura che collegano le case di Mongiuffi tra loro, consentendo di spostarsi velocemente anche se fuori la neve blocca le strade.

Nei dintorni di Mongiuffi si possono ammirare tre sorgenti: la Quadara du Drau ("pentola del drago", in contrada Uttara) da cui sgorga un ruscello che porta detriti ferrosi, così che le rocce assumono un colore rosso - il sangue delle vittime del drago, secondo la gente del posto; Acqua Frisca, una fonte situata in una grotta; A Vina (nei pressi del Santuario della Madonna della Catena).

Infine una curiosità: la popolazione di Mongiuffi Melia si chiama "monfiese".

SI RINGRAZIA PER LE FOTO IL SITO DEL COMUNE DI MONGIUFFI MELIA.

photo by Comune di Mongiuffi Melia

Mongiuffi Melia must get rid of an unfair derogatory label that has been imposed on it by the inhabitants of the Sicilian coast, especially those of the big cities. In fact, to indicate a rough, ignorant and provincial person they often say "Che, calasti di Mungiuffi" (did you come down from Mongiuffi)?

Those who arrive here convinced that they are in front of a village without history or beauty will have a "pleasant" disappointment. Because Mongiuffi has a significant amount of monuments and places of tourist interest. First of all the Galleria degli Austriaci, also called Postoleone Tunnel. It is an incredible tunnel excavated with rudimentary means in the rock. The mountain literally "swallows" the road to make it come out into the open country just a few meters further. Apparently it was built by Austrian prisoners after the end of World War I, hence the name. According to legend, some of them even hid a treasure in a small cave inside the tunnel ... but this has not yet been identified!

Mongiuffi is a scattered municipality, involving two villages: Melia, the original seat of the feud of the Baron Melia in the 17th century, and Mongiuffi which rises further downstream. Today the municipal seat is still in Melia. The small town is located in a countryside area isolated by the presence of the Peloritani range all around, but very rich and fertile: vineyards, olive groves, orchards allow the locals to live independently.

This was demonstrated by the event that hit the place at the beginning of the 2000s. A landslide interrupted the only road that connected the village to the coast. And despite the isolation, the inhabitants managed to live with the products of their own land by also forming cooperatives and autonomous companies that - once the emergency was resolved - continued to give lifeblood to the town.

In Mongiuffi Melia you can admire: the seventeenth-century churches of San Sebastiano and San Nicola (Melia), that of San Leonardo (Mongiuffi), the Sanctuary of Our Lady of Catena (Mongiuffi), the nineteenth-century church Our Lady of the Libera (Melia). Parts of a Roman aqueduct can be seen both on the surface and underground, in the surrounding countryside. Also worth the visit the ruins of the ancient Castiddaci settlement and the ancient Roman paved road. The Arcofie - masonry arches that connect the houses of Mongiuffi to each other, are also historical testimonies of value, allowing the people to move quickly even if the snow blocks the roads outside.

In the surroundings of Mongiuffi you can admire some springs: the Quadara du Drau ("the dragon 's pot" in a place called Uttara) from which flows a stream that carries ferrous debris, so that the rocks take on a red color - the blood of the victims of the dragon, according to the locals; Acqua Frisca, a source located in a cave; A Vina (near the Sanctuary).

Finally, a curiosity to know: the population of Mongiuffi Melia is called "monfieses".

THANKS FOR THE PHOTOS TO THE WEBSITE OF THE MUNICIPALITY OF MONGIUFFI MELIA.