Le nostre isole 11: MARETTIMO

 

photo by JIM

Un tempo, la più occidentale delle isole Egadi, era conosciuta per la coltivazione del timo. Questa spezia, insieme ai prodotti della pesca, era la prima fonte di commercio e sostentamento degli abitanti di Marettimo e anche la radice profonda del suo nome. "Mar del Timo" si chiamava anticamente, sebbene alcune altre ipotesi facciano risalire il nome ai tempi dell'antica Roma - insula Maritima - che qui aveva trovato un baluardo per la difesa delle proprie terre. Non erano pochi, infatti, gli attacchi dal mare, specie provenienti dal Nord Africa. La presenza delle milizie romane viene ancora oggi ricordata da contrada Case Romane, dove si possono ammirare i resti del forte dell'epoca dominati da una chiesetta bizantina. Dopo la caduta di Roma, Marettimo viene dimenticata finché nel secolo XI i Normanni non la riscoprirono per i suoi prodotti naturali e per la sua posizione strategica di difesa. Vi edificarono un castello che per secoli fu utilizzato come carcere, mentre oggi è una delle attrazioni turistiche più affascinanti. 

Il turismo sta riscoprendo Marettimo, così come le Egadi, da poco. L'isola è la più lontana dalla Sicilia, verso occidente, e dunque poco comoda per un turismo di massa. Ma pochi avventurosi stanno imparando ad apprezzarne la vita lenta e i silenzi. Chi va a Marettimo vuole ammirare, in particolare:

• il complesso archeologico di Case Romane;
• il castello normanno di Punta Troia, con i suoi panorami mozzafiato;
• il Museo delle Carceri, situato dentro il castello di Punta Troia;
• le bellissime spiagge incontaminate, affacciate su un mare limpidissimo e azzurro. Per citarne solo alcune: Cala Bianca, dai fondali spettacolari; il Cretazzo, selvaggia e solitaria che si raggiunge con due ore di marcia; Cala Nera; Cala Manione; Praia Necchi; Spiaggia del Rotolo. Le più turistiche sono le spiagge del paese, Scalo Vecchio e Scalo Nuovo.

QUALCHE CURIOSITA' 

A Marettimo potrebbe vivere ancora oggi un esemplare di foca monaca. Questo animale sembrava essersi estinto del tutto nel XIX secolo, ma alcuni pescatori di recente hanno avvistato la foca non lontano dalle grotte lungo le coste dell'isola.

Marettimo possiede anche una collina, alta quanto basta da essere chiamata "montagna": Monte Falcone (686 metri) .  La sua parete discende ripidissima verso il mare, dando così l'impressione di essere molto più alta di quel che è.

foto Roberto

Once, in the past, the westernmost of the Egadi islands was known for the cultivation of thyme. This spice, together with the fishery products, was the first source of trade and livelihood of the inhabitants of Marettimo and also the deep root of its name. In ancient times, the island was known as "Mar del Timo" (sea of thyme), although other hypotheses trace the name back to the times of ancient Rome - insula Maritima. Rome had found here a bulwark for the defense of its lands. In fact, there were a lot of attacks from the sea, especially from North Africa. The presence of the Roman militias can still be seen  today at the Case Romane place, where you can admire the remains of the fort of the time dominated by a Byzantine church. After the fall of Rome, Marettimo was forgotten until in the 11th century. Then, the Normans rediscovered it for its natural products and its strategic defense position. There they built a castle that for centuries was used as a prison, while today it is one of the most fascinating tourist attractions.

Tourism has recently been rediscovering Marettimo, as well as the Egadi Islands. The island is the farthest from Sicily, towards the west, and therefore not very convenient for mass tourism. But few adventurers are learning to appreciate its slow life and silences. Those who go to Marettimo want to admire, in particular:

• the archaeological complex of Case Romane;
• the Norman castle of Punta Troia, with its breathtaking views;
• the Museum of Prisons, located inside the castle of Punta Troia;
• the beautiful uncontaminated beaches, overlooking a very clear and blue sea. To name just a few: Cala Bianca, with its spectacular seabed; the Cretazzo, wild and solitary that can be reached with a two-hour walk; Cala Nera; Cala Manione; Praia Necchi; Rotolo beach. The most touristic are the town's beaches, Scalo Vecchio and Scalo Nuovo.

 CURIOSITIES

Monk seals could still live in Marettimo today. This animal appeared to have become extinct in the 19th century, but some fishermen have recently spotted the seal not far from the caves along the island's shores.

Marettimo also has a high hill the locals call "mountain", Monte Falcone (686 meters), which descends very steeply towards the sea, thus giving the impression of being much higher than it is.

Le nostre isole 10: FAVIGNANA

 

photo by Sicilia MC

Quello che stupisce, a Favignana, è la innumerevole quantità di scogli disseminati lungo la baia del porto. Quasi per chilometri prima di arrivare all'approdo. Quegli scogli in realtà sono la misura di dove arrivava un tempo la costa, che è arretrata moltissimo per colpa degli scavi dei Romani che da quest'isola estrassero tufo per anni. L'estrazione del tufo è stata uno dei motori economici dell'isola - sebbene le cave si siano spostate nell'entroterra - fino al XX secolo; oggi per lo più la gente del posto vive di pesca, agricoltura e tantissimo turismo. Erano prodotti tipici di Favignana l'origano e il tonno. Oggi purtroppo le coltivazioni di origano sono quasi del tutto scomparse e il "tonno rosso di Favignana" si pesca e si lavora altrove (lungo la costa palermitana).

Favignana è la più grossa isola dell'arcipelago delle Egadi, al largo di Trapani, le porzioni più occidentali del territorio siciliano. Il nome dell'isola - e del paese che vi è insediato sopra - deriva da Favonio, il nome antico latino del vento di Tramontana. Il territorio è in prevalenza piatto e si eleva solo fino ai 314 metri di Monte Santa Caterina ed è ricco di macchia mediterranea e fauna particolare: il rospo smeraldino, ad esempio, si trova solo qui.

Il periodo più importante e florido per Favignana iniziò con i Normanni nel XI secolo e durò fino agli anni Cinquanta del XX secolo, terminando insieme all'era dei "Leoni di Sicilia", i famosi Florio che possedevano quasi tutta l'isola. Fu grazie ai Florio se Favignana divenne la prima esportatrice di tonno in Europa e la vecchia Villa Florio, come la tonnara ormai chiusa, testimoniano questo tempo felice, nemmeno troppo lontano.

Villa Florio- ph Sicilia MC

A Favignana si possono ammirare monumenti come la chiesa dell'Immacolata Concezione (XVIII secolo), la Villa Florio (1878), il Museo dei Molluschi e l'Antiquarium ... entrambi situati nella villa. Da non perdere una visita agli ex stabilimenti della Tonnara Florio. In cima a monte Santa Caterina si ammira il castello, antico fortino normanno. Ma la vera attrazione di Favignana sono le spiagge, dai nomi romantici e musicali: Praia, Cala Rossa, Cala Ritunna, Calamoni, Marasolo, Cala Grande, Scogliera Bue Marino, Cala Azzurra, Burrone.

UNA CURIOSITA' - poco distante dalla Villa Florio, in uno slargo situato all'imbocco del porto, fino a poco tempo fa esisteva la segnaletica di rotonda più piccola del mondo: formata da un vaso da fiori in cui era inserito il segnale stradale!

What is really surprising in Favignana is the countless quantity of rocks scattered trhoughout the harbour's bay. You see them almost for kilometers before arriving at the landing place. Those rocks are actually the measure of where the original coast line once arrived, which is now very backward instead, due to the excavations the Romans did so to extract tuff stone for years. The extraction of tuff had been  one of the economic engines of the island - although the quarries later moved inland. It went on until the 20th century. Today the locals mostly live from fishing, agriculture and a lot of tourism. The oregano and tuna were typical products of Favignana. Unfortunately today the cultivation of oregano has almost completely disappeared and the "tuna of Favignana" is caught and worked elsewhere (along the Palermo coast).

Favignana is the largest island of the Egadi archipelago, off the coast of Trapani, the westernmost portions of the Sicilian territory. The name of the island - and of the village that is settled on it - derives from Favonio, the ancient Latin name of the western wind. The territory is mostly flat and rises only up to 314 meters of Mount Santa Caterina. It is rich in Mediterranean bush and particular fauna: the emerald toad, for example, can be found only here.

The most important and flourishing period for Favignana began with the Normans in the 11th century

photo by Sicilia MC

and lasted until the 1950s, ending together with the era of the "Lions of Sicily", the famous Florio family who owned almost the whole island. It was thanks to the Florios that Favignana became the first tuna exporter in Europe. Today, the old Villa Florio and the now closed tuna trap factory, testify to this happy period, not too distant in time. In Favignana you can admire monuments such as the church of the Immaculate Conception (18th century), the Villa Florio (1878), the Museum of Clams&Shellfish and the Antiquarium ... both located inside the villa. Do not miss a visit to the former establishments of the Tuna Factory Florio. At the top of Mount Santa Caterina you can admire the castle, an ancient Norman fort. But the real attraction of Favignana are the beaches, with romantic and musical names: Praia, Cala Rossa, Cala Ritunna, Calamoni, Marasolo, Cala Grande, Scogliera Bue Marino, Cala Azzurra, Burrone.

SOMETHING FUNNY  - not far from Villa Florio, in an open space located at the entrance to the port, until recent days there was the smallest roundabout sign in the world: it was made up of just a flowerpot in which the road sign was inserted for all drivers to see!

Le nostre isole 8: ALICUDI e FILICUDI

 

FOTO DI R.ZINGALES FLICKR

Alicudi e Filicudi vengono sempre nominate insieme. Sono in effetti le più piccole, le più selvagge e le più distanti delle sette isole Eolie, due "gemelle diverse" ma unite dalla situazione geografica e anche dalla bellezza. Qui sembra davvero di essere su altri pianeti, distanti anni luce dal resto delle terre emerse.

La più lontana delle due è Alicudi, un isolotto vulcanico abitato soltanto sul versante meridionale. A nord, i forti venti e le mareggiate rendono quasi impossibile ogni attività umana. Il suo nome deriva da Erikussa, isola dell'erica selvatica, e oggi è in gran parte ancora un territorio vergine. Vi fioriscono erica, capperi e ginestre, a fare da habitat a capre, conigli, aironi, fenicotteri e rapaci. Alicudi Porto è il centro principale, frazione di Lipari, suddiviso in diverse contrade tra cui una denominata "Montagna" perché situata a 370 metri di altezza sul mare! Le spiagge sono sassose o a ciottoli e diverse formazioni rocciose sono veri monumenti naturali: Scoglio Perciato, Scoglio Palumba, Scoglio Galera. Sull'isola non esistono strade e ci si sposta prevalentemente a dorso d'asino o di mulo, oppure a piedi.

Filicudi (da Phoenicuss, palma nana) si trova a poca distanza da Alicudi, più vicina alle altre isole sorelle ed è ancora oggi ricca di vegetazione africana con la palma - la palma nana in particolare - molto diffusa. Anche qui fioriscono ginestre, capperi, lentisco e ulivo e anche qui dimorano o si fermano periodicamente gli uccelli migratori e i grandi rapaci. Gli abitanti si suddividono tra Filicudi Porto, Valdichiesa, Pecorini e Pecorini a Mare. Altre contrade minori sono disseminate sul piccolo territorio ricco di coltivazioni. L'isola vanta alcuni siti archeologici del Neolitico, come Capo Graziano e Filobraccio, ma anche quattro relitti di epoca Romana e Medievale nei bellissimi fondali. Le spiagge più famose sono Le Punte, Brigantini, Punta Perciato. Da non perdere il tramonto da Punta Stimpagnato.

Anche Alicudi e Filicudi, come le altre Eolie, sono isole di origine vulcanica ma i loro crateri sono spenti ormai da secoli e si limitano a offrire punti panoramici e splendidi stralci di macchia mediterranea. Per arrivare sulle due isole più lontane il mezzo più usato è l'aliscafo con partenza da Milazzo, ma su Alicudi può atterrare anche l'elicottero.

Alicudi and Filicudi are always named together. They are in fact the smallest, wildest and most distant of the seven Aeolian islands. Two "different twins" but united by their geographical situation and also by beauty. Here you will feel as if you are on other planets, ages away from the rest of the land.

The farther of the two is Alicudi, a volcanic islet inhabited only on the southern side. In the north, strong winds and storms make any human activity almost impossible. Its name derives from Erikussa, wild heather, and today it is still largely a virgin territory. Heather, capers and brooms bloom here, providing habitat for goats, rabbits, herons, flamingos and birds of prey. Alicudi Porto is the main center, a hamlet of Lipari's municipality, divided into different districts including the one called "Montagna" (mountain) because it is located 370 meters above the sea level! The beaches are stony or pebbly and various rock formations are true natural monuments: Scoglio Perciato, Scoglio Palumba, Scoglio Galera. There are no roads on the island and you mainly move by donkey or mule, or on foot.

Filicudi (from Phoenicuss, short palm) is located a short distance from Alicudi, closer to the other sister islands and is still today rich in African vegetation with the palm - the short palm in particular - very widespread. Here too  broom, capers, mastic and olive trees do grow and here too migratory birds and large birds of prey dwell or stop periodically. The inhabitants are divided between Filicudi Porto, Valdichiesa, Pecorini and Pecorini a Mare. Other minor villages are scattered over the small territory rich in crops. The island boasts some Neolithic archaeological sites, such as Capo Graziano and Filobraccio, but also four Roman and Medieval wrecks in the beautiful seabed. The most famous beaches are Le Punte, Brigantini, Punta Perciato. Do not miss the sunset from Punta Stimpagnato.

Alicudi and Filicudi, like the other Aeolian Islands, are also islands of volcanic origin but their craters have been extinct for centuries. Today they just offer panoramic points and splendid stretches of Mediterranean bush. You get to the islands by hydrofoils from Milazzo. Alicudi also has a small landing area for helicopters.

Le nostre isole 7: SALINA

 

photo by Sicilia MC

La seconda più grande isola delle Eolie è Salina, ed è anche l'unica ad essersi separata dalla municipalità di Lipari - che comprende le restanti sei isole dell'arcipepago - formando da sola tre comuni: Santa Marina di Salina, Malfa e Leni.

Se avete un'idea delle isole del Mediterraneo fatta di sole, mare, spiagge e porticcioli ... cancellatela dalla vostra mente, quando venite a Salina. Perchè qui troverete anche montagne, entroterra e località che distano anche 10 minuti d'auto dal mare!

Salina si è formata grazie alla fusione di due vulcani - oggi spenti - dei quali si vedono benissimo le due cime gemelle, gli antichi crateri. Uno, Monte Fossa delle Felci è la cima più alta delle isole Eolie con i suoi 962 metri, mentre Monte Porro raggiunge gli 860 metri. Proprio per la forma a gobba di cammello che le danno questi due crateri, l'antico nome di Salina era Didyme, "i gemelli". Il nome attuale invece deriva dalle saline della laguna di Contrada Lingua.

I ritrovamenti archeologici ci dicono che Salina era molto abitata già nel IV secolo avanti Cristo e che nel VII secolo dopo Cristo era l'isola con la più alta densità demografica dell'arcipelago. Le persone abbandonarono l'isola nel IX secolo, per sfuggire alle continue incursioni Arabe e tornarono a popolarla soltanto cinque secoli più tardi, incoraggiati dai missionari che avevano stabilito sull'isola alcuni conventi ed eremitaggi.

Salina è l'isola più fertile delle Eolie ed anche quella che offre più risorse: la pesca, il turismo, la possibilità di coltivare una vasta porzione di territorio a vigneti, frutteti e campi di capperi sono motivazioni che spingono la gente a mettere radici qui. E, cosa più importante di tutte, Salina è l'unica isola delle Eolie a vantare sorgenti d'acqua dolce e a non dipendere dalle navi-cisterna per i rifornimenti.

photo from Google Maps

Le navi dirette a Salina approdano a Santa Marina oppure a Rinella. SANTA MARINA DI SALINA è il principale centro abitato, costruito sulla costa est intorno alla parrocchia più importante e ricco di servizi turistici; qui si possono ammirare le tre chiesette del paese, i siti archeologici di Villaggio Portella e Terme Barone, le Grotte dei Saraceni scavate lungo la costa nel tufo, la laguna di Lingua. MALFA, a nord, è il secondo comune dell'isola, e anche quello in cui hanno sede le scuole primaria e secondaria; nel suo territorio ricade la Riserva Naturale Montagne delle Felci e dei Porri. Il territorio comunale di LENI si inoltra dalla costa meridionale dell'isola fino all'entroterra, tra boschi, campi coltivati e la riserva delle Montagne delle Felci e dei Porri. Proprio nella ampia vallata tra i due crateri sorge il bellissimo Santuario di Maria Santissima del Terzito nella frazione Valdichiesa. Il nome di Leni pare derivi dal greco lenòs, torchio, e non è un caso che proprio qui si produca il miglior vino Malvasia delle Eolie!

Bisogna venire a Salina per scoprire un volto diverso e forse meno mondano - ma più umano - delle Eolie. Noi di Sicilia Muse Culture, lo confessiamo, abbiamo un debole per quest'isola in particolare...! Anche perché quanto a bellissime spiagge Salina non è da meno delle sue "sorelle". Sorgono qui le incantevoli cale di Pollara (set del film "Il Postino" di Massimo Troisi), Rinella, Punta Sicario (Malfa), Leni,  Lingua e Santa Marina.

The second largest of the Aeolian Islands is Salina, also the only one to have separated from the municipality of Lipari - which includes the remaining six islands of the archipelago. It forms by itself  three municipalities: ​​Santa Marina di Salina, Malfa and Leni. If you have an idea of ​​the Mediterranean islands made of just sun, sea, beaches and marinas ... erase it from your mind when you come to Salina. Because here you will also find mountains, wild hinterland and places that are also 10 minutes away by car from the sea!

Salina was formed thanks to the merging of two volcanoes - now extinct - of which the two twin peaks,

photo by Sicilia MC

the ancient craters, can be clearly seen. One, Mount Fossa delle Felci is the highest peak of the Aeolian Islands with its 962 meters. Mount Porro reaches 860 meters. Precisely because of the camel-hump shape that these two craters give it, the ancient name of Salina was Didyme, "the twins". The current name instead derives from the salt flats of the Contrada Lingua lagoon. Archaeological findings tell us that Salina was already inhabited in the 4th century BC and that in the 7th century AD it was the island with the highest population density of the archipelago. The people left the island in the 9th century, to escape the continuous Arab armies raids and only returned to populate it five centuries later. They were also encouraged by the missionaries who had established some convents and hermitages on the island in the Middle Ages.

Salina is the most fertile land of the Aeolian Islands and also the one that offers more resources: fishing, tourism, the possibility of cultivating a large portion of the territory with vineyards, orchards and fields of capers are reasons that invite people to take root here. And most important of all, Salina is the only island of the Aeolian archipelago with freshwater springs, thus not depending on tankers for supplies.

Ships bounding for Salina land in Santa Marina or in Rinella Beach harbours. SANTA MARINA DI SALINA is the main inhabited center, built on the east coast around the most important parish church. It is rich in tourist services. Here you can admire the three small churches of the town, the archaeological sites of Villaggio Portella and Terme Barone, the Saraceni caves dug along the coast in the tuff stone, the Lingua lagoon. MALFA, to the northern coast, is where primary and secondary schools of the whole island are located; the Natural Reserve of the Felci and Porri Mountains falls within its territory. The municipal territory of LENI extends from the southern coast to the hinterland, through woods, cultivated fields and the reserve of the Felci and Porri Mountains. Right in the wide valley between the two craters stands the beautiful Sanctuary of Maria Santissima del Terzito in the Valdichiesa hamlet. Leni's name seems to derive from the Greek word  lenòs, the press, and it is no coincidence that the best Malvasia wine is produced right here!

You have to come to Salina to discover a different and perhaps less glamourous - but more human - aspect of the Aeolian Islands. We of Sicilia Muse Culture blog, we must confess, do have a special affection for this island in particular ...! Also because -as for beautiful beaches- Salina is no less than its "sisters". Here you will enjoy sun and sea at the enchanting coves of Pollara (also the set of the film "Il Postino" by Massimo Troisi), Rinella, Punta Sicario near Malfa, Leni, Lingua and Santa Marina.

Le nostre isole 6: USTICA

 

PHOTO BY  FABROX - wikipedia

Ustica è conosciuta nel mondo per due fatti in particolare: i fondali stupendi, paradiso dei sub di ogni nazione e la terribile strage causata dall'abbattimento di un aereo civile in tempo di pace, proprio nei cieli sopra l'isoletta. Oggi vogliamo però conoscere meglio questo lembo di terra al largo di Palermo, in Sicilia.

Ustica - dal latino ustum, bruciato - nasce come isola vulcanica e per 600.000 anni, nella preistoria, ha eruttato lave incandescenti. Lave diverse, però, da quelle delle vicine isole Eolie; infatti Ustica è un vulcano più simile all'Etna che alle isole vulcaniche del Tirreno. In ogni caso, al momento, i suoi due massimi crateri, Punta Maggiore e Monte Guardia dei Turchi, sono spenti. L'apparato vulcanico di cui Ustica è una parte emersa, però, è ancora attivo e non è raro che il mare intorno all'isola ogni tanto si veda letteralmnte "bollire".

Le tantissime grotte laviche e le cave scavate dall'erosione del mare hanno reso Ustica da sempre un luogo adatto all'insediamento umano. Ci sono testimonianze di vita nel Paleolitico, tracce di primitivi culti Cristiani nell'era Romana, segnali del passaggio di pirati e mercenari del Medioevo che tra quelle grotte trovavano rifugio scappando dalla legge. Dopo un lungo periodo di abbandono, nel 1759, Ferdinando III di Borbone re delle Due Sicilie decise un piano di colonizzazione dell'isola incentivando l'immigrazione di contadini e pescatori da Palermo, da Trapani ma anche da Napoli. Dopo l'Unità d'Italia fu usata come prigione a cielo aperto per gli esiliati e per i prigionieri in isolamento, condizione che decadde solo nel 1961.

Oggi Ustica vive di pesca e di turismo, ma è diffusa anche l'agricoltura. L'unico centro abitato è il comune di Ustica, raccolto intorno all'unico porticciolo dell'isola. Qui si possono ammirare monumenti del Settecento, come la chiesa di San Ferdinando, le torri militari di avvistamento (Torre Santa Maria, Torre Spalmatore). Non lontano dal centro sorgono siti archeologici come Villaggio Tramontana con necropoli dell'era del bronzo, o Villaggio Rocca Falconiera con resti romani e resti militari del XVIII secolo. A Ustica però si viene per immergersi e ammirare i fondali ricchi di coralli e aragoste; o per ammirare le grotte (Grotta Verde, Grotta Azzurra, Grotta dell'Oro, Grotta Colonne....) e ovviamente le splendide spiagge.

Nel giugno del 1980 un aereo civile della compagnia ITAVIA in volo da Bologna verso Palermo precipitò, forse colpito per errore da fuoco militare alleato durante non meglio specificate "esercitazioni nel Tirreno". Morirono 81 persone. L'aereo - al centro di uno dei misteri politici e militari più oscuri d'Italia - cadde in realtà molto lontano dall'isola, ma oggi l'evento è ricordato come STRAGE DI USTICA perché Ustica è da sempre il punto di riferimento più vicino sulle mappe di quella tragedia.

COME ARRIVARE: a Ustica si arriva dal mare, con aliscafi che partono da Palermo.

PHOTO BY PAOLO LUPO

Ustica is known throughout the world for two facts in particular: the wonderful seabed, a paradise for divers of every nation and the terrible air crash caused by the shooting down of a civilian plane in peacetime, in the skies above the island. Today, however, we want to learn more about this strip of land off the coast of Palermo, in Sicily.

Ustica - from the Latin ustum, burned - was born as a volcanic island and for over 600,000 years, in prehistoric times, it erupted hot lavas. Different lava, however, from the one of the nearby Aeolian islands; in fact Ustica is more similar to Etna than to the other volcanic islands of the Tyrrhenian Sea. In any case, at the moment, its two maximum craters, Punta Maggiore and Monte Guardia dei Turchi, are extinct. The volcanic apparatus of which Ustica is an emerged part, however, is still active and it is not uncommon for the sea around the island to literally "boil" every now and then. 

The many lava caves and the grottos dug by sea erosion have always made Ustica a suitable place for human settlement. There are testimonies of life in the Paleolithic Age, traces of primitive Christian cults in the Roman era, signs of the passage of pirates and mercenaries of the Middle Ages who found refuge among those caves escaping from the law. After a long period of abandonment, in 1759, Ferdinand III of Bourbon, king of the Two Sicilies, decided on a plan to colonize the island by encouraging the immigration of farmers and fishermen from Palermo, Trapani and Naples. After the unification of Italy it was used as an open-air prison for exiles and for prisoners in solitary confinement, a condition that declined only in 1961.

Today Usticans live thanks to fishing and tourism, plus some agriculture too. The only inhabited center is the municipality of Ustica, gathered around the only port on the island. Here you can admire monuments of the 18th century, such as the church of St Ferdinando, the military watchtowers (Torre Santa Maria, Torre Spalmatore). Not far from the town there are archaeological sites such as the Tramontana Village with the Bronze Age necropolis, or the Rocca Falconiera Village with Roman remains and military remains from the 18th century. However, people come to Ustica mainly to dive and admire the seabed rich in corals and lobsters; or to admire the caves (Grotta Verde, Grotta Azzurra, Grotta dell'Oro, Grotta Colonne ....) and of course the splendid beaches. 

In June 1980 a civil aircraft of the ITAVIA company flying from Bologna to Palermo crashed, perhaps accidentally hit by Allied military fire during unspecified "exercises in the Tyrrhenian Sea". The victims were 81, no one survived. The airplane - still at the center of one of the darkest political and military mysteries in Italy - actually fell very far from the island. But today the event is remembered as the USTICA CRASH because Ustica has always been the closest point of reference on the maps of that tragedy. 

HOW TO GET THERE: Ustica can be reached from the sea, with hydrofoils departing from Palermo.

La corte dei Florio - About the Florios

 

Villa Florio a Favignana - ph.SICILIA MC

                                         

Dei Florio ormai si parla tanto e ovunque, merito del bellissimo libro della palermitana Stefania Auci (I Leoni Di Sicilia, ediz Nord) che vi invitiamo sicuramente a leggere. Ma al di fuori del romanzo, che comunque è costruito in modo ottimo e con anni di ricerca storica alle spalle, se potete e quando potrete andate a visitare la corte dei Florio ... il loro regno, tra Palermo e Trapani.

La famiglia Florio arriva a Palermo dalla Calabria, in cerca di lavoro dopo aver perso tutto nel terremoto di Bagnara Calabra del 1783. Da tempo commerciavano in spezie e profumi, per cui decisero di continuare la tradizione di famiglia aprendo a Palermo una "aromateria", che fungeva anche da farmacia. Si successero alla guida del fortunato negozio il capostipite Paolo Florio, quindi il fratello Ignazio e, alla morte di quest'ultimo, il giovane Vincenzo figlio di Paolo.

Sia Ignazio che Vincenzo ebbero un notevole fiuto per gli ottimi affari ed è merito loro se l'azienda Florio si estese dal commercio di aromi alla produzione e vendita di: vini, olio, cotone, tabacco, zolfo, tonno. L'amicizia con alcuni imprenditori britannici trapiantati in Sicilia, come Benjamin Ingham e Joseph Whitaker, consentì ai Florio di completare la propria educazione in materia di affari in Gran Bretagna e in altre nazioni europee. Il progresso estero venne riadattato alle esigenze del mercato siciliano, portando notevoli cambiamenti.

Grazie ai Florio, Palermo ebbe le prime lavorazioni industriali automatizzate (con l'aiuto di macchine), la prima flotta di navi commerciali a vapore, la prima azienda di conserve sott'olio al mondo. I Florio furono infatti i primi a sperimentare, con successo, la conservazione a lunga durata del tonno sott'olio invece che sotto sale. Grazie a loro fu fondato anche il primo giornale siciliano, L'Ora (1900).

Oggi a Palermo si viene anche per ammirare luoghi ed edifici in cui vissero e lavorarono i Florio. A partire dal centro, dal quartiere Olivuzza (viale Regina Margherita) dove sorge il villino Liberty Florio, edificato a fine Ottocento e oggi proprietà della Regione. Per ammirare la prima Tonnara Florio - che oggi ospita un locale da ristorazione - si deve andare invece all'Arenella, in via Discesa Tonnara. In contrada Acquasanta, in via Salita Belmonte 43, sorge la Villa Igiea dove visse l'ultima generazione di  Florio prima che la costruzione diventasse un hotel.

A Marsala esiste ancora oggi l'azienda vinicola voluta dai Florio per la produzione del famoso vino. Se vi sposterete invece alle isole Egadi, e per la precisione a Favignana, potrete ammirare la Villa Florio a pochi metri dal porto di sbarco e la tonnara dove per anni è stato prodotto il famoso tonno sott'olio (oggi spostato a Bagheria). Per poter lavorare secondo il proprio metodo e indisturbato, nel 1874 Ignazio Florio Senior acquistò lo stabilimento, che inizialmente era di proprietà dei Pallavicini di Genova. Ma non solo: insieme alle tonnare, per poco più di 2 milioni di lire, Florio comprò due isole: la stessa Favignana e Formica! Saranno sempre i Florio a organizzare a inizio XX secolo la corsa automobilistica "Targa Florio" e il primo "Giro Aereo di Sicilia". 

La famiglia Florio si è estinta nel 1989. Il nome era andato già perduto prima, a causa del matrimonio delle ultime discendenti Igea (sposata Salviati) e Giulia (sposata Afan de Rivera Costaguti).

Tonnara-tuna factory-Favignana, ph SICILIA MC

Nowadays we talk a lot and everywhere about the Florio Family, thanks to the beautiful book by the Palermitan Stefania Auci (The Florios Of Sicily) that we certainly invite you to read. But beside the novel, which in any case is built in an excellent way and with years of historical research behind it, if you can and when you can go and visit the Florio court ... their kingdom, between Palermo and Trapani. The Florio family arrived in Palermo from Calabria, looking for work after having lost everything in the 1783 Bagnara Calabra earthquake. They were merchants and used to sell spices and perfumes. So they opened a perfume shop which was also a pharmacy. The founder Paolo Florio, then his brother Ignazio and, on the latter's death, Paolo's son, Vincenzo, took over the leadership of the successful shop.

Both Ignazio and Vincenzo had a notable sense for good business and it is thanks to them that the Florio company extended from the trade of perfumes to the production and sale of: wine, oil, cotton, tobacco, sulfur, tuna fish. Friendship with some British businessmen transplanted to Sicily, such as Benjamin Ingham and Joseph Whitaker, allowed the Florio to complete their business education in Great Britain and other European Countries. Foreign progress was adapted to the needs of the Sicilian market, bringing significant changes. Thanks to the Florio Family, Palermo had the first automated industrial processes (with the help of machines), the first fleet of commercial steamships, the first company of canned-in-oil food in the world. The Florios were in fact the first to experiment, with success, the long-term conservation of tuna fish in olive oil instead of salt. Thanks to them, the first Sicilian newspaper was also founded, L'Ora (1900).

Today people also come to Palermo to admire the places and buildings where the Florios lived and worked. Starting from the centre, from the Olivuzza district ( Regina Margherita avenue) where the  Florio's villa stands, built in the late 19th century and today owned by the Region. To admire the first Tonnara Florio (Tuna Processing Factory)- which today houses a restaurant - you have to go to Arenella, in  Discesa Tonnara street. In the Acquasanta district, in Salita Belmonte street, 43, stands the Villa Igiea where the last Florio descendants lived before the building became a hotel. In Marsala the winery wanted by the Florio Family still exists today for the production of the famous wine. If you move instead to the Egadi islands, and to be precise to Favignana, you can admire another Villa Florio, a few meters from the landing port and the factory where for years the famous tuna fish in olive oil has been produced (now the production moved to Bagheria). In order to work according to his own method and undisturbed, in 1874 Ignazio Florio Senior bought the factory, which was initially owned by the Pallavicini of Genoa. But that's not all: together with the factory, for just over 2 million lire, Florio bought two islands: Favignana and Formica! It will always be the FlorioFamily who will organize the "Targa Florio" car race and the first "Airplane Tour of Sicily" at the beginning of the 20th century.

The Florios became extinct in 1989. The family name had already been lost before, after the marriage of the last female descendants Igea (married Salviati) and Giulia (married Afan de Rivera Costaguti).

Le nostre isole 5: LIPARI - the castle island

 

                                            photo Sicilia Muse Culture

Oggi Lipari è considerata la più tranquilla delle isole Eolie, per quanto riguarda i fenomeni vulcanici. Eppure è ancora un vulcano, anche se la sua attività si manifesta con intervalli di migliaia di anni. L'ultima eruzione documentata risale all'anno 1230, quella precedente è datata anno 780, quindi bisogna andare indietro di millenni - 15.000 anni fa, 50.000 o 200.000 anni fa - per avere ricordi delle eruzioni dei crateri di Lipari.

Monte Pilato e Forgia Vecchia sono le bocche dormienti del vulcano sommerso di cui l'isola di Lipari è solo la cima. E tra esse, oggi, la popolazione ha ricostruito la vita. Case, strade, paesini molto popolati, campi coltivati ... Lipari è la più grande delle sette Eolie e anche il comune principale (seguito da Santa Marina di Salina, Leni e Malfa).

A Lipari vivono circa 10.000 persone, numero che in estate aumenta di parecchio grazie al turismo che qui trova servizi e divertimenti che in altre isole sono in parte assenti. Qui possono circolare i mezzi a motore, le vie e le piazze sono ampie e si trovano pure monasteri e chiese. E un castello. Il paese di Lipari è raccolto intorno al Castello di Lipari, una fortificazione situata in cima alla collina che domina il porto. Una collina abitata - con testimonianze evidenti - dalla Preistoria. Furono i bizantini a costruire il castello, i Normanni lo resero la fortezza che è ancora oggi. Un tempo il borgo di Lipari era tutto compreso tra le mura del Castello, oggi al loro interno si trovano solo le chiese - tra cui la Cattedrale di San Bartolomeo - le necropoli e il museo archeologico. Nei pressi della cattedrale si possono ammirare dei bellissimi chiostri antichi (foto in alto) risalenti al secolo XI e appartenuti al monastero benedettino.

photo Sicilia MC

Le spiagge più belle di Lipari si trovano nelle sue frazioni: Acquacalda, Canneto e Quattropani. Quest'ultima località è famosa per i ritrovamenti preistorici noti come Cultura del Castellaro Vecchio (V millennio avanti Cristo), che consistono in lavorazioni in ceramica uniche in Sicilia. Simili ritrovamenti si sono visti solo in Calabria e in Puglia. Altre bellezze da vedere a Lipari sono: i faraglioni, la Grotta del Cavallo (foto a lato) - dentro la quale si può entrare solo via mare - la ex cava di pomice e i panorami da Belvedere Quattrocchi e dall'osservatorio di Monte Guardia.

PER ARRIVARE A LIPARI: con traghetto o aliscafo, da Messina e da Milazzo, ma anche da Reggio Calabria e da Napoli.

Today Lipari is considered the quietest of the Aeolian Islands, as far as volcanic phenomena are concerned. Yet it is still a volcano, even if its activity occurs with intervals of thousands of years. The last documented eruption dates back to the year 1230, the previous one is dated in the year 780, then  you have to go back millennia - 15,000 years ago, 50,000 or 200,000 years ago - to have memories of the eruptions of the Lipari craters. Mount Pilato and Mount Forgia Vecchia are the dormant mouths of the submerged volcano of which the island of Lipari is only the top. And among them, today, the population has rebuilt life. Houses, roads, very populated villages, cultivated fields ... Lipari is the largest of the seven Aeolian Islands and also the main municipality (followed by Santa Marina di Salina, Leni and Malfa).

About 10,000 people live in Lipari, a number that increases a lot in the summer thanks to tourists, who find here services and entertainment that are partly absent on other islands. Motor vehicles can circulate, the streets and squares are large and there are also monasteries and churches. And a castle. The town of Lipari is gathered around the Castle of Lipari, a fortress located on top of the hill overlooking the port. A hill inhabited already - with clear evidence - in prehistoric times. It was the Byzantines who built the castle, the Normans made it the fortress it still is today. In past times,  the village of Lipari was all included within the walls of the Castle. Today are located inside them the churches - including the Cathedral of St Bartholomew - the necropolis and the archaeological museum. Near the cathedral you can admire the beautiful ancient cloisters (main photo) dating back to the 11th century and belonging to the Benedictine monastery.

The most beautiful beaches of Lipari are in its hamlets: Acquacalda, Canneto and Quattropani. This last place is famous for the prehistoric findings known as the Culture of Castellaro Vecchio (5th millennium BC), which consist of ceramic works unique in Sicily. Similar findings have been seen only in Calabria and Apulia. Other beauties to see in Lipari are: the rocky islets off the coast, the marine grotto of Cavallo (small photo above) - which can only be visited by boat - the abandoned pumice quarry and the views from Belvedere Quattrocchi and from the Monte Guardia observatory. 

YOU ARRIVE IN LIPARI: by ferryboat or hydrofoil, from Messina and Milazzo, but also from Reggio Calabria and Naples.

Le Nostre Isole 2 - PANTELLERIA - Minor Islands2

Pantelleria è un comune di 7000 abitanti, in provincia di Trapani, che occupa da solo un'isoletta molto più vicina all'Africa che alla Sicilia. La distanza da Tunisi, infatti, è di soli 65 km (dalle coste siciliane dista invece 110 km). L'isola è di origine vulcanica sebbene i suoi crateri - il più alto, Montagna Grande, supera gli 800 m - siano ormai estinti. Oltre ad essere bellissima e selvaggia, Pantelleria è davvero un universo a parte. Non è Italia, non è Africa e non è nemmeno davvero Sicilia.

Si parla un dialetto particolare, il "pantesco", molto più vicino all'arabo e al maltese moderno che al tradizionale siciliano. Le piante che trovano il proprio habitat ideale su questi terreni esposti al vento di mare sono palme nane, viti nane, capperi, ulivi nani, erbe aromatiche. Difficile, qui, trovare alberi di agrumi o frutteti. La fauna di Pantelleria è costituita da uccelli migratori che si fermano a riposare sull'isola  durante i loro viaggi tra Africa ed Europa. Più volte è stato avvistato un esemplare di foca monaca, forse l'ultimo di una specie ormai in via di estinzione. Numerosi ... fin troppo ... i conigli!

Il piccolo centro abitato di Pantelleria, dalle antiche origini greco-romane e con ricchi elementi arabi venne quasi totalmente distrutto dai bombardamenti della II Guerra Mondiale. Di conseguenza non ci sono più monumenti di pregio storico, salvo alcune rovine archeologiche risalenti all'età del Bronzo e i megaliti del II millennio avanti Cristo, in contrada Mursia e a Cimillìa. Si è salvato, anche se oggi appare restaurato e quasi del tutto rinnovato, il castello Barbacane (600 dopo Cristo).

DA NON PERDERE: una visita allo SPECCHIO DI VENERE, la piccola laguna - oggi Riserva Naturale Portetta - situata dentro una ex caldera vulcanica; i GIARDINI PANTESCHI, ovvero dei recinti cilindrici costruiti con le pietre di lava estratte dai campi. In tal modo, si liberava lo spazio per le colture e si costruivano, allo stesso tempo, dei "rifugi" dentro i quali far crescere le piante, protette dai venti forti dell'isola. Non fatevi mancare l'esperienza di visitare un DAMMUSU, la tipica costruzione isolana oggi utilizzata per lo più come alloggio turistico. ------ foto dal web.


Pantelleria is a small town of 7000 inhabitants, in the district of Trapani, which alone occupies an islet much closer to Africa than to Sicily. The distance from Tunis, in fact, is only 65 km (it is 110 km from the Sicilian coast, instead). The island is of volcanic origin although its craters - the highest, Montagna Grande, exceeds 800 m - are now extinct. In addition to being beautiful and wild, Pantelleria is truly a universe apart. It is not Italy, it is not Africa and it is not even Sicily.
They speak a particular dialect, the "pantesque" language, much closer to Arabic and modern

Maltese than to traditional Sicilian. The plants that grow on these soils -exposed to the sea wind- are short palms, short vines, capers, short olive trees, aromatic herbs. It is difficult to find citrus trees or orchards, here. The fauna of Pantelleria is made up of migratory birds that stop to rest on the island during their journeys between Africa and Europe. Several times a specimen of monk seal has been spotted, perhaps the last of the species in the Mediterranean area. Far too numerous are the local rabbits!

The small inhabited center of Pantelleria, with ancient Greek-Roman origins and rich Arab elements, was almost totally destroyed by the bombings of World War 2. As a consequence, there are no more monuments of historical value, except for some archaeological ruins dating back to the Bronze Age and the megaliths of the second millennium BC. You can admire them in the places called Mursia and Cimillìa. The Barbacane castle (600 AD) was in part destroyed too. Today it appears restored and almost completely renewed.
NOT TO BE MISSED: a visit to the MIRROR OF VENUS, the small lagoon - today a protected Natural Reserve - located inside a former volcanic crater; the PANTESQUE GARDENS, that is cylindrical fences built with lava stones extracted from the fields. In this way, the space for crops is freed and at the same time "shelters" are built in which to grow plants. Crops, in there, are protected from the strong winds of the island. Do not miss the experience of visiting a DAMMUSU, the typical local architecture used both as house and stable ... today mainly as tourist rooms!  ------photos from the web.